Компромиссы выбора формально-рациональной системы. Книга 2

Для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX, выпущенных после PENTAX K-3 включительно, настройка Spot определяет область, приблизительно на 30 процентов, более узкую, чем настройка Select, которая использует набор средних AF-датчиков в режиме автофокусировки.

Предположительно, что при выборе Select возможно при процессе фокусировки задействуются один датчик сверху и один датчик снизу, т.к. эти датчики являются самыми продвинутыми. И они как раз появились с момента выпуска Pentax К-3. И зона автофокусировки одного датчика становиться больше на 30%, потому что при фотосъёмке одной жирной точкой и актуальность узкой зоны не так важна, в том числе и для «пластичности» следящего AF-C режима. А когда нужна узкая область, то нужно установить режим Spot и в нём всегда только центральный датчик АФ, который постоянно и без изменений на 30% меньше для того, чтобы соседние датчики АФ не вмешивались в процесс фокусировки. Есть момент, когда в режиме Select центральный (черный) квадратик чуть побольше, но когда происходит фокусировка он меняется на черный поменьше, а потом уже, когда происходит подтверждение фокусировки, на красный побольше. Разницу можно заметить только когда знаешь на что надо присмотреться. Реальное расположение центрального АФ датчика немного смещёно вниз и вправо относительно квадратика-индикатора точки АФ в видоискателе. Это и есть одна из причин не резких снимков при вроде бы правильной фокусировке на очень открытых диафрагмах и отскоку АФ на задний/передний план при фокусировке на объект помещающийся в квадратик-индикатор точки АФ в ОВИ. В общем, для всех простая рекомендация: определить точную область центрального АФ датчика своей камеры и совмещение с ним квадратика-индикатора точки АФ в ОВИ. Затем научить себя внимательно фокусироваться только уже учитывая свои полученные данные о смещении.

Получается, центр АФ датчика находится в районе границ ближе к нижнему правому уголку квадратика-индикатора АФ в ОВИ. Так и со всеми остальными точками АФ. Ну, и размер датчика, конечно, больше по площади, чем сам квадратик-индикатора АФ в ОВИ. А какая «ВЕСЕЛУХА» ждёт пациентов при AF-C, т.е. в следящем АФ?! Как только солнышко вылезет так сразу… Но это всё равно не лечится! Всё в точности так же, как и на Pentax К-3!

На датчик автофокуса частичка изображения попадает через максимально открытую диафрагму объектива, например f1,4, с соответствующими своими контрастом и другими «оптическими характеристиками», но при этом автофокус самой камеры работает со своими допусками погрешности, заложенными разработчиками и допустимыми для диафрагмы f2,8. И конечно только по тем датчикам, которые на такую светосилу рассчитаны. Автофокусная система в камере не идеальна и работает сама на себя, а не на «некое положение линз», и будучи самостоятельной, ИДЕАЛЬНО ни каким-либо образом не соответствует положению максимально точной фокусировки, т.е. имеет свои погрешности, допуски по глубине фокусировки. Система фокусируется для СЕБЯ, а матрица расположена ВНЕ этой системы. Почему же погрешности разные от объектива к объективу? Потому что все объективы разные… и как раз ввиду неидеальности системы АФ даже самая лучшая автофокусная система в камере будет иметь погрешности, допуски.

Работа фокусировки происходит пока не достигнута заданная величина погрешности на фазовом датчике у любой зеркальной камеры. Другое дело это: 1 – глубина этой погрешности; 2 – реакция самой камеры на решение произвести перефокусировку при достижении изменения расстояния до объекта фотосъёмки. Что в итоге и может определить как рысканье автофокуса или плавность удержания объекта в фокусе. По этой же причине в режиме одиногного AF-S при видимом небольшом промахе лучше не надеяться на достижение фокусировки по тому же месту, а навести фокус на совершенно другую дистанцию, и потом заново навести фокус на нужное место фокусировки. Получение датчиком фокусировки текущего состояния действительной фокусировки уже является обратной связью, поскольку какого-либо другого способа измерить расстояние до объекта съемки у камеры нет. И, о ужас! Когда камера наровит по быстрому фокусироватся каждый раз слегка в границы зоны фокусировки, а не чётко туда куда надо. И как в такой сложившейся ситуации вводить поправку АФ на объективы ибо раз от разу будет как «пальцем в небо»??

К стати, вот метод ввести поправку АФ для объектива: – Фотоаппарат на штативе и при дневном свете. – На объективе наклеить кусочек строительного скотча на фокусировочное кольцо и корпус. – Наводимся в LV несколько раз, с перефокусировкой. – Ставим метку где точно фокусируется объектив. – Наводимся автофокусом в ОВИ, смотрим совпадает ли фокусировка с LV по метке и если совпадает, то отлично, если нет – подстраиваем АФ в тушке пока не будет фокусироваться на той же метке. – Меняем расстояние, повторяем процедуру.

