Исландия – обитаемый остров. Женский дневник. Часть 2

У доме у Гуннара я увидела хорошую подборку книг, среди которых было многотомное издание исландских саг. Слово сага, в переводе с исландского языка, означает рассказ, литературное произведение. Гуннар говорил, что эти саги были написаны в Исландии много веков назад и являются важнейшими историческими документами. В сагах описаны реальные истории о реальных людях, живших в Исландии в те времена. И, с помощью этой информации, современные местные историки, с высокой степенью достоверности, смогли проследить родословные практически каждого исландца!

Центральная площадь в г. Вестманнаэйяр. Слева – здание мэрии, справа – городской исторический музей. Фото автора.

Ученые выяснили, что в девятом веке, в начале исландской истории, здесь поселились около тридцати тысяч людей. Это были родовые семьи знатных викингов с домочадцами, приплывшие из северной Европы на своих кораблях. Остров Исландия и сейчас труднодоступен, а в те времена добраться сюда было почти невозможно. Поэтому, после того, как здесь обосновались викинги, дополнительного притока людей извне в Исландию практически не было.

Местные жители жили на уединённых хуторах, разбросанных на больших расстояниях. Дорог в то время не было, и передвигаться по Исландии было очень трудно. Поэтому женились на соседях или дальних родственниках. Так продолжалось на протяжении веков. В результате, сегодняшнее исландское общество представляет из себя одну большую семью, где почти все приходятся друг другу близкими или дальними родственниками.

Зимой в гавани г. Вестманнаэйяр. Фото автора.

На сайте, созданном Государственным университетом Исландии, каждый житель страны может проследить свою родословную. В ней указаны имена и даты жизни прямых предков по отцовской и материнской линиям. Также, можно задать поиск на родство с любым другим исландцем, и система выдаст результат. Задав такой поиск, я узнала, что среди предков моего мужа есть очень известные личности, оставившие заметный след не только в исландской, но и в мировой истории. О каждом из них можно найти информацию в интернете.

Ингоульвур Арнарсон (Ingólfur Arnarson, родился в 844 году в Норвегии). Происходил из знатного норвежского рода. Он считается самым знаменитым первопоселенцем, потому что переехал в Исландию одним из первых, когда остров ещё был не заселён. На юго-западе острова Ингольвур основал местечко под названием Рейкьявик (что означает «дымящийся залив»), где и поселился. Впоследствии, Рейкьявик стал столицей Исландии. На склоне холма, рядом со старым портом Рейкьявика установлен памятник Ингоульвуру Арнарсону.

Эгиль Скаллагримссон (Egill Skallagrímsson, родился в 910 году в Исландии). Великий исландский скальд, борец против норвежских королей и главный герой одной из самых знаменитых исландских саг – «Саги об Эгиле». Автор саги доподлинно неизвестен.

Снорри Стурлусон (Snorri Sturluson, 1178 – 1241 годы). Исландский скальд, политик, историк, писатель. Возможный автор «Саги об Эгиле».

Мой муж Гуннар по материнской линии оказался прямым потомком Ингольвура в тридцатом поколении, Эгиля в двадцать девятом и Снорри в двадцать третьем!

А по отцовской линии Гуннар является родственником первооткрывателя Северной Америки Лейвура Эйрикссона (Leifur Eiríksson, родился в 940 году) и Хадльгримура Пьетурссона (Hallgrímur Pétursson, 1614 – 1674 г. г) – великого исландского духовного поэта и проповедника.

Вот такая интересная родословная оказалась у моего мужа!

Г. Вестманнаэйяр. Фото автора.

Конечно, сейчас исландцы сильно отличаются по характеру от своих воинственных и суровых предков – викингов. Те были бесстрашными мореплавателями, воинами и откровенными разбойниками, наводившими ужас на всю Европу. А современные исландцы в основной своей массе – цивилизованные, образованные и дружелюбные люди. Но ведь гены остались и передаются по наследству. И никуда от этого не денешься. Так что я «мотаю на ус» любую информацию о моём исландском муже. Чтобы лучше знать, чего можно ожидать в случае, если в нём вдруг неожиданно проснётся викинг.

2. Привыкаю к соседству с вулканами

Вулканический остров Хеймаэй

Поездка на морском пароме к нашему острову Хеймаэй дарит невероятные ощущения. В спокойную, маловетреную погоду, на комфортабельном судне время пролетает незаметно. Паром рассекает воду северной Атлантики и проходит на близком расстоянии от необычайно живописных вулканических островов, отвесных скал и могучих утёсов.

Когда проплываешь рядом с обрывистыми, отвесными берегами, вертикально уходящими в морскую пучину, чувствуешь себя совершенно беспомощной, микроскопической песчинкой. Ты случайно оказалась рядом с этими могучими, тысячелетними исполинами, которые были и будут здесь всегда, и до тебя, и после тебя…

Вестманские острова. Фото автора.

Суровая красота и величие островов завораживают! Невозможно оторвать взгляд! Вдруг приходит мысль, что точно такую же картину видели древние викинги много сотен лет назад. По спине начинают ползать «мурашки»…

А в моей голове звучит суровая, но прекрасная мелодия песни Варяжского гостя из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»:

О скалы грозные дробятся с рёвом волны,И с белой пеною, крутясь, бегут назад,Но твердо серые утесыВыносят волн напор, над морем стоя.От скал тех каменных у нас, варягов, кости,От той волны морской в нас кровь руда пошла,А мысли тайны от туманов,Мы в море родились, умрём на море.

