Полная версия
Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы
Игорь Владимирович Лядов
Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы
© Лядов И. В., 2015
© ООО «Издательство АСТ»
* * *Поражен результатами!
Поражен системой, суровыми условиями, в которых все растет, а главное – урожаем. В этом году начну короба делать и придерживаться данных рекомендаций. Спасибо за книгу!
АлександрТруда мало, а результат есть!
Я живу в южном районе Казахстана. Условия тоже не ахти какие. Я не любила огородничество именно из-за трудоемкости и необходимости сыпать «химию». А иначе ничего не вырастет. Но способ ведения огорода Игоря Лядова заинтересовал именно малой трудоемкостью. Да, надо потрудиться один раз – сделать грядку. Но зато потом лет семь можно только сажать и собирать урожай – ни подкормок, ни перекопки, ни окучивания.
СветланаИдеально для новичков!
Мы в огородничестве новички, искали естественные способы возделывания земли для нашей зоны рискованного земледелия. Наткнулись на эту книгу. Метод Игоря Лядова – супер! То, что надо: просто, без затрат по времени и деньгам, экологично. Спасибо огромное!
ЕленаГлавное – уйти от стереотипа!
По предложенной методике главное – уйти от стереотипа максимального использования поверхности участка. Я в первый же год разбил грядки по 90 см шириной и 5 метров в длину, с проходами между ними в 1 м. Соседи ходили и смеялись: «Мы тут по 20 лет живем, но таких грядок не видели, чтобы столько земли гуляло». Но когда они увидели мой урожай помидоров, тон изменился: «Мы тут по 20 лет живем, но такого урожая помидоров ни разу не видели!»
МихаилКак возник умный огород
Умный огород начался так.
Я работаю пять дней в неделю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом хочется отдохнуть, побыть на природе, покушать шашлык, попариться в бане, ну и немного, в удовольствие потрудиться на земле. И не просто потрудиться, а еще и собрать хороший урожай, увидеть результаты своих трудов. А на деле это получилось все совсем не так. На деле приходилось стоять помногу часов над грядками, а потом довольствоваться малым, как говорится: посадил ведро крупной картошки – выкопал полведра мелкой.
Постепенно у меня появились свои способы, которые экономили мне время и деньги (чтобы меньше покупать удобрений и ядохимикатов), а результат давали отличный. Например, как мы привыкли сажать овощи. Делам широкие грядки, а между ними узенькие дорожки, чтоб ни один сантиметр земли не пропал впустую, чтобы посадить как можно больше овощей. Полоть такие грядки – одно мучение. Нужно тянуться к растению в центре, стоя при этом чуть ли не на одной ноге на узкой дорожке. А результат? Овощи мелкие, особенно те, которые растут посередине грядки, ведь к ним попадает мало света. Но присмотревшись, я заметил, что не все так плохо: крайние растения выглядят хорошо, да и работать с ними удобнее. А зачем мучиться, если можно все сделать по-другому – и удобнее, и с пользой для растения?
А вот еще один факт. Одиночное дерево на аллее в черте города никто не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать, чтобы было красиво. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счет чего это дерево существует и где оно берет питание? Почитал. Оказывается, ученые установили, что растения около 60 % питания берут из воздуха. Это, конечно, интересно.
Свою роль сыграл и климат Дальнего Востока, где я живу. Зима у нас долгая и холодная, лето короткое и засушливое или дождливое (тут уж как повезет). Весна непредсказуемая – то снег, то солнце. Растения или замерзнут, или сгорят. Климат помог сделать еще несколько полезных дополнений в мою систему.
А когда появились статьи и книги на тему природного земледелия, я с удивлением обнаружил, что я работаю по тем же принципам. Правда, не со всеми идеями природного земледелия я согласен, и в этой книге я расскажу, почему теория природного земледелия не всегда применима на практике.
