Из Уфы в Стамбул и обратно

Есть легенда, что, когда константинопольский патриарх открывал и освящал храм в 537 году, Юстиниан восхищенно произнес: «Соломон, я превзошел тебя!» Поистине собор Святой Софии был самым богатым храмом того времени. Для содержания многочисленных служащих храма, число которых доходило до 600 человек, из казны выделялись огромные средства. Также каждой артели ремесленников был дан наказ выделить несколько мастерских, доход которых полностью шел на содержание собора.

Практически во все здание собора (стены, купола, колонны) вмонтированы мощи святых. Из-за этого колонны получили названия по именам святых, мощи которых в них находились, например, столпы святых Георгия и Василия.

Собор строился на протяжении 6 лет, и он до сих пор считается образцом византийской архитектуры.

Купол собора перестраивался несколько раз и достигает высоты 55 метров при диаметре в 31 метр, что позволяет ему и сегодня ловить восхищенные взгляды. Вес его рассеивается с помощью двух полукуполов, которые в свою очередь опираются на треугольные опоры по углам, что позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Отсутствие колонн дает визуальную иллюзию «парения» купола в воздухе и визуально увеличивает внутреннее пространство храма. Для облегчения столь громадного купола использовали кирпич из белой губчатой глины, которую добывали на острове Родос. Такой кирпич весил в 12 раз легче обычного.

В храм ведут девять дверей, центральной из которых мог пользоваться только император. Кстати говоря, сейчас через эту дверь совершенно спокойно входят все туристы. Так что каждый из нас может себя почувствовать немножко великим византийским императором. В общей сложности в храме насчитывается 361 дверь. Но по слухам, каждый раз при подсчете находятся новые двери, ранее никем не виданные.

Толщина стен местами достигает 5 метров. Для прочности крепления кладки в раствор добавляли экстракт листьев ясеня. Храм неоднократно страдал от землетрясений и постоянно восстанавливался. Стены собора укреплены контрфорсами, которые придают странные очертания сооружению.

Внутри храма есть уникальное место – Омфалин, «пуп земли», центр Мира – место, где традиционно короновали византийских императоров. Он представляет собой квадрат из мраморных плит с вкрапленными декорированными окружностями внутри. Его и сейчас можно увидеть на полу собора Святой Софии.

Именно в соборе Святой Софии произошел раскол христианской церкви на православную и католическую, когда в 1054 году на богослужении официальный представитель Папы Римского вручил отлучительную грамоту константинопольскую патриарху. Патриарх подумал пару дней, а потом отлучил от церкви посланника Папы Римского. Позже храм был разграблен крестоносцами, которые пошли в поход в Египет для религиозной войны против мусульман. Например, Туринская плащаница (плащаница Христа), Дары волхвов и Пояс Богородицы были вывезены в Европу наравне с другими христианскими реликвиями. Есть мнение, что около 90 % всех реликвий, находящихся в Европе, вывезены во время именно этого похода.

В ночь на 29 мая 1453 года в храме прошла последняя христианская служба. Ее почтил своим присутствием сам император со своей свитой. Есть легенда, что когда османы ворвались в собор, священнослужитель укрылся в нише, которая предположительно находится в южной части собора (эта ниша находится справа от центрального входа в собор). Стены чудесным образом разомкнулись и укрыли за собой священника. По легенде, священник по сей день находится там и вновь явится миру, как только собор снова станет христианским храмом. Здесь и сегодня можно услышать шум, который словно идет изнутри стены.

По другой версии этой легенды священник скрылся в неожиданно появившейся в стене двери, когда османы ворвались в храм, со Святым Граалем в руках – чашей, из которой причащался Иисус Христос – дабы святой сосуд не попал в руки мусульман. После того, как священник скрылся, дверь тот час же превратилась в стену. Христиане верят, что священнослужитель со Святым Граалем появится вновь, когда Собор Святой Софии вновь станет христианским храмом.