Удивительно, насколько точно слова и музыка соответствуют величию и суровой красоте окружающей природы!

Вестманские острова. Фото автора.

Большинство пассажиров парома толпятся на открытых палубах, ёжась, захлёбываясь холодным океанским ветром и любуясь необозримыми просторами океана и дикой, первозданной северной природой. От её красоты и величия захватывает дух! Только успевай снимать и фотографировать!

Утёсы в гавани г. Вестманнаэйяр. Фото автора.

До моего приезда в Исландию, мы с будущим мужем встречались в России. Тогда он, среди прочего, привёз мне в подарок замечательную книгу о Вестманнаэйяре. Это был отлично оформленный красочный альбом большого формата на английском языке, с множеством красивых цветных фотографий и информацией о городе Вестманнаэйяр и острове Хеймаэй, на котором и находится город. Таким образом, Гуннар постепенно подготавливал меня к нашей будущей жизни в буквальном смысле на активном вулкане.

Вид с лавового поля. Фото автора.

Остров Хеймаэй (в переводе означает «домашний остров») по форме напоминает перевёрнутый треугольник. Его площадь небольшая, всего лишь 13 кв. км. Это примерно в шесть раз больше территории Московского Кремля. Хеймаэй – самый большой из всех островов Вестманского архипелага, протянувшихся цепочкой в направлении на юг от побережья Исландии. Всего архипелаг насчитывает около 15 островов, некоторые из которых даже не острова, а скалистые выступы, торчащие из воды. Все острова архипелага – это вершины подводных вулканов, извергавшихся в далёком прошлом.

Вестманские острова. Самый дальний справа – о. Сюртсэй. Фото автора.

По мнению учёных, остров Хеймаэй окончательно сформировался в современном виде примерно пять тысяч лет назад в результате извержений нескольких, близко стоящих друг к другу подводных вулканов. Эти извержения происходили в разное время. Последнее извержение вулкана в центре группы было настолько мощным, что вытекающая магма соединила соседние вулканы в единый остров. Так, более пяти тысяч лет тому назад, в океане появился Хеймаэй.

Название архипелага «Вестманские острова» означает «острова западных людей», или «острова людей с запада». Название происходит со времён заселения острова Исландия скандинавскими викингами. Тогда, в девятом веке нашей эры, викинги стали обживать ранее необитаемую Исландию. Они поселились здесь и ходили в боевые походы из Исландии в направлении на запад, в основном в Ирландию и Шотландию, где брали в плен множество людей. Пленников привозили в Исландию и использовали в качестве рабов, называя общим термином – люди из западных стран, с запада.

Вид с о. Хеймаэй на ледник Эйяфьятлайёкюдль. Фото автора.

В те давние времена случилась история, когда несколько рабов (людей с запада), убили своего хозяина – исландца и сбежали на остров Хеймаэй, где надеялись укрыться от возмездия. Но, брат погибшего разыскал рабов в их убежище и всех убил, отомстив за смерть своего родственника. С тех пор архипелаг Вестманские острова и получил своё название.

На картинке ниже видно, что в северной части острова Хеймаэй находится длинная и узкая естественная гавань. Она единственная на острове. Территория Скансинн с церковью, в которой мы с Гуннаром обвенчались, находится в правой части городской гавани, на границе с новой лавой, и обозначена цифрой 19.

На южном берегу гавани и прилегающих склонах расположился городок Вестманнаэйяр. Чуть южнее окраины городка видны две взлётно-посадочные полосы местного аэропорта. Правее них, цифрой 11 обозначен вулкан Хелгафетль, извержение которого пять тысяч лет назад и соединило отдельно торчащие из океана вулканические конусы в единый остров Хеймаэй.

Схема о. Хеймаэй. Фото из рекламного буклета.

В правой части картинки коричневым цветом обозначена новая территория острова (площадью более чем 2 кв. км.), которая появилась в результате извержения вулкана Элдфетль в 1973 году. Сам вулкан обозначен цифрой 10. На южной оконечности острова Хеймаэй находится метеорологическая станция, она обозначена цифрой 18. Это место считается самым ветреным в Исландии.

Берега острова Хеймаэй высокие и обрывистые, суровые и мрачные, состоят из чёрной вулканической лавы. Лишь в нескольких местах побережья встречаются маленькие бухточки, покрытые чёрным песком. Только там можно вплотную подойти к океану и потрогать рукой чистую, но всегда холодную воду северной Атлантики.

Черная лава на побережье о. Хеймаэй. Фото автора.

Вид с самой южной точки о. Хеймаэй. Фото автора.

Остров Хеймаэй – маленький кусочек суши посреди сурового океана, со всех сторон продуваемый нескончаемыми ветрами. Деревьев, появившихся естественным путём, здесь нет. Но местные жители сажают саженцы в складки рельефа, пытаясь защитить их от сильных холодных ветров и хоть немного озеленить свой маленький островной мирок. За пределами городка Вестманнаэйяр, на утёсах и холмах, покрытых летом сочной, изумрудного цвета травой, пасутся небольшие табуны лошадей и овец. Это животные местных фермеров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.