Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь

При соблюдении всех правил агротехники, можно каждый год получать в теплице очень хорошую срезку цветов. Причем, на 15—20 дней раньше, чем в условиях открытого грунта. При этом мероприятия по выкапыванию посадочного материала также отодвигаются во времени. Таким образом, период вегетации в защищенном грунте у гладиолусов увеличивается на 1—1,5 месяца. Что само по себе способствует хорошему вызреванию клубнелуковиц.

Основной фактор, тормозящий развитие гладиолусов в условиях теплицы, это недостаточная освещенность. Поэтому теплицу для этих светолюбивых цветов нужно строить на самом солнечном участке сада. В зависимости от конструкции и времени года, процент освещенности в теплице находится в пределах 40—70%, по сравнению с условиями открытого грунта. Кроме того, обычное стекло пропускает только 20—30% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка – 50—90%. Однако уже через 2—3 месяца эксплуатации теплицы этот процент снижается ровно наполовину.

Таким образом, выращивание гладиолусов в закрытом грунте требует постройки особой теплицы. По мнению опытных садоводов, наиболее удобной в эксплуатации оказалась теплица с полным остеклением размером 12х4 м. С высотой боковых стен 2 м, и высотой конька 3,5 м. При этом покат крыши должен быть не более 36°. Более низкие сооружения строить нецелесообразно: гладиолусы – культура рослая, а под стеклом стебли этих цветов вытягиваются еще больше.

Гладиолусы нуждаются в хорошем воздухообмене, поэтому даже в очень просторной теплице им необходима принудительная вентиляция. Например, можно установить несколько бытовых вентиляторов (до 4-х), работающих в автоматическом режиме. Пару вентиляторов можно установить на приток воздуха, остальные два – на вытяжку. Вентиляторы нужно разместить с разных торцов теплицы не ниже 2 м от пола, в противном случае струи воздуха будут попадать на растения, что для гладиолусов крайне нежелательно. При этом нужно постоянно следить за температурой воздуха и температурой почвы.

В описываемой теплице нужно сделать два входа, что, кроме удобств, создает возможность дополнительной вентиляции. Торцы теплицы лучше оборудовать съемными рамами. В летние месяцы это позволит лишний раз проветрить теплицу.

По всей длине теплицы нужно сделать три гряды, которые лучше всего укрепить шифером. Между грядами – два прохода шириной 60 см. Ширина средней гряды – 140 см, высота – 40 см. Ширина пристенных гряд – 70 см, высота – 20 см. Чтобы удержать цветоносы в вертикальном положении, на высоте 60 см от пола нужно установить каркасы с натянутой на них сеткой. Размер ячеек 10X10 см.

В начале марта, пока грунт еще не оттаял, но солнце ужа начало прогревать воздух в теплице до 15—20°, гряды нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем в первых числах апреля, когда почва прогреется на глубину 10 см, можно начинать высадку луковиц. До этого мероприятия нужно замерить температуру почвы: днем она должна быть около 10 °С, а ночью – не ниже 6 °С.

Если луковицы высажены в срок, гладиолусы нормально растут и развиваются. Если со сроками высадки запоздать, цветы, не успев сформировать корневую систему, окажутся в режиме нехватки солнечного света и повышенных температур. В этом случае растения перестают образовывать новые придаточные корни, и их развитие замедляется.

Для посадки в теплице годятся молодые клубнелуковицы не менее 4 см в диаметре. Старые или более мелкие в теплице не расцветут, или сильно запоздают со сроками цветения, так как не имеют достаточного запаса питательных веществ. Чтобы ускорить прирост корней, клубнелуковицы присыпают землей слоем 2—3 см и обильно поливают раствором марганцовокислого калия. Раствор приготавливают из расчета 0,5 г на 10 л воды. После полива луковицы засыпают слоем земли толщиной 10 см.

Высаженные клубнелуковицы нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Эта мера уменьшит отдачу тепла в ночное время, и испарение влаги в течение дня. У гладиолусов довольно быстро развивается корневая система. И очень скоро после посадки растения выпускают первые ростки. В это время пленку нужно убрать и мульчировать грядки торфом или хвойной землей.