Колонну Святого Георгия, покрытую тонкими медными пластинами, еще называют «плачущей колонной». В колонне на уровне человеческого роста имеется небольшое отверстие, с которой связана еще одна легенда собора Святой Софии. Надо просунуть большой палец в углубление и прокрутить ладонь руки по часовой стрелке три раза, обязательно касаясь медных листов. Если при этом вы почувствуете влагу, то срочно загадывайте желание – оно непременно исполнится. Рядом с этой колонной всегда есть очередь из желающих загадать желание. Говорят, что эта колонна также излечивает от болезней, стоит только прикоснуться к ней больным местом.

По другой легенде ранее колонна находилась в Иерусалиме. Дева Мария узнала о том, что Иисуса схватили и подвергли пыткам. Слезы ее были столь горьки, что расплавили колонну и образовали отверстие. Когда началось строительство собора, колонну доставили в Стамбул и установили в храме.

Рассказывают еще одну легенду об этой колонне. После завоевания Стамбула османскими войсками в Айя-Софии первый пятничный намаз проводил известный имам Святой Хызыр. Говорят, что перед намазом он вставил свой палец в отверстие этой колонны и повернул храм в сторону Каабы.

Еще одна удивительная загадка собора находится на втором этаже, куда можно подняться по бесступенчатому пандусу. В южной части собора находится окно, которое смотрит на Голубую мечеть. Из этого окна всегда, даже в самую жаркую погоду, дует холодный ветерок.

Существует также множество легенд об Иисусе Христе, связанных с храмом. Одна из них ведает нам о том, что в тайном месте собора Святой Софии спрятаны гвозди и крест, на котором распяли Иисуса Христа. Эти артефакты были доставлены в Стамбул из Иерусалима. Именно эта легенда способствует распространению поверья, что Айя-София – это место, где Иисус Христос вновь придет к людям.

Это не все тайны, которые скрывает старинный собор. В дальнем правом углу центрального зала находится небольшое помещение, огороженное золотой ажурной решеткой – библиотека собора. За ней находится галерея, где на высоте примерно 4 метров от пола есть отпечаток ладони. Греки утверждают, что этот след оставила Пресвятая Богородица во время последней службы, простерев свой покров над людьми и прикоснувшись своей рукой к стене. Османы же клянутся, что это не что иное, как отпечаток руки Мехмеда II, того самого, что завоевал Константинополь в 1453 году. Во время осады в храм ворвались турки и стали убивать молящихся христиан. Султан же, въехав в собор на своем коне, вынужден был идти по трупам верующих. В какой-то момент конь взвился на дыбы, и султан, дабы не упасть, вынужден был опереться на стену. И поскольку рука его была в крови, на стене остался отпечаток его ладони. Обе версии имеют право на существование и довольно правдоподобны. И это еще одна загадка собора Святой Софии.

Османы стали активно перестраивать христианскую святыню и превращать ее в мечеть. Все работы проводились с большой осторожностью и уважением к символикам христианской веры. Мозаики, фрески и надписи не были разрушены, их покрыли штукатуркой. А арабская каллиграфия была нанесена лишь на свободные стены храма. Дело в том, что османские мастера, проводившие реконструкцию, были поражены красотой собора и приложили максимум усилий, чтобы сохранить ее.

Минареты были пристроены к собору по одному. Был установлен мраморный резной минбар – это трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь. Позже для установления михраба – ниши, в которой молится имам мечети – появилась необходимость в переносе алтарной части собора. Интерьер мечети также дополнило ложе султана, которое было отгорожено позолоченной решеткой. Традиционные для христианства свечи были заменены свисающими с высокого потолка люстрами с лампадами.

Мало-помалу мечеть превращалась в главное религиозное сооружение, которое украшалось трофеями, привезенными с захваченных территорий, сюда же свозились значимые святыни ислама. Например, великолепные бронзовые подсвечники, которые и сейчас стоят возле михраба, были привезены султаном Сулейманом Великолепным из Буды, столицы Венгрии.

Собор Святой Софии был назван Айя-София, что имеет два значения. Одно – «чудесная и изумительная», а другое означает маленькую главу Корана.

