Огород, сад и цветник для ленивых

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником.

Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его также вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной, в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, тогда биотопливо надо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью.

Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, а на следующую весну – навоз.

Чернозем из люпина

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения. Так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы он не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Тут же после перекопки надо снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать, либо дать ему перезимовать, если вы посеяли многолетний люпин. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Есть еще одна сторона в этом процессе. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, так что он является и естественным раскислителем почв.

Листовой и опилочный перегной

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают. Заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно и осенью сразу же разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же перекопать грядку на штык лопаты. Опилки тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перкопку. Однако не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) либо в моче, разведенной водой 1:2.

Зеленая органика

Самый простой и дешевый способ – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще неосеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки (слоем 10–12 см) и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Осенью после уборки урожая можно слегка (на глубину 5–7 см) перекопать грядки и картофельное поле, засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, перекопать вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно делать весенние посевы.

Для обогащения почвы можно использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла.

Освободившееся место надо засеять белой горчицей, после осенних заморозков она погибнет. Можете ее тут же неглубоко (не более 7 см) перекопайте с верхним слоем земли (однако я этого не делаю). Использовать горчицу, гречиху, а также отплодоносивший горох удобно, поскольку при этом не требуется специально освобождать площади.

Если участок достаточно большой и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры: клевер, рапс, горчица, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но и сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.

Сапропель

Это гниющий озерный ил – совершенно бесплатное, отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, не боясь грязной работы, чистим их. Добытым илом переслаиваем компост, либо оставляем ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используем в грядках.

Городской мусор

Это тоже отличное удобрение, конечно, без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.

Неокантованные грядки

Бока приподнятых грядок могут быть неокантованными. В этом случае они обязательно должны быть наклонными. Появляющиеся сорняки надо сразу сбривать плоскорезом сверху вниз, пока они не успели хорошо укорениться, а затем дать им полежать сутки. После этого можно использовать в качестве мульчи. Но вы должны знать, что если в это время пройдет дождь, то они сумеют снова укорениться в междурядьях. Чтобы с них не сползала земля и бока грядок не заселяли сорняки, их надо хорошо прихлопнуть лопатой или накрыть черной пленкой (либо полипропиленовой мешковиной). А чтобы укрытие не сползало, проще всего его закрепить шиферными гвоздями или специально сделанными скобами из проволоки, которые после завершения сезона надо собрать и сохранить до следующего года.

Для Северо-Запада предпочтительней использовать черную пленку, нежели полипропилен из мешков, поскольку черная пленка днем аккумулирует в почве тепло, что для нашего климата немаловажно.

Грядки следует делать 70–75 см шириной, оставляя между ними такие же проходы. В течение текущего лета складывайте компост в проходы между грядок и смело по нему ходите, обрабатывая свои грядки. Осенью верхний слой почвы с грядок перелопатите на компост в проходах. Таким образом, грядки и проходы поменяются местами. В дальнейшем грядки с проходов вернутся на свои места – и так далее. Растения можно не подкармливать, поливать их придется совсем немного, потому что перегнивающая под ними толща сорняков содержит до 70–80 % влаги и все необходимые растениям питательные элементы.

Окантованные грядки

Конечно, лучше всего грядки окантовать, во-первых, проще истребить слизняков и улиток, во-вторых, не будет грязи под ногами в проходах, в-третьих, на грядки не будут лезть из прохода сорняки. В проходы между грядками все лето складывайте выполотые сорняки (и, естественно, ходите по ним). На следующий год вы будете менять местами грядки и проходы, поэтому сразу сделайте такие короба, чтобы можно было их легко разбирать и собирать. Обратите внимание на рис. 3.

Рис. 3

Слизни наносят существенный урон урожаю. Проще всего от них избавиться на грядках, окаймленных плоским шифером, причем шершавая сторона должна смотреть наружу. Дело в том, что у слизняков нежное брюшко и, чтобы его не поранить, они выпускают слизь при перемещении. По вертикальной шершавой стенке они не полезут на грядку из междурядий. А на самой грядке проложите вдоль краев тоннельчик из одного ряда волнового шифера. В полдень слизни и улитки соберутся под него на сиесту, отдохнуть от трудов. Днем вы перевернете шифер и камнем передавите слизняков, но не убирайте их трупы, а снова переверните волну шифера, чтобы образовался тоннель. Вечерком слизняки вместо того, чтобы жевать листья, приползут доесть трупы своих сородичей. На следующий день днем снова переверните шифер. Слизняков окажется гораздо больше. Поступите с ними точно так же. Через 3–4 дня на этой грядке слизняков не останется, а поскольку новые не явились, то ваши растения вздохнут с облегчением. А вот по бокам неокантованных грядок моментально наползут новенькие, потому как свято место пусто не бывает.