Для того чтобы вентиляция в теплице могла работать автоматически, нужно установить реле с термометром на температуру включения 25 °С. Более высокая температура может замедлить развитие растений. Это особенно опасно в период активной вегетации гладиолусов, то есть весной. В этот период естественного освещения еще недостаточно, а воздух в закрытом помещении теплицы прогревается до 30—35 °С.

Летом такого рода вентиляция приносит мало пользы. Для того чтобы проветрить теплицу, лучше на 20—50% снять боковые рамы (в зависимости от погодный условий). В это же время нужно поливать гладиолусы прогретой на солнце водой. До появления настоящего четвертого листа, одновременно с поливом цветы подкармливают мочевиной, из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды. Этого количества бывает достаточно для полива и подкормки 1—1,5 квадратных метров гряд.

Далее мочевину нужно заменить полным удобрением. Для подкормки такой же площади гряд достаточно 1 ст. ложки удобрений, разведенных в 10 л воды. Подкормки проводят 1 раз в 1,5—2 недели. При последней подкормке, в августе месяце, норму удобрения нужно снизить примерно наполовину.

Тем, кто выращивает розы

В апреле в розарии обрезают перезимовавшие кусты, удаляя прелые, отмершие и поврежденные стебли. Срезы нужно закрасить масляной краской, а сами растения опрыскать медным купоросом. На 10 л воды необходимо 300 г медного купороса.

У привитых роз срезают разросшийся подвой (шиповник). Новые кусты роз также высаживают в этом месяце.

Способы омоложения розовых кустов

Долголетие роз зависит от многих факторов: особенностей сорта и почвы, биологических параметров, способа разведения, климатических условий и агротехники. Продлить жизнь розового куста можно при помощи специальной обрезки. Санитарная обрезка также может омолодить розовый куст. Для этого достаточно удалить сухие и старые побеги.

У привитых роз, если их долгое время не пересаживать, в месте срастания подвоя и привоя образуется множество пеньков, срезы которых располагаются на уровне почвы. Эти пеньки образуются после вырезания отмерших побегов. Такой куст необходимо выкопать, очистить от отмерших частей корневую шейку, и высадить на новое место, предварительно удобрив почву.

Можно удалить отмершие части и, не пересаживая растение. Для этого нужно откопать шейку и всю верхнюю часть корневой системы, после чего удалить отмершие корни. Для омоложения куста полезно делать на коре корневой шейки поперечные надрезы. После этого кору нужно слегка отогнуть, а куст присыпать смешанной с перегноем землей. После этого почву вокруг растения мульчируют опилками, мхом или измельченным торфом. После такой операции на месте надрезов образуются наплывы каллюса, что способствует формированию придаточных корней.

Лунный посадочный календарь

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Май

В мае каждый день приносит что-то новое. Под лучами теплого весеннего солнышка начинают расцветать сначала черемуха и сирень, а за ними вишня, сливы, груши и желтая акация. Через пару дней расцветают и яблони. В поле наливаются соком травы, но, несмотря на солнечные деньки, по ночам нередки заморозки на почве. Чаще всего холода возвращаются в начале и в конце месяца. В первый раз в дни цветения черемухи, во второй – в дни цветения дуба. В этом месяце нередки первые грозы, после которых уже не бывает холодов. А конец мая – время массовой посадки огородных овощей.

В мае месяце рачительный хозяин должен быть очень внимателен к переменам погоды, ведь ночные заморозки могут погубить весь его труд. По сравнению с апрелем, работ в саду прибавляется. Во-первых, любой садовод должен знать, как бороться с майскими заморозками и уметь защитить свой будущий урожай. А во-вторых, по утверждениям фенологов, не только первые грозы свидетельствуют о полном прекращении холодов. Если в пруду начинают всплывать листья водяных лилий или речных кувшинок, значит, ночных заморозков больше не будет.

В саду, в начале мая, завершается посадка молодых плодовых деревьев. В этот же период нужно осмотреть деревья, посаженные предыдущей осенью. Если лунки за зиму осели, их следует подправить, а почву вокруг деревьев покрыть мульчей. При отсутствии мульчи приствольные круги застилают черной полиэтиленовой пленкой, картоном или рубероидом. Это мероприятие особенно важно для ягодных кустарников – крыжовника и смородины.

