Семейный сад: современный огород. Часть вторая

Узкие гряды заставляют нас строго соблюдать требования агротехники той или иной культуры в отношении расстояний друг от друга. На грядке шириной 60—70 см невозможно посадить морковь или свёклу в три ряда.

Узкие грядки при внимательном расчете оказываются намного выгоднее широких, да и работать на них удобнее.

Тогда как грядка шириной более 90 см провоцирует огородника к таким действиям. А в результате всегда внутренний ряд корнеплодов дает минимальный урожай, а внешние ряды теряют в урожайности как минимум 25%, потому что растениям не хватает света и питания, они более слабые, а значит легко становятся жертвой вредителей и болезней.

Если мы не можем без напряга дотянуться рукой до середины грядки, значит обязательно наступаем между рядами. На узких же грядах легко обрабатывать почву, удалять сорняки, прореживать всходы. Нам нет нужды наступать на поверхность грядки, поэтому мы не нарушаем структуру почвы, не повреждаем тонкие всасывающие корешки растений, не обламываем стебли и листья.

Что касается экономии земли, то можно провести несложные расчеты.

Возьмем участок под гряды размером 500х1000 см. С учетом списка овощных культур узкие гряды целесообразно делать двух размеров – шириной 45 и 65 см. Таким образом на участке можно разместить 6 гряд шириной 45 см, 2 гряды шириной 65. 1 гряду шириной 40 см. Ширина дорожек между грядами – 60 см. При длине 4,2 м у нас получается 18, 48 кв. м. полезной площади гряд.

Если на этом же участке делать широкие гряды, например, по 120 см в ширину, то мы получим 6 грядок полезной площадью 30,24 кв. м.с узкими дорожками шириной 40 см.

Таким образом при широких грядках полезная площадь чуть ли не 2 раза больше.

Так где же выгода? Только ли в лучшей освещенности и удобстве ухода, что, конечно, же влияет на урожайность? Нет.

Давайте рассмотрим внимательно схемы посадок на примере белокочанной среднеспелой капусты. Как известно, для нормального роста и формирования кочана капусте требуется много места. Рассаду высаживают по схеме 35—40 см друг от друга с междурядьем в 55—60 см. Таким образом получается, что на узкой грядке шириной 45 см, площадью 1,68 кв. м. мы можем вырастить 10 кочанов (при ширине дорожек в 60 см выходящие за пределы грядки листья не помешают). На грядке шириной 120 см мы можем вырастить максимум 18 кочанов, т.е. они займут площадь 5,04 кв. м. Получается, что кочанов почти в 2 раза больше, но площадь для них уйдет в 3 раза больше. При этом уход за капустой на широкой грядке намного сложнее и неудобнее.

И так практически по всем культурам, потому что придется больше места отдавать междурядьям, учитывая параметры растений. Если же на широких грядках делать загущенные посадки, то часть растений будет испытывать недостаток света, воды, питания. Они будут хуже проветриваться и повреждаться во время ухода. Да и накрыть от холодов или вредителей широкую грядку всегда сложнее.

Исходя из этих аргументов, рекомендуется устраивать огород на узких грядах с широкими дорожками.

Наиболее удачно идею узких гряд и широких междурядий реализуют сторонники митлайдеровского метода выращивания овощей. В этом методе мне не все нравится, но концепция узких гряд однозначно прекрасна и мною успешно реализуется вот уже более 20-ти лет.

Приподнятые или утопленные

Это вопрос не эстетики и даже не удобства. Это вопрос климатических условий, качества почвы и потребностей овощных культур.

На легкой, рыхлой почве можно даже делать грядки на одном уровне с дорожками. На тяжелых почвах или при близком стоянии грунтовых вод, грядка всегда должна быть приподнятой.

Даже на легких почвах для овощей с глубокой корневой системой, например, моркови лучше использовать приподнятые грядки. Для растений со слабой корневой системой (например, редиса) важнее обеспечить постоянную влажность почвы, поэтому грядку может быть невысокой и ровной.

А причем здесь климат? А притом, что чем холоднее лето, тем быстрее нужно прогреваться почве. А прогревается она быстрее тогда, когда грядка приподнята над уровнем почвы.

Чем выше и уже грядка, тем она суше и лучше прогревается, лучше воздухообмен в зоне корней. Так что для зоны Подмосковья и севернее лучше делать грядки приподнятые на высоту от 10 до 25 см. Грядка высотой 10 см лучше подходит для легких сухих почв. Если же есть возможность установить капельный полив, то лучше делать грядки высотой 20—25 см даже на легких почвах, чтобы начать сев и посадку как можно раньше, успеть вырастить на этих же грядах второй урожай.