Года три тому назад я писала комментарии к переводной книге двух американских фермеров Бенджамина и Мартина Д. «Great garden formulas» («Лучшие способы, методы, приемы, идеи»), которая у нас вышла под названием «Книга умного садовода». Так вот в ней всерьез предлагается спаивать слизняков пивом, а одуванчики выводить, поливая их виски. Виски у меня забрал муж, за это я выпросила взамен его старую шляпу, которой и накрыла одуванчик, росший на газоне, это как-то больше согласуется с нашим менталитетом. Через два года он, кстати, исчез.

Поэтому об эффективности американского метода борьбы со злостными сорняками ничего сказать не могу. А вот баночки с пивом все-таки закопала по периметру грядки. Слизняки действительно ныряли и тонули в пиве.

Однако пьяниц среди них оказалось меньше, чем каннибалов, пожирающих трупы сородичей. Так что тратить на них пиво я вам не рекомендую.

Разные способы окаймления грядок

Грядки не обязательно окаймлять плоским шифером, хотя это наиболее хороший вариант в смысле их долговечности. Прекрасно выглядят грядки, окаймленные бревнами (рис. 4), чурками (рис. 5) или более примитивно – старыми (или новыми) досками (рис. 6) и даже плоскими металлическими батареями, раскрашенными различным образом. Если есть в семье подростки, увлекающиеся граффити, вот и отдайте им грядки на откуп, глядишь, и полюбят что-нибудь растить на них. Окаймлять грядки, а особенно цветочные клумбы, можно даже бутылками из-под шампанского. Их надо воткнуть горлышками в почву плотно друг к другу. Тем более что бутылки и березовые чурки позволяют делать грядки любой конфигурации, а не только прямолинейные.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Особенно красиво выглядят окантовки в виде плетня (рис. 7). Плетень повыше может превосходно отделить огород от зоны отдыха. Особенно если сразу за плетнем перед огородом высадить подсолнухи или кукурузу, либо посеять семена космеи. Перед плетнем со стороны участка можно посадить тыквы, плети которых пустить по плетню сверху. Можно в плетне сделать проем для арки-входа в зону огорода и высадить с двух сторон от арки тыквы или кабачки, запустив их плети по арке. Право же, это выглядит очень эффектно. Можно отделить регулярный огород перголой, по которой запустить фасоль (в том числе и декоративную) или горох совместно с душистым.

Рис. 7

Рис. 8

Мы привыкли к грядкам в форме прямоугольника, расположенным рядами в одном месте. Но гораздо удобнее небольшие грядки в форме квадратов, которые можно располагать в разных частях сада, буквально там, где найдется место для каждого квадрата размером всего в 1 кв. м. Унылого огорода как не бывало, и специально отведенного места для такого огорода не потребуется (рис. 8).

Для того чтобы вырастить около 15–20 кг моркови, вам потребуется всего один такой квадрат! При площади питания 5×5 см при сплошной посадке у вас разместится 20 рядов по 20 морковок в каждом ряду, то есть 400 штук! Свекла, которую можно высаживать по схеме 9×9 см, при сплошной посадке в квадрате размером 1×1 м даст урожай также примерно 15–20 кг (100 штук). А один квадрат цветной капусты (3 ряда по 3 растения в каждом) даст урожай не менее 5 кг. Такие квадраты удобнее засаживать одной культурой, но можно создавать и небольшие композиции из овощей и цветов, этакие мини-грядки-клумбы.

Кроме того, такие мини-грядки можно использовать там, где мало места. Вместо грядок-коробов можно использовать решетчатые ящики, которые можно поставить на стремянках или на кронштейнах, закрепленных на южной стене или на крыше гаража и сарая. Ящики следует изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой, сделать на дне несколько отверстий для стока лишней воды и заполнить почвосмесью. Конечно, для выращивания капусты или перца такие грядки не годятся, но вот создать из них ароматные квадраты удобно. В каждый ящик высеваете семена одного пряно-вкусового растения: фенхеля, кинзы, укропа, лука на зелень, листовой петрушки, кервеля, майорана, разных сортов базилика в разных ящиках, и расставляете на стремянке, поближе к обеденному месту.

Рис. 9

Такие ящики, или короба – ароматные квадраты – можно закапывать в землю в разных частях сада на солнечных местечках, а также переносить их с места на место. Чаще всего в них выращивают пряные травы и разную огородную зелень (рис. 9).