В мае нужно обновить смазку садовым варом всех повреждений коры, полученных деревьями в результате морозов. Эта мера должна предотвратить попадание в раны влаги и грибковых спор. При этом не рекомендуется замазывать варом кору вокруг ран, в противном случае заращение трещин затянется на неопределенное время.

В мае особенно хорошо становятся видны нанесенные морозом повреждения штамбов и солнечные ожоги коры. На старых деревьях могут вскрыться новые дупла. Последние нужно очистить от омертвелых частей, дезинфицировать раствором железного купороса (на 1 л воды – 30 г железного купороса), а после того, как дупло высохнет, заполнить его смесью извести, цемента (по 1 части), песка, щебня или битого кирпича) 6 частей.

Невредно осмотреть и растения, которым были сделаны прививки. Если вокруг прививки появилась поросль, ее нужно вырезать как можно глубже. В первой половине мая можно даже перепривить дерево или кустарник. Однако делать это нужно либо поздно вечером, либо рано утром, когда почки на подвое еще «спят».

На второй неделе можно сделать подкормку деревьев, если эта работа не была проделана раньше. В это же время нужно посеять в междурядьях нектароносы, привлекающие в сад насекомых-опылителей – базилик, укроп, кориандр, горчицу.

В мае уже не целесообразно проводить глубокое рыхление почвы, в особенности рядом с корневой системой растений. Зато в этом месяце настает время для борьбы с сорняками, которое продолжается практически до самой осени.

Сроки удобрения плодовых деревьев

Сроки внесения органических или минеральных удобрений зависят не только от их вида, но и от цели, с которой эти удобрения используют. Например, калийные удобрения, в состав которых входит хлор, такие, как хлористый калий, рекомендуется вносить в почву осенью, после сбора плодов зимних сортов. Калийные удобрения в малых дозах можно вносить и весной, но только под первую обработку почвы.

Другие калийные удобрения, такие как сернокислый калий или древесная зола, а также навоз и фосфаты вносят в почву, как осенью, так и весной. Если почва в саду песчаная, калийные удобрения можно использовать даже летом, в июне, в качестве жидкой подкормки. В этом случае питательные смеси вносят в землю при поливе.

На легких почвах азотные удобрения вносят чаще всего весной, несколько реже осенью. Их так же, желательно вносить при первой обработке почвы. На глинистых почвах и суглинках удобрение с азотом и аммиаком вносят осенью, после завершения уборки зимних сортов. Здесь для подкормок в летнее время лучше подходят азотные смеси.

Наибольшее количество удобрений применяют в плодоносящем саду. Здесь вносят в почву и навоз, и калийные удобрения, и фосфорные, независимо от того урожайный выдался год или нет. Азотные удобрения, как правило, использую один раз и только весной. Даже в том случае, если плодов либо нет совсем, либо их очень мало. Если листья приобрели светлые тона, значит, азотные удобрения нужно внести еще раз, в конце мая – начале июня. Количество азотных удобрений можно увеличить в урожайные годы, или в год, когда урожай сада оказался на среднем уровне. В этом случае удобрения вносят первый раз весной, затем второй раз после того как осыплются завязи. Это позволяет стимулировать не только рост плодов, но и хорошее развитие однолетних побегов.

Борьба с весенними заморозками и вредителями сада

Майское тепло пробуждает не только растения. Под ласковым майским солнышком просыпается масса садовых вредителей, с которыми садоводу приходится вести непрерывную борьбу. И для того, чтобы эта борьба стала успешной, нужно начать ее как можно раньше, с применением всего арсенала биологических и агротехнических средств.

Уже в начале апреля, в теплые солнечные дни начинает выбираться из зимних укрытий яблонный цветоед из семейства жуков-долгоносиков. Он прокалывает хоботком цветочные почки и откладывает в них яйца. Вскоре из яиц вылупляются гусеницы, которые пожирают пестик и тычинки. Пораженный бутон темнеет и засыхает.