В 1935 году первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил мечети музейный статус. С этого дня началась грандиозная реставрация, которая длилась несколько десятилетий. Был снята штукатурка, открывшая изумительные мозаики и фрески. С пола был снят огромный ковер, под которым изумленным взорам посетителей предстал роскошный мраморный пол.

Но это еще не все загадки собора. В храме есть подземная часть, которая до сих пор не исследована. В летописях написано, что для постройки храма был выкопан огромный котлован глубиной 70 метров. Пол собора сканировали, и исследование сие показало, что под Айя-Софией действительно есть огромные пространства, ничем не заполненные. Источники указывают, что это гигантские цистерны для хранения воды, что было обычным для того времени, ибо вода была главной ценностью во время засухи или осады. А еще здесь есть подземные сухие туннели, один из которых ведет к Ипподрому, а другой – ко дворцу Топкапы.

10 июля 2020 года президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статус мечети. Он дал две недели на реставрационные работы. Правительство Турции заверило, что сохранит фрески и прочие христианские украшения в целости. Правда, не совсем понятно, как это будет сочетаться с канонами ислама, которые запрещают изображения любых живых существ в мечети.

"Того же дня он торжественно вошел в церковь святой Софии, взошел по ступенькам алтаря и произнес молитву во славу Аллаха, который принес ему победу. Затем он распорядился переделать церковь в мечеть". Эти слова можно одновременно применить и к султану Мехмеду II, который вступил в собор Святой Софии и превратил христианский собор в мечеть, их также можно применить и к нынешнему президенту Турции, ибо он одним росчерком пера превратил всемирно известный музей в мечеть. Высший суд Турции признал решение первого Президента Турции незаконным, так как султан Мехмед II передал ее вахфу (это религиозные фонды в Турции), а собственностью вахфов не могут распоряжаться государственные учреждения. Именно этот казус дал возможность отменить решение Мустафы Кемаля Ататюрка, который стремился превратить Турцию в светское государство.

Я не буду углубляться в политику. Скажу лишь одно. Я неоднократно посещала Айя-Софию и каждый раз поражалась великолепию этого храма, мастерству строителей и красоте убранства. Все сделано поистине с роскошью, достойной византийских императоров. Впрочем, перестройка тоже не испортила красоту собора. Скорей наоборот, архитекторам удалось удивительным образом гармонично сочетать мусульманскую и христианскую религии. И это тоже подтверждает величие храма.

Большая мечеть Айя-София – так теперь называется собор Святой Софии – является прообразом большинства турецких мечетей. Султаны правили обширной Османской империей из Константинополя, не имея возможности часто бывать в Мекке и Медине, где располагаются самые главные мусульманские святыни. Именно поэтому их намазы чаще всего проводились в Айя-Софии, которая приобрела для османских правителей особый статус.

Я очень надеюсь, что и сейчас собор не утратит своей привлекательности, а фрески останутся незакрытыми, дабы дать возможность многочисленным посетителям любоваться и восторгаться их красотой, ибо даже султан Мехмед Завоеватель распорядился сохранить изображения святых. Сейчас во время намаза изображения, видимые с первого этажа собора, закрывают белыми занавесками, которые по специальным рельсам скрывают святые образы на время намаза и открывают по его окончании. Занимает это всего одну минуту. Ранее планировали делать световую завесу, которая бы скрывала фрески. Однако архитекторы дали заключение, что система затемнения может нанести вред мозаикам. Так что остановились на рельсовом занавесе.

Мозаики на входе, в галереях, а также в комнатах для священнослужителей останутся открытыми. Пол в Большой мечети Айя-София покрыли огромным ковром бирюзового цвета, который изготовили специально. Ковер имеет антибактериальное покрытие. Как и во всех мечетях, обувь придется снимать.