Грядки-клумбы

Почему бы не совместить приятное с полезным, тем более что для того и другого места маловато. Давайте посадим цветы и овощи вместе, например так: по центру квадратной или круглой клумбы с осени глубоко (20–25 см) сажаем нарциссы и больше их не выкапываем, пусть растут на этом месте постоянно несколько лет. Весной клумба будет радовать глаз роскошным цветением, но в начале лета эта клумба представляет жалкое зрелище. Мы же этого не допустим, если среди еще не увядших цветов высадим рассаду цветной капусты и окантуем ее со всех сторон двумя рядами свеклы. За свеклой по всем четырем сторонам можно высадить рядок очень нарядной савойской капусты, оставив углы свободными, и по этим четырем углам посадить махровые ноготки.

Если клумба круглая, – будем чередовать посадки капусты с посадками календулы или кустовой настурции. Вместо савойской капусты можно сажать салат, а после его уборки высадить рассаду кустового укропа. По центру грядки можно высаживать горох вместе с душистым горошком, окантовать морковью в несколько рядов, по углам высадить анютины глазки или многолетнюю виолу, пусть там и растет, а между углами за морковью посадим сначала редис, после него позднюю свеклу.

А вот еще вариант таких посадок: по центру высаживаем с осени тюльпаны, а после их выкопки высаживаем на их место рассаду петрушки, которую собираемся оставить под зиму и несколько тагетесов – высокорослых бархатцев. Вокруг – левкои, между которыми – редис. По углам – сельдерей. За левкоями – позднюю свеклу. Вариантов много. Было бы желание.

Особенно эффектно выглядят грядки необычной формы (шестиугольной, треугольной и т. п.).

Коммуналка на грядках

Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.

Нам с вами они не нужны, вот и используйте посевные площади на полную катушку. Например, для редиса посадки можно делать по схеме 4×4 см, сплошь засевая отведенную площадь.

Для моркови достаточно площади 5×5 см, а для свеклы 9×9 см. Репу, летнюю редьку можно сажать по схеме 8×8 см, для поздней черной редьки потребуется площадь 12×12 см.

Цветную капусту вполне можно высаживать по схеме 30×30 см, а кочанную – 40×40 см. При этом еще высадить между растениями любой капусты прямостоячие (высокорослые) бархатцы и уплотнить посадки салатом или шпинатом и даже редисом.

Огурцы лучше сеять в один ряд через 20–25 см, а высокорослым томатам, формируемым в один стебель, вполне хватает площади 30×30 см, то есть на одном квадратном метре я размещаю 9–10 растений. Для непасынкуемых низкорослых томатов площадь следует оставлять побольше (40×40 см), поскольку основной урожай у них идет на пасынках, а потому куст становится разлапистым.

Перцы обойдутся местом 25×25 см. А вот кустовой укроп Буян (или Салют), а также листовая петрушка, в частности Волшебница, требуют такого же расстояния между растениями, как цветная капуста, тогда вы действительно получите большой урожай.

Лучше всего засаживать грядки, расположенные на огороде, не одной культурой, а делать из грядки большую коммуналку, заселяя ее разными жителями, совместимыми между собой.

Совместимость культур

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимулятрами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг.

При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом надо помнить три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошеных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

Грядки, засаженные разными совместимыми растениями, гораздо лучше противостоят вредителям, чем грядки, засаженные одной какой-то культурой, что замечено многими садоводами-любителями. Смесь их запахов дурит голову вредителям, даже всеядным, поскольку мешает им выделит запах тех растений – их кормильцев, которыми они питаются. И вредители на всякий случай облетают такие коммуналки стороной.

Не верите – проверьте. Этим летом грядку, предназначенную для моркови, засейте по периметру кроны семенами низкорослых бархатцев. Затем посейте по центру ряд пастернака (белая морковь) или семена капусты брокколи. Отступив по 20 см с каждой стороны, сейте по одному рядку редиса с каждой стороны, затем ряд моркови, ряд лука-чернушки (или мелкого севка), снова ряд моркови с каждой стороны. Вместо брокколи можете посеять салат. Посередине грядки посейте через 15–20 см семена высокорослых бархатцев. Накройте грядку двойным лутрасилом. Когда минуют заморозки и лёт овощных мух (после цветения вишни), лутрасил можно снять. Делать такой посев на Северо-Западе можно в самом конце апреля – начале мая, как только почва оттает (время цветения мать-и-мачехи). В конце мая грядка освободится от редиса, затем от салата, а для других подросших культур увеличится площадь питания и освещения.

Совместимые посадки

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

Флокс – настурция.

Яблоня – ель, календула, малина, пижма, томат, укроп.

Несовместимые посадки

Баклажан – другие пасленовые культуры.

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат.

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты. Не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Севооборот на одной грядке

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг к другу по-дружески. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.

Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5×5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.

Уплотнительные посадки – в тесноте да не в обиде

Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает, и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев.

Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.

Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией.

Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.

Можно дважды использовать грядку: как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.