Чтобы не дать цветоеду отложить яйца, нужно рано утром, при температуре не выше 12° обойти сад с палкой, обмотанной тряпкой, и постучать по стволам и ветвям деревьев. Пока жуки находятся в оцепенении, они легко опадут с деревьев. Под обрабатываемые растения нужно расстелить мешковину, после чего собрать упавших жуков и уничтожить. Это мероприятие следует проводить не менее 3—4 раз до обнажения бутонов. А после окончания цветения, потемневшие бутоны вместе со скрученными листьями нужно оборвать и сжечь: в них притаились гусеницы цветоеда, из которых чуть позже могут развиться новые вредители.

В борьбе с вредителями сада хорошо зарекомендовали себя так называемые ловчие кольца. Такие кольца можно изготовить из обычного пластилина в форме желобка и прикрепить к штамбу проволокой. Над желобком нужно сделать небольшой козырек от дождя, а внутрь желобка налить карбофос (раствор делается из расчета 10 г карбофоса на 1 л воды). Ловчее кольцо – непреодолимое препятствие для многих вредителей: им не под силу его переползти.

Если ранее с деревьев не были удалены кладки яиц кольчатого шелкопряда, в мае из них вылупятся гусеницы. Шелкопряд обычно располагается в верхней части ветвей. Гусеницы висят, опутанные паутиной, и их нетрудно заметить и снять.

Огромный вред плодоносящему саду наносит листоблошка, которая поражает не только бутоны, но и листья плодовых деревьев. В результате бутоны вянут и засыхают, а листья перестают расти и опадают. Избавиться от листоблошки можно, окурив деревья табачным дымом.

Если на ветвях молодых яблонь появилась зеленая тля, нужно вымыть ветви деревьев раствором золы. Для этого необходимо растворить 1 кг золы в 3 л горячей воды, после чего добавить в раствор 40 г хозяйственного мыла.

Очень часто садоводам приходиться бороться с гусеницами плодовых пилильщиков – сливовой и яблонной плодожоркой. Первая повреждает завязи вишен и слив, вторая – завязи яблони. Особенно много пилильщиков бывает в саду с плотной посадкой растений, или в районах с повышенной влажностью. Пилильщики до начала цветения откладывают яйца в нераскрывшиеся бутоны. Затем из яиц выводятся гусеницы, которые портят развивающиеся плоды.

Современные садоводы знают массу способов борьбы с плодожоркой, одним из которых является агротехнический. Во-первых, перед началом цветения растения нужно подкормить органическими удобрениями. Для этого свежий коровий навоз развести водой в соотношении 1: 10. Приготовленным раствором поливают приствольные круги из расчета 10 л раствора на 1 квадратный метр. Вместо коровьего навоза можно использовать птичий помет, разведенный водой в соотношении 1: 15. В этот раствор полезно добавить золу из расчета 2—3 ведра золы на 1 квадратный метр приствольного круга.

После подкормки плодовые деревья нужно опрыскать соответствующим инсектицидом. Опрыскивание косточковых проводят сразу же после окончания цветения. Взрослых пилильщиков проще уничтожить, стряхнув их с деревьев на мешковину с последующим уничтожением. Небольшая тонкость: стряхивать пилильщиков с дерева рекомендуется только в пасмурную погоду.

В борьбе с эти надоедливым вредителем частично помогает перекопка и рыхление почвы, проводимые в обычные сроки, а также сбор и уничтожение падалицы.

В конце месяца в кронах деревьев появляется бабочка-плодожорка, гусеницы которой повреждают молодые плоды, в результате чего они опадают. Против плодожорки также применяют ловчие кольца. Для этого нужно скрутить из травы неплотный жгут и обвязать им ствол. Кроме этого, бороться с плодожоркой помогают феромонные ловушки, которые можно наполнить забродившим квасом или компотом. Привлеченные запахом бабочки тонут в жидкости.

У красной и белой смородины и крыжовника есть свой вредитель – крыжовниковый пилильщик. Для борьбы с ним используют табачный отвар или отвар горькой полыни, которыми опрыскивают кусты. Кроме этого, можно стряхнуть жуков с куста, после чего уничтожить.