И ещё, если на дистанции, условно 11ти метров, угол поля зрения одного крестообразного датчика фокусировки занимает всю площадь лица модели, то постоянное и точное попадание автофокуса на глаза невозможно в принципе, а так же вероятность этой фокусировки непредсказуема. Однако ситуация всё равно лучше, чем с какой-либо из предыдущих камер Pentax в том числе и в AF-C. В идеальных условиях АФ у К-1 точный, но на практике, из-за крупной точки АФ, приходится всё время перепроверять фокус. Он, к сожалению, бывает не там, где нужно. Причём иногда при довольно благоприятных условиях. В общем, точность АФ осталась на уровне чуть лучше Pentax К-3. Вернее, формальная точность сильно повысилась, а непредсказуемость АФ в реальных условиях примерно та же или лишь немногим лучше.

Фазовая АФ система (по экранчику) – приводит свое положение к «нулю» при фокусировке, но это свой системный «ноль», с конструктивными погрешностями, допусками по отношению к матрице. Это никак не говорит в пользу того, что ФАФ даёт команды сделать столько-то оборотов на объективе и остановиться. Это означает только то, что ФАФ даёт питание на привод фокусировки и затем его снимает. Модуль ФАФ почти всегда знает и оценивает направление фокусировки, но дистанцию оценивает лишь приблизительно. На этом и построен принцип работы ФАФ. Он оценивает, что изображение в фокусе не только с того момента как модуль получил информацию о расположении изображений спроецированных на ПЗС линейки модуля ФАФ, а ещё тогда как только изображение этого объекта (по которому производится фокусировка) находятся в центрах соседних ПЗС линеек. ФАФ как раз и оценивает (не точно знает, а оценивает) на сколько надо произвести перефокусировку, в отличии от контрастного АФ – в этом и есть его примущество перед контрастным АФ.

Контрастная АФ система (в ОВИ) – ищет и находит или ищет -» ищет ближе объекта -» ищет дальше объекта и находит зону контраста, она функционально зависит от контраста, (поэтому и происходят рысканья туда-сюда при фокусировке). Погрешности присущие фазовой АФ системы в контрастной отсутствуют, но у неё есть свои проблемы и от части они принадлежат конструктивным особенностям объективов. Контрастный АФ с некоторыми объективами точен, но при дальних дистанциях фокусировки могут быть проблемные попытки фокусировки и с ним.

3 — Про лаг затвора: Или понять простить.

Сначала камера сообщает – давай проснёмся, потом идёт фокусировка. потом начинается начало движения зеркала и – лаг затвора. Приблизительно лаг затвора у К-1 около 0,086 сек., а у D700 около 0,055 сек. Интересно, что лаг затвора почти у всех камер Pentax примерно одинаков около – 0,08—0,09 сек. Система магнитного позиционирования матрицы в камерах Пентакс работает всегда. Даже когда стабилизатор в положении выключено. Отключается лишь обратная связь. Поэтому при включении камеры не стоит сразу давить кнопку шедевр – системе надо дать время очнуться. Без спорно – скорость фокусировки «хозяин все ОК». Но в практической съемке эта скорость сама по себе в отдельности как параметр является не главным критерием скорости съемки в различных режимах и условиях. Например при фотографировании людей умеющих моргать глазами вместе с работой затвора камеры. С таким лагом будет очень много фото с закрытыми или наполовину прикрытыми «как у пьяненького» человека глазами. Вот это то, что реально может довести «пациента до диагноза».

4 — И вечно-вечно радоваться за первых Звёзд (качество 31, 43, 77 Limited и звёздных объективов *24, *55, *85, *50—135, *28—70, *80—200) там, где-то в глубине души, только байонету Pentax К (с отвёрткой и без неё, на него можно ставить все объективы: зумы и фиксы F, FА, М, К и А серий). А так же радоваться рисунками редкостных объективов – старичков и удовольствием от того, что я поймал фокус вручную от юпитеров до планаров на М42 с переходником на Pentax. И ещё зелёной кнопочке. Заодно горько разочароваться в надежде что получиться много-много фотографировать на Pentax М 50мм f1,2, используя только f1,2, как на CROP камере. Придётся убедить себя в очень малой необходимости диафрагм от 2,8 и больше (2, 1.8 …) и использовать их только при естественно слабо освещённой сцене, в ситуации фотосъёмки каких то возможно таинственных сцен личного характера, размытие самой модели иногда имеет значение или модель в свете свечи и всё такое… Ведь понятно же то, чтобы весь объект был резок, то Г Р И П должна быть по существу по-больше глубины объекта. Зачем снимать с глубиной изображаемого пространства меньшей, чем глубина объекта съемки?