В Черноземье, на юге, где летом очень жарко, лучше устраивать грядки утопленные, т.е. они должны быть либо на уровне дорожек, либо даже ниже уровня. Да, их будет сложнее засевать и засаживать рассадой, но зато в жаркое лето растениям больше достанется влаги, а корни не будут перегреваться.

В основе приподнятых и утопленных грядок лежит природный грунт данного участка, в который по мере необходимости добавляют раскислители, кондиционеры (разрыхлители), удобрения и перегной.

Высокие или теплые

А разве это не одно и тоже? Нет. Высокая грядка может и не быть теплой. А вот теплая всегда высокая.

В отличие от приподнятой грядки высокая лишь в малой степени состоит из природного грунта. И она всегда формируется в каркасе-коробе. Ее высота колеблется от 25 до 65 см.

К достоинствам высоких гряд можно отнести:

– независима от качества почвы данного участка, потому что грунт можно в нее заложить в соответствии с требованиями выращиваемых культур;

– быстро прогревается весной, что позволяет начинать сев на 2—2,5 недели раньше, а также использовать такую грядку для получения как минимум 2-х урожаев;

– урожайность вырастает в 1,5—2 раза;

– удобно ухаживать за растениями и убирать урожай;

– не требует тщательной очистки участка от корневищных сорняков. Вообще, может занять место на совершенно негодной земле;

– хороший внешний вид.

Но высокие грядки имеют и свои существенные недостатки, которые при отсутствии опыта и возможности постоянно контролировать влажность грунта могут оставить без урожая. Эти проблемы нужно учитывать дачникам выходного дня.

Во-первых, на высоких грядках быстро пересыхает почва, поэтому либо автоматический капельный полив с установкой датчиков влажности, либо визуальный контроль и регулярный полив.

Во-вторых, почва быстро истощается, поэтому каждый год необходимо вносить удобрения, практиковать 2—4х кратный удобрительный полив за период вегетации.

– В-третьих, необходимы существенные материальные вложения и серьезный труд по созданию таких гряд.

Прежде чем устраивать огород на высоких грядах, было бы логично сначала сделать одну. А чтобы опыт был более наглядным, первую грядку сделать теплой. Теплая она потому, что в ее основе лежат органические материалы, которые весной начинают «гореть» и разогревают грунт так, что возможно начать сев уже в начале апреля. По сути такая грядка – это модификация компостной кучи.

Теплую грядку делают для получения максимально раннего урожая и эксплуатируют 4—5 лет, грамотно чередуя культуры. Можно ли использовать дольше? Можно, но придется сделать в старом каркасе новый «слоеный пирог».

Для теплой грядки выбирают максимально освещенное место, закрытое от холодных ветров.

Лучшее время для закладки теплой грядки – вторая половина лета, тогда до поздней осени можно будет успеть сформировать «слоеный пирог», который будет в новом сезоне разогревать почву и превращать органику в доступные для растений питательные вещества.

Как и высокая грядка, теплая требует надежного каркаса и правильной закладки органических материалов. Подробнее читайте в главе Практические решения.

Бордюры и короба

Стационарные грядки должны иметь четкую геометрическую форму. Поддерживать ее могут как бордюры, так и короба. В выборе материала нужно руководствоваться двумя главными правилами: прочность и экологичность материала.

Для приподнятых и утопленных грядок достаточно низкого бордюра. Обратите внимание, что утопленные грядки на старых участках, где наблюдается утомление почвы, делают обязательно в каркасе, который устанавливают в выкопанное корыто, а затем уже заполняют плодородной почвой.

Ограждение может быть выполнено как из дерева, металла, так и кирпича или камня. Так как высота бордюра незначительная, то для деревянного достаточно доски толщиной 2 см. Кирпич укладывают как на ребро, так и плашмя (для утопленных грядок). Полосы из металла четко фиксируют, чтобы получались ровные линии.

Дачники часто используют в качестве бордюров полосы из шифера. У этого материала есть серьезные недостатки. Помимо хрупкости – легко ломается от удара садовыми инструментами, при изготовлении бордюров из дешевого шифера выделяются очень вредные для человека частицы асбеста.

Большинство пластиковых бордюрных лент разрушаются в течение 2-3-х сезонов, не оправдывая финансовых затрат.

Для гряд выше 15 см и высоких гряд нужны прочные короба. И в этом случае лучше использовать дерево, но уже доску толщиной не менее 3,7 мм или брус. Если дерево предварительно обработать биозащитными средствами от вредителей и гнили, то такой короб прослужит минимум 10 лет.