24 июля 2020 года в Большой мечети Айя-София состоялся первый намаз. Сотни тысяч верующих заполонили все свободное пространство, прилегающее в Айя-Софии. В саму мечеть допустили только несколько сотен мусульман, остальные разместились на газонах, тротуарах и дорогах близ Айя-Софии. Многие мусульмане специально приехали в Стамбул на один день для совершения намаза во вновь открывшейся мечети. Известные имамы Турции читали суры из Корана. Несколько сур прочитал и Президент Турции – Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии несет в себе громадную историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО. На поддержание здания в порядке сегодня тратятся миллионы долларов ежегодно, большая часть из которых идет из казны Турецкой Республики, часть – за счет регулярных взносов ЮНЕСКО, а часть – за счет благотворительных взносов. Сохранение Айя-Софии – довольно непростая задача, учитывая сейсмологическую нестабильность стамбульского региона. Однако власти Турции великолепно справляются с этой задачей.

Кстати говоря, в соборе Святой Софии живет самый главный кот Стамбула. Его зовут Гли. Это настоящий хозяин храма, и ведет он себя соответствующе. Он любит сидеть у Императорского места и прославился тем, что его погладил предыдущий президент США Барак Обама.

Несколько советов при посещении собора Святой Софии.

Приходить к собору лучше рано утром, пока еще не собралась очередь из туристов длиной в несколько десятков метров.

Если в ваших планах есть пункт о посещении дворца Топкапы, а также некоторых других музеев, то дешевле и удобней будет купить музейную карту. Во-первых, она действует 5 суток (120 часов с момента активации), во-вторых, сэкономит вам кучу времени, ибо вам не придется стоять в очередях за билетами, вы сможете проходить вне очереди, просто приложив карту к магнитному считывателю. Каждый музей по одной карте можно посетить только единожды. В-третьих, некоторые сувенирные магазины предоставляют скидку, если у вас есть музейная карта. По состоянию на июль 2020 года Museum Pass Istanbul стоит 325 турецких лир. Купить ее можно онлайн на официальном сайте (https://muze.gen.tr) либо в кассе любой достопримечательности, которая входит в список посещения. Лично я покупала свою карту в кассе дворца Топкапы.

Музей не работает по понедельникам.

В свете принятия решения о превращении собора в мечеть два последних совета будут неактуальными. Ибо вход в мечеть абсолютно бесплатный. Но мечеть обычно закрывается во время намазов. Однако музейная карта все же необходима, если вы хотите походить по музеям, так как она дает возможность посещать другие музеи Стамбула без очереди и без оплаты, ибо стоимость их посещения уже входит в цену музейной карты.

Адрес: Aya Sofia Meyadani, № 1., Sultanahmet, Istanbul, Turkey

Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».

Суфийский поэт, или как переплыть море в сильный шторм

Стамбульский район Ускюдар славится своими святынями, одними из которых являются мечеть и тюрбе Азиза Махмуда Худаи. Это одно из наиболее посещаемых мест в азиатской части Стамбула. Здесь всегда много людей, приходящих за помощью к святому в трудных жизненных ситуациях.

Я была там два раза. Читала дуа (молитвы) перед саркофагом Азиза Махмуда Худаи. Просила о помощи. И надо сказать, что помощь его не заставила себя долго ждать. Не знаю, то ли я так искренне просила, что Праведник решил мне помочь, то ли просто «звезды сошлись», но реально все получилось. Правда, «штормило» меня после визита дня два. Все-таки энергия святых мест очень сильная, и к ней надо привыкнуть.

Все проходы между саркофагами были заполнены людьми, оставлен всего лишь узкий проход для тех, кто хотел обойти могилу святого по кругу. Кто-то просто сидел с закрытыми глазами, кто-то читал суру «Аль-Фатиха», кто-то листал исламские книги, лежащие тут же для всеобщего пользования. Здесь было тихо и торжественно.

Я нашла свободное место у окна, прислонилась к подоконнику, закрыла глаза и погрузилась в чтение молитвы. Тепло, окутавшее меня, не оставляло сомнений в том, что меня слышали и меня вели. Дрожь пробегала волнами от пят к голове и обратно. Странное ощущение, что ты находишься совершенно в другом месте.

– Уважаемый Азиз Махмуд Худаи, я всего лишь маленькая женщина, которая хочет счастья и любви. Помоги обрести гармонию в жизни. Дай мне терпения и мудрости. Помоги набраться сил, чтобы достойно вынести все испытания, которая судьба посылает мне на жизненном пути.