Нужно понимать, что есть фотографы которым абсолютно

Н Е Т  И Н Т Е Р Е С А пользоваться некоторыми полнокадровыми объективами не на полнокадровой камере. По существу, объективами на FF камере приемлемо пользоваться только по назначению объектива, т.е. для чего создавался, разрабатывался объектив. Это в отличии от CROP камер, где за частую такие условности сглаживаются при использовании FF оптики. Например: использовать 77Lim на f1,8 на дистанциях далее 12ти) метров и в качестве телевика или makro 100ку так же. коварство полного кадра как раз в том, что нужно  использовать более зажатые апертуры объективов вплоть до f8 для достижения сверх чёткого, глубокого, по цветам чистого изображения модели или объекта съемки и достаточно размытого фона, при одинаковых остальных условиях съемки по сравнению с СROPом. Проще говоря, можно использовать более дешевые объективы для достижения восхитительных результатов при f4-f5,6. Но в условиях хорошего искусственного освещения или постановочного например в студии и самое главное уметь фиксировать максимально наивысшее настроение или наивысший конфликт в кадре.

Если что: FA* 28—70 молниеносно фокусируется и художественно работает по всему полю и в том числе в широкоугольном положении. FA*85 в лёгкую рвёт эту матрицу в пиксели, по всему полю, начиная с открытой диафрагмы. Скорость АФ у FA100 makro просто реактивная! Автофокус цепляется заметно увереннее чем у К-3. Причем при любом освещении. Днем в постановочной съемке вообще стало комфортней. На К-1 для ручной фокусировки можно поставить авто фокусировку по кнопке АF и ещё можно прикупить увеличитель наглазника O-ME53, который имеет увеличение 1,18, углы не темнит при визировании на К-1. C ним все видно, поле зрения даже широковато для глаза, визуально увеличение не чувствуется, но картинка вся немного преображается. Отключить всю индикацию в видоискателе, кроме точек АФ. При включении на камере MF и удерживании кнопки AF, видоискатель оказывается совершенно чистым. Затем при вращении кольца фокусировки кое-где на экране вспыхивают квадратики зон АФ. Фокусировка получается не сильно хуже, чем в БЗК с включенной «зеброй» (если не пользоваться увеличением). У кого есть объективы с ручной фокусировкой, такой режим – неплохое подспорье. Точность фокусировки, по крайней мере, по центру очень высокая.

5 – О дискуссии «жухлого CMOSа» Дискуссии отгремели лет десять назад – радикальное избавление видится только в сенсоре CCD. Это «родовое свойство» CMOS, у каждого пикселя – отдельный усилитель, их на матрице миллионы, они не могут одинаково усиливать, усиливают так: какой чуть больше, какой чуть меньше. Т.е. даже усреднённая серая поверхность – окрашена не в близкие оттенки серого, а в далековато друг от друга находящиеся оттенки с налётом белёсости, как затуманена пеленой. Но можно побороться с белёсостью и на стадии настройки в К-1, настраивая цветовой профиль изображения и подстройки авто ББ, правильно пользоваться настройкой теней, виньетирования объектива, поправкой экспозиции и выбором метода её замера. Главное не «столбинеть», делать больше дублей и не лениться использовать все эти встроенные в К-1 «вкусняшки». Просто для этих настроек «под себя» нужно применить в дополнение к CMOS К-1 фотоаппарат с CCD матрицей, который больше по картинке нравиться, и фотографировать один и тот же сюжет, портрет одновременно на оба фотоаппарата, а потом на основании полученных результатов делать настройки в К-1. Эта белёсость присутствует и в RAWках. Другое дело, что в редакторе всегда можно накрутить авто контраст…, но ведь это надо крутить… и в итоге может «как говорится, глаз замыливается», довести себя до депрессии и даже нервного срыва, в том числе это и с цветовыми профилями в редакторе может произойти. Это как при выборе духов, чем больше вдыхать запахов, тем больше становиться всё равно из-за перенасыщения ароматами. А после такого сравнения CCD и CMOS, настройки цветовой палитры CMOS под CCD уже постоянно начнут получаться JPEGи прямо из камеры с очень интересными цветами. Тут главное присмотреться, принять эти цвета и правильно применять изменения для своих фотографий. Главное что-бы в портрете при таких настройках как можно больше сохранялось в цветах естественности, например: её золотистые волосы цвета тициана (основными базовыми цветами считаются русый и светлый блонд, а также темный и средний тон, – в каждом из них есть своя притягательная сила красоты. Его оттенками могут являться холодные и теплые отливы, включающие в себя цвет карамели, светлый ореховый или бежевый тон, золотой или кофе с молоком), медный цвет глаз. Может и редактор не понадобиться, если научить себя правильно и «ровно фотографировать», знать свой фотоаппарат и оптику, видеть и пользоваться естественным светом, отражателем, постановочным пилотным/импульсным или подсвечивать накамерной вспышкой, не лениться, развивать в себе чувство прекрасного, следить за своими эмоциями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.