Я нашел свой способ, менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. С тех пор многие просят меня рассказать о моем методе. Есть ролик в Интернете. Множество комментариев и благодарностей от тех, кто попробовал. Знаю, у большинства получилось так же, как у меня, трудится меньше, а получать больше. И самое главное – получить урожай большой и вкусный.
Никого не хочу обижать, ни тех кто использует удобрения, ни тех кто категорически против, ни приверженцев плоскореза Фокина и так далее. Эта книга – мой опыт. А огородник прочтет, подумает и создаст что-то свое, что удобно, что подходит для климата, почв и возможностей.
Какие книги я вам советую почитать
Книг по природному земледелию сейчас очень много. Но я бы хотел выделить три, которые мне особенно близки.
Первая – это книга Татьяны Юрьевны Угаровой «Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России». В ней очень подробно и доступно описан метод Митлайдера, который мне во многом близок.
Во-вторых, мне хотелось бы, конечно, отметить книги Николая Курдюмова, в которых описаны принципы природного земледелия. Хотя, как я уже говорил, не со всем я согласен. Но в книге много полезной теории, и это моя настольная книга.
И третья книга – Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие». Написана очень просто и доходчиво.
Что я никогда не делаю и о чем в этой книге писать не буду
Я не пользуюсь минеральными удобрениями. Не потому что это химия, нитраты и прочее. А просто потому, что опытным путем выяснил – овощи, выращенные без минеральных удобрений, вкуснее. Минералка портит вкус. Я все проверяю опытным путем.
Я не пользуюсь средствами от болезней растений. Потому что если растение сильное, получает все нужные вещества, то оно не заболеет, а значит, и средства лечения ему не нужны.
Я не пользуюсь ЭМ препаратами, такими, например, как «Байкал», и разными стимуляторами роста. Потому что полагаю, что это лишняя трата денег. Подобного эффекта можно добиться другими гораздо более дешевыми средствами. И об этом я тоже расскажу.
Кроме того, вот выдержки из интервью с профессором кафедры микробиологии Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, доктором биологических наук Олегом Дмитриевичем Сидоренко и доцентом кафедры биологии почв МГУ, кандидатом биологических наук Людмилой Вячеславовной Лысак.
О ПРЕПАРАТЕ «БАЙКАЛ»
Олег Дмитриевич: Начнем с того, что в почву вносят новых, не типичных для нее, обитателей. Им приходится внедряться в чужой «коллектив», бороться за место на «кухонном столе». Выращенные в искусственных условиях, они плохо адаптированы к резким изменениям влажности и температуры почвы в период вегетации. Наши коллеги из МГУ установили, что чужие бактерии наиболее эффективно реализуют свои возможности, когда содержание питательных веществ, температура, влажность, кислотность почвы оптимальны. Если что-то упущено, бактерии погибают, а затраты на препарат не оправдываются. В то же время можно спровоцировать активный рост какой-то группы микроорганизмов, последствия деятельности которой предсказать невозможно. Кроме свободно живущих, на состояние растений оказывают влияние так называемые симбиотические микроорганизмы, например микоризные грибы, улучшающие питание растений, обеспечивая их биологически активными веществами. Вполне возможно, что между грибами и новоселом возникнет конкуренция, в результате обе стороны понесут ощутимые потери.
Людмила Вячеславовна: Более того, внедрившиеся в естественное сообщество победители-пришельцы могут довольно скоро исчерпать пищевые ресурсы, а некоторые группы микроорганизмов примутся за гумус. Поэтому при использовании бактериальных удобрений следите, не истощается ли он, не нарушается ли структура почвы. Как видите, здесь не все так просто и однозначно: можно легко сбиться с фарватера и столкнуться с подводным камнем.
Вот и я предпочитаю экономить на дорогостоящих препаратах, а эффекта добиваться простыми и дешевыми методами.
Принцип бочки, или как вырастить самый высокий урожай
Об этом принципе мне рассказал Олег Телепов из Омского клуба картофелеводов.
Что является залогом высокого урожая?