Постояв с закрытыми глазами еще немного, я поблагодарила святого праведника. У меня было чувство, что он меня слышал. Удивительное дело. Надеюсь, что молитвы и дуа, прочитанные здесь, попадают к Всевышнему кратчайшим путем.

Немного истории. Мечеть является частью большого комплекса, каждый из которых был построен в разное время, поэтому они не придерживаются единого дизайна. Строительство началось в 1598 году, в это время Азиз Махмуд Худаи переехал из Бурсы, где он был учеником своего шейха Мухаммада Уфтаде, в Стамбул.

В гробнице-тюрбе находится саркофаг шейха, который стоит в центре помещения и саркофаги детей и внучки. Справа от входа построен из мрамора небольшой фонтан.

Ежегодно в квартал Доганчилар, где расположена усыпальница, стекаются сотни людей со всех концов Турции. Некоторые люди оставляют в мечети сладости, чтобы их потом раздали посетителям в качестве подарка. Некоторые люди предпочитают сами раздавать каждому входящему свои подношения, как плату за исполненную просьбу. Азиз Махмуд Худаи был широко известен своими магическими способностями.

Как-то раз его пригласили на церемонию открытия Голубой мечети – был в Османской империи такой обычай, приглашать на это мероприятие самого выдающегося духовного наставника своего времени. Шейх должен был провести в только завершенной мечети первую пятничную молитву (хутбу). Однако в этот день море сильно штормило, волны были гигантской высоты. Ни один лодочник не соглашался перевезти Азиза Махмуда Худаи из азиатской части, где он проживал, в европейскую. Однако в случае неприбытия шейха открытие было бы сорвано. Тогда Азиз Махмуд Худаи обратился к Всевышнему с просьбой утихомирить стихию воды. И к всеобщему изумлению в стене бури открылся узкий проход, в котором море было совершенно спокойно, как в самую тихую погоду, и шейх спокойно переплыл на другой берег на своей маленькой лодке. Путь, по которому он приплыл в Сарайбурну, район Стамбула на европейской стороне, до сих пор называется «путем Худаи», а старые рыбаки, знающие об этом, используют этот путь во время штормов.

Азиз Махмуд Худаи также был автором многочисленных суфийских поэм в прозе и стихах.

Так кем же все-таки был Азиз Махмуд Худаи?

Он родился в 1541 году в деревне Чорум Кочхисар и был потомком Джунайда аль-Багдади, которого считают основоположником одного из основных течений суфизма, который основывается на полном самоконтроле. Азиз Махмуд Худаи также является сейидом, то есть потомком пророка Мухаммада, с.а.с.

Азиз Махмуд Худаи был духовным учителем султана Ахмета I, того самого, который построил Голубую мечеть, и мужем знаменитой Кёсем-султан. Шейха по праву считают духовным покровителем всей Анатолии. Есть свидетельства, что, когда он умер в 1628 году, жители Стамбула вышли на улицы, чтобы воздать почести этому праведному человеку и проводить его в последний путь.

Он много лет занимал посты кадия (шариатский судья в исламе) в разных городах Турции, а также в Сирии и Египте. В этот период его именовали Кади Махмуд-эфенди. В Бурсе его взял в ученики шейх Мухаммад Уфтаде. Сменить род деятельности Азиз Махмуд Худаи решил после того, как однажды к нему пришел посетитель с трудным судебным делом, разрешить которое стоило невероятных усилий. Именно это и породило у него множество сомнений в количестве знаний, имеющихся у него. Не медля ни минуты, он оставил свой пост кадия, начав продавать мясные продукты. Он зарабатывал себе на жизнь, разнося свой товар в одежде кадия. Этим он укрощал свое эго. Восхищенный этим поступком, шейх Мухаммад Уфтанде прозвал его «азиз» («дорогой») и «худаи» («тот, кто ведет людей по прямому пути»). Известный своей мудростью и духовными знаниями, Азиз Махмуд Худаи в течение своей жизни был советником султанов и простых людей, которые приходили к нему за наставлениями в области мирской жизни и религии.