Часто на нижних сторонах листьев смородины или крыжовника паразитирует галловая тля, образующая выпуклости и наплывы красного цвета. По мере развития, пятна становятся желтыми, и мешают образованию необходимого количества хлорофилла, что может привести к полной потере урожая.

Поврежденные тлей ветви целесообразнее вырезать и уничтожить. Примерно так же поступают с ветвями, пораженными почковым клещом – главным вредителем, паразитирующим на кустах черной смородины. Почковый клещ способен вызвать опасную болезнь смородины – махровость, которую можно выявить уже в период цветения. Чтобы избавиться от этого опасного вредителя, кусты смородины нужно опрыскать раствором коллоидной серы, разведенной с водой в соотношении 1: 20 или 1: 10. Однако этот раствор ни в коем случае нельзя применять для опрыскивания кустов крыжовника. В противном случае растение может сбросить лист.

Галлы образуются и на кустах малины. Если тщательно следить за развитием малиновых кустов, можно заметить, что верхушки некоторых молодых побегов постепенно высыхают. Это результат деятельности малинной мухи. Пораженные стебли малины необходимо срочно удалить вместе с гусеницами. Для этого пораженный побег вырезают как можно ниже. А малинных жуков в период бутонизации можно просто стряхнуть на мешковину и уничтожить.

Вообще, в период бутонизации и вплоть до распускания цветков, все ягодники нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью. После окончания цветения химические препараты использовать нельзя, в противном случае вы рискуете уничтожить не только вредных, но и полезных насекомых – энтомофагов.

Для борьбы с вредителями можно использовать и дикорастущие травы, например, настой тысячелистника. Для этого 80 г сухой травы залить крутым кипятком и настаивать в течение 3—4 суток. Готовый настой процедить, добавить 40 г мыла и разбавить водой до 10 л. Этим раствором можно опрыскивать и ягодные кустарники, и плодовые деревья.

Еще одним народным рецептом в борьбе с садовыми вредителями является настой одуванчика. Чтобы его приготовить, нужно взять 400 г корней, залить 10-ю литрами теплой воды и настаивать в течение 3 часов. Готовым настоем опрыскивают растения, пораженные тлей, медяницей и другими сосущими насекомыми.

Молодых гусениц можно уничтожить при помощи настоя горчицы. Для его приготовления вам понадобится 100 г горчичного порошка, который нужно растворить в 10 л горячей воды и настаивать 48 часов. Готовый настой разбавить 10 л холодной воды и опрыскивать растения, стараясь не поднимать со дна осадок.

Но самым безобидным способом борьбы с вредителями является не опрыскивание, а высадка в междурядьях растений, богатых фитонцидами. Это, прежде всего, различные виды мяты и горькая полынь.

А теперь немного об ошибках. Некоторые садоводы тщательно собирают и уничтожают жуков-жужелиц, ошибочно считая их вредителями смородины и крыжовника. Однако жужелицы относятся к разряду хищных насекомых, пищей которым служат личинки садовых вредителей. Поэтому жужелиц рекомендуется всячески привлекать к растениям. Самым простым способом «заинтересовать» полезных обитателей сада является следующий: возле кустов смородины или крыжовника кладут кучки перепревшего коровяка или полусгнивших опилок.

Но самые главные помощники садоводов – это птицы, и их в течение всего года нужно привлекать в сад. Хорошо, если в саду есть проточная вода и густые заросли, в которых птицы могли бы вить гнезда. Весьма привлекательны для пернатых и растения с крупными ягодами или семенами. Специально для птиц в саду можно посадить жимолость, рябину, кизил, бузину, барбарис, калину и богатые нектаром цветы, соблазнительные для ночных насекомых. К такого рода цветам относятся ночная фиалка, очиток, лаванда, душистый табак, настурция, тимьян ползучий, лунник и пр.

А чтобы привлечь в сад насекомых-опылителей многие садоводы опрыскивают цветы сладким настоем ароматных трав.