В 1840 году немецкий ученый Юстус Либих опубликовал книгу, в которой он рассказал о земледелии с точки зрения химии. Он сформулирован закон минимума, его даже называют «закон Либиха»: «Вещество, находящееся в минимуме, управляет урожаями, определяет величину и устойчивость последнего».
Представьте себе бочку, которая состоит из дощечек разной величины.
«Урожайная бочка»
Дощечка – каждое необходимое для выращивания растения вещество. Сколько бы вы ни лили в такую бочку воды, ее уровень никогда не поднимется выше самой низкой досочки. Так и урожай будет ограничен тем веществом, которого не хватает. И сколько бы вы ни сыпали удобрений, ни обрабатывали правильно почву, но если, например, не хватает растению света, то урожай ваш все равно останется скромным.
Почему я об этом решил рассказать в самом начале книги? Сейчас очень модно говорить о природном земледелии и часто цитируется выражение: «Умный выращивает урожай, а мудрый землю!» Если свести весь уход за растениями к созданию плодородной почвы, то урожая вам не дождаться! Мудро вырастив почву под густой раскидистой яблоней, попробуйте посадить под ней картофель. Получите много ботвы, но мало картошки.
Даже самый незначительный фактор может сделать невозможным получение высокого урожая. Поэтому любое утверждение типа: «Самое главное минеральное питание растений (наличие органики в почве, наличие гумуса, правильное расположение грядок по сторонам света, мульчирование, и т. п.)» – неверно. Важно все!
Разберитесь, что ограничивает ваш урожай – что напишем на самой низкой дощечке нашей бочки. И примите меры. Например, главное ограничение – это короткое и не очень теплое лето – дефицит света и тепла. Поэтому у меня появились и высокие теплые грядки, которые дают растению максимум света и тепла, и свой способ выращивания рассады и т. д. И в этой книге я постараюсь уделить внимание самым разным вопросам, помочь вам выровнять все дощечки в вашей «урожайной бочке».
Часть 1
Что такое природное земледелие
Как я уже писал, принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал делать на своем огороде.
Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи, при помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке.
Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. И не потому что «Баба Яга против», а потому что все проверяю опытным путем. И если что-то не идет, если сложно, муторно, надо много времени, а результат не ах – то я предпочитаю действовать по-своему, даже если «природные земледельцы» со мной не согласны.
И вам советую ничего не принимать на веру. Никогда условия одного опыта не повторяются в другом опыте. На растения влияют сотни, тысячи меняющихся факторов. На ваших полях они – только ваши, и вам предстоит к ним приспособиться самостоятельно. Любая лекция – это только возможность понять, но учиться делать всегда приходится самому. Таков главный закон успеха. Даже в обучении простому делу не будет результата, если нет тренировочных упражнений.
Пробуйте понемногу, наблюдайте и, пожалуйста, пытайтесь понять, что происходит. И пусть не обойдут вас открытия и новости.
Сейчас мы с вами разберем принципы природного земледелия, о которых пишут в книгах, и я прокомментирую их – расскажу, что получается, а что нет.
Вот принципы природного земледелия, которые вы можете найти в книгах.
1. Почва – основа всего, именно поэтому сначала нужно «вырастить» почву, а уже потом думать об урожае.
2. Органика во всевозможных ее видах (компост, органические удобрения, выращивание сидератов) – самое лучшее питание для почвы. Минеральные удобрения не нужны.
3. Профилактика болезней растений и вредного воздействия вредителей. В случае появления этой проблемы – использование народных методов и биопрепаратов. Об этом мы поговорим с вами обязательно.
4. Самые лучшие помощники – полезные микроорганизмы и черви. Использование живых биопрепаратов: культур сапрофитов, симбионтов и микрозных грибов – для усиления разложения органики и естественного иммунитета растений.
5. Следование природному механизму триединства влаги, тепла и воздушного питания (отсутствие перекопки и рыхления, севооборот, мульчирование и т. д.).
6. Правильный выбор агротехнических приемов при подборе сортов, посадке и уходе за растениями.