Постройку мечети Азиза Махмуда Худаи финансировала Айше Ханым Султан – дочь Михримах Султан и великого османского визира Рустема-паши. Вокруг мечети был возведен целый религиозный комплекс, который включал в себя мавзолея-тюрбе шейха, библиотеку, палату шейха, фонтан, имарет, благотворительную кухню и т. д. Ворота во внутренний двор комплекса украшает тугра султана Абдул-Меджида, во времена правления которого мечеть была окончательно достроена.

Азиз Махмуд Худаи приобрёл участок земли в Ускюдаре и построил там обитель, где обучил сотни учеников. В скором времени его слава распространилась в Османской империи, и в текке устремились новые последователи. В результате обитель оказалась переполненной – здесь можно было встретить самых разных людей: от наибеднейших до самых богатых и высокопоставленных. Сильные мира того времени проявляли уважение Махмуду Худаи и прислушивались к его наставлениям. На его проповедях частенько присутствовали султаны и члены высшего сословия империи. Султану Мураду IV Худаи повязал саблю при восхождении на престол – это было высшее подтверждение уважения к шейху.

Праведник Азиз Махмуд Худаи – один из наиболее почитаемых в Турции исламских алимов. В наши дни люди всё так же посещают могилу Махмуда Худаи, чтобы почитать Коран, попросить милости Всевышнего так же искренне, как это делал Азиз Махмуд Худаи.

Если у вас есть страх воды, или вас периодически посещают панические атаки, вам обязательно надо прийти сюда. Ибо, как говорил сам Азиз Махмуд Худаи, «тот, кто придет на мою могилу, не умрет внезапно, так как будет знать о своей смерти заранее, а также не утонет в воде, а дуа их будут приняты».

Адрес: Aziz Mahmut Efendi Sok, № 9, Üsküdar/Istanbul, Turkey.

Как добраться: на пароме до пристани «Ускюдар», затем подняться вверх на холм, держась правой стороны улицы, спросить «Азиз Худаи Тюрбеси».

Турецкий бублик, или кунжута много не бывает

Во время прогулок по Стамбулу повсеместно можно видеть небольшие тележки красного цвета со стеклянной витриной, за которой высится гора золотистых бубликов, щедро посыпанных кунжутом. Я люблю кушать симит, запивая его горячим чаем. При этом все равно, где ты будешь сидеть. Один раз я вкушала этот бублик, сидя на бордюре на пристани. Но больше всего удовольствия получаешь, когда приходишь к Босфору, находишь какой-нибудь удобный камень, усаживаешься на него и жуешь симит, гладя на волнистую рябь воды. Чудесное сочетание бублика и горячего чая дает заряд энергии на весь день. И еще одно несомненное достоинство симита – он поразительно дешев, стоит всего 1,5 турецкие лиры, и цена эта фиксированная, она одинакова у всех продавцов.

Это сладковатое счастье, которое сделает ваше утро, если вы всего лишь добавите к нему яичницу, кусочке сыра и суджука. Если же симит употребить с мясом или рыбой, добавив к этому овощной салат – сытный обед вам будет обеспечен. Он прекрасен и прост. Сам по себе, без условий.

Симит – это самый знаменитый турецкий бублик, известный еще с османских времен. Он изготовлен из самых простых продуктов, которые можно найти в каждом доме – мука, яйца, соль, вода, оливковое масло. Но самый главный ингредиент симита – кунжутные семечки, которыми щедро обсыпают бублик. Готовое тесто скатывают в длинную колбаску и сворачивают в круг. Симит готов!

Несмотря на то, что симит очень популярен в Турции, нельзя сказать, что это турецкое блюдо. Подобные бублики разных форм встречаются почти в каждой стране не только Востока, но и стран Балканского полуострова. Однако самым знаменитым все же стал хрустящий снаружи и мягкий внутри турецкий симит, со всех боков украшенный кунжутом.

Во время экономических кризисов не каждый может позволить себе купить мясо, но абсолютно каждый может приобрести симит, который стоит всего одну лиру. Именно поэтому в такие тяжелые времена продажа симитов существенно увеличивается, ибо симит позволяет утолить голод за небольшие деньги.