Уход за крыжовником и смородиной

Если осенью кусты смородины и крыжовника были окучены, в мае землю от них нужно отгрести. Почву под кустами необходимо поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, а сорняки своевременно удалять. Рыхление почвы под кустами смородины и крыжовника проводят на глубину 6—8 см, не реже одного раза в 2—3 недели. А в междурядьях почву вскапывают на глубину до 10—12 см. После каждого рыхления почву нужно мульчировать торфом или перегноем. В этом случае ее не понадобится часто обрабатывать.

Чтобы отпугнуть от кустов вредителей, вокруг них можно высадить рассаду томатов. А в самую гущу каждого куста положить ветви черной бузины. Многие вредители смородины и крыжовника не переносят ее запах. В период набухания бутонов, и после цветения, кусты смородины следует подкормить. Для этого вокруг кустов прокапывают бороздки глубиной 15—20 см и шириной 20—30 см. В эти бороздки заделывают минеральные удобрения (аммиачная селитра) из расчета 40—50 г на куст. Минеральные удобрения можно заменить навозной жижей или птичьим пометом.

Черная смородина очень любит воду, поэтому, при отсутствии дождей, ее необходимо регулярно поливать. Особенно важен полив тем кустам, которые находятся на солнцепеке. Примерно такой же уход нужен белой и красной смородине. Но эти культуры, в отличие от черной смородины, мене капризны и более засухоустойчивы.

Чтобы на крыжовник не села мучнистая роса, особенно опасная в сырое дождливое лето, его лучше посадить на солнечном пригорке. Тщательно выгребать из-под него растительный мусор и вовремя ставить подпорки под ветви. Во второй декаде мая можно опрыскать крыжовник раствором борной кислоты (0,02—0,05%). От этого его урожайность повысится. Борную кислоту можно заменить марганцовокислым калием такой же концентрации. Опрыскивать и поливать кусты рекомендуется вечером, после заката солнца, или в пасмурную погоду днем.

Уход за малиной

Весь май малину поливают 1—2 раза в день. Почву тщательно мотыжат, уничтожая поросль, сорняки и лишние побеги. Когда на самих кустах молодые побеги дорастут до 5—6 см, их пикируют.

Уход за земляникой

Если в апреле вы не успели убрать и сжечь прошлогодние плети и листья, в которых зимуют вредители, эту работу нужно проделать в первых числах мая. После этого нужно 1—2 раза взрыхлить почву между рядами. Если одно- или двухлетняя земляника растет на обедненной почве, ее следует подкормить жидкими органическими удобрениями. До появления ягод кусты нужно опылить смесью табака и золы в соотношении 1: 1. Это хорошая профилактика серой гнили и средство, отпугивающее вредителей.

При отсутствии дождей во время цветения, землянику нужно поливать. Дефицит влаги не способствует опылению и ведет к снижению урожая. Кроме того, в мае рекомендуется внекорневая подкормка земляники раствором борной кислоты (на 10 л воды 1 ч. ложка) или микроэлементами.

После периода дождей необходимо взрыхлить почву и удалить сорняки. Земляника плохо переносит землю, растрескавшуюся после дождя или обильного полива. Если в междурядьях земляничной грядки посадить лук или чеснок, вредителей на кустах будет меньше, но урожай ягод значительно снизится.

Посадка черенков винограда

Самое время для высадки черенков винограда – время распускания почек на плодовых деревьях. В этот момент природа создает самые лучшие условия для приживаемости и дальнейшего роста саженцев. А виноградная лоза, которая с первых дней растет и развивается в благоприятных условиях, лучше переносит перепады температур, быстрее начинает плодоносить и дает самые большие урожаи.

Виноград предпочитает легкие почвы – супесчаные и суглинистые, хорошо удобренные минеральными и органическими удобрениями. Если почва в вашем саду оставляет желать лучшего, нужно самим приготовить почвенную смесь, пригодную для роста и плодоношения виноградной лозы. Для этого достаточно знать, что виноград любит рыхлую, плодородную и пористую почву, легко пропускающую воду и воздух.

За неделю до посадки саженцы винограда можно начинать приучать к свежему воздуху. Для этого горшки с черенками днем выносят наружу, в тень, а к ночи заносят обратно в помещение.