Принцип первый. Почва – основа всего
Откуда берутся питательные вещества в почве
«Секрет» урожайности – в круговой зависимости: животные поедают растения, а растения – продукты жизнедеятельности и самих животных (после смерти).
Как появляется почва? Ее «производят» почвенные организмы, перерабатывая органические остатки.
Другими словами, почва представляет собой результат обмена в природе между растениями и животными.
Растения активно растут и развиваются. Ежегодно они дают более 500 млрд т растительной массы, большая часть которой уходит на питание почвенных обитателей. Питаются организмы в основном не самими растениями, а отмирающими частями растений – стеблями, листьями и корнями.
От количества этих отмирающих частей и будет зависеть и численность микробов, грибов и животных. Благодаря этому равновесию создается баланс всей системы.
Попадая на почву, органика под воздействием ферментов начинает разлагаться, и большая ее часть уходит в пищу. Остатки, смешиваясь с минералами, образуют запас – гумус почвы. Если подобных остатков много, то со временем происходит увеличение плодородного слоя почвы и гумусового запаса питательных веществ.
Исследования показали, что гумус не является непосредственным источником для питания растений. Это по сути своей консервы, запасы питательных веществ почвы. Его основная часть труднорастворима, поэтому не усваивается растениями. Ферменты микроорганизмов помогают растениям его усваивать.
Как создать рыхлую структуру почвы и насытить ее водой
Растения питаются водными растворами солей. 99,5 % всей массы растений формируется из воды и воздуха при воздействии солнца. Поэтому немаловажное значение имеет влага и тепло. А чтобы влага проникала в почву, она должна быть пористой. То есть она должна напоминать губку, которая одновременно способна удерживать в себе достаточное количество воды, питательных веществ и воздуха. Для этих целей природные земледельцы предлагают:
• нужно использовать садово-огородный инструмент плоскорежущего типа, например плоскорез Фокина;
• выращивать растения-сидераты, корни которых формируют в почве множество канальцев;
• покрывать поверхность почвы мульчирующим материалом.
По двум пунктам я бы хотел кое-что сказать.
Про плоскорез Фокина
Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно.
По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения. Только при перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где теряет всхожесть.
Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать удобрение в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы, утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры.
Конечно, не нужно перекапывать почву глубоко. Когда мы дойдем до работы с моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой.
Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут удобнее мотыга. С ее помощью можно справиться с высокими, крепкими стеблями сорной растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен.
Про сидераты
Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. Пишут, что они:
• способствуют образованию гумуса не только в верхнем слое почвы (разложение наземной части растения), но и в глубине (ферментативная переработка корней); в отличие от мульчи, которая питает почву преимущественно на поверхности;
• придают почве (при помощи корней) пористую структуру;
• хорошо подавляют сорняки благодаря своей мощной надземной части, которая полностью закрывает почву от солнечных лучей, а развитые корни не дают сорнякам прорасти или нормально развиваться;
• помогают предотвратить вымывание и выветривание из почвы питательных веществ;
• при переработке микроорганизмами выделяют углекислый газ, который необходим для нормальной жизнедеятельности растений;
• не допускают почвоутомления и участвуют в севообороте.
Со многим я согласен, но есть и свои соображения.
В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.
Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи.
Кроме того, у сидератов, что бы там ни говорили, достаточно мощная корневая система, которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и эффективнее.
Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть, не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут.
Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.
Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые.
При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду.
Удаленную зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие культуры.
Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля и зеленых культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох.
Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м2 получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.
В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение, и «зеленка» превращается в торфообразную массу.
Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.
На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа).
А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами.
Почему несколько раз?
Обращаю ваше внимание: чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!
Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.
Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.
Какие выбрать сидераты
Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м2.
Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики 1 см. Норма высева семян 7–9 г на 1 м2. Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней капусты.
Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью.
Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.
Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают и заделывают в почву.
Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян 2,8 г на 1 м2. Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.