Сегодня производители предлагают каркасы гряд из металла, покрытого полимерными материалами. Они эстетичны, практичны, удобны, долговечны и не наносят вред экологии. По такому же принципу конструктора делают грядки из пластиковых деталей. У них также есть несомненные плюсы, однако внешний вид гряд через 3—4 года эксплуатации ухудшается за счет многочисленных царапин, оставляемых садовыми инструментами. При выборе каркасов из металла или пластика всегда запрашивайте сертификат безопасности.

В соответствии со стилистикой сада короба можно изготовить из камня, кирпичной кладки, габионов. В общем, это процесс творческий, особенно если владельцы огорода не стеснены в финансовых средствах.

Дорожки

Стационарный огород предполагает и постоянные дорожки между грядками. Для максимального фотосинтеза и удобства ухода за растениями ширина дорожек должна быть от 60 до 100 см.

Огородные дорожки можно замостить плиткой, уложить декинг, садовый паркет. Это не просто дорогие варианты, но и не совсем рациональные. Дело в том, что грядки в коробах не вечны. Лет через 10—12 нужно будет менять материалы коробов, да и почва устанет, как бы мы ее не кормили. И самый логичный путь – поменять местами грядки с дорожками. А значит, самый разумный способ устройства дорожек – мульчирование органическими материалами либо задернение.

Дорожки под задернение готовят также, как под газон. Траву для сева выбирают устойчивую к вытаптыванию низкорослых сортов. Косят по мере отрастания выше 5—6 см. Траву можно использовать для мульчирования.

Еще более простой способ задернения – расстил рулонного газона. Он, кстати, имеет ширину 40 см, т.е. очень удобен для дорожек шириной 80 см. И готов к эксплуатации, т.е. передвижению по дорожкам, уже через 3—7 дней.

С дорожек под засыпку мульчи изначально снимают плодородный грунт, делают отсыпку из крупнозернистого песка.

Очень хорошо в качестве мульчи подходит древесная стружка, не мелкие опилки, а именно стружка. По ней удобно ходить, она не нравится слизням и улиткам, из нее легко выдергиваются самые злостные сорняки. Осенью перепревшую стружку можно снять с дорожек и заложить прямо на грядку или в компост.

Есть лишь одно «но»: первые 2 недели вам придется вычесывать вашу любимую собаку после каждого посещения огорода.

Дорожки под стружкой за сезон необходимо 3 раза поливать раствором зеленого удобрения или коровяка, чтобы восстанавливать содержание азота в почве.

Для достижения эффекта такие дорожки можно сверху покрывать декоративной щепой или дробленой корой.

Всегда сухие и удобные для хождения дорожки, засыпанные крупнозернистым песком или гравием. Но под них нужно обязательно подстилать геотекстиль или плотную черную нетканую агроткань.

Не используйте для укрытия дорожек старый линолеум, доски и другие материалы, которые в сырую погоду опасны для передвижения.

Наполнение грядок

Плодородный грунт

Не спешите покупать готовый растительный или плодородный грунт, даже если на вашем участке земля устала, неплодородна или не подходящей структуры.

Бережно относитесь к тому гумусному слою, что есть на участке: всегда его откидывайте в отдельную кучку или сразу в тачку. Устройте в саду компостную кучу, где будут перерабатываться в ценнейший перегной растительные и пищевые отходы, сорняки, навоз и птичий помет, опилки и старая бумага.

Для наполнения грядок понадобятся в первую очередь земля со своего участка, чистый раскисленный (нейтрализованный) торф, компост, биогумус, препараты на основе ЭМ (эффективных микроорганизмов), биофунгициды (обязательно!) и биоинсектициды (могут пригодиться), материалы-кондиционеры (грубый перегной, крупнозернистый песок, лежалые опилки и т.п.). Смешивая эти материалы можно получить оптимальный состав грунта для конкретных растений.

Использование эффективных микроорганизмов помогает улучшать качество питания растений даже на малоплодородных почвах за счет активной переработки не только органических, но и минеральных удобрений, делая «пищу» доступной для растений.

Для активизации процессов в почве, необходимо грунт полить теплой водой, затем хорошо пролить раствором эффективных микроорганизмов или хотя бы зеленого удобрения и сразу же плотно накрыть пленкой хотя бы на пару недель. После этого срезать плоскорезом взошедшие сорняки и можно будет приступать к севу и посадке или прикрыть почву легкой нетканкой.

Почва на грядке не должна быть ни слишком плотной, ни слишком рыхлой. В условиях стационарной грядки с бордюром создать плодородный воздухо- и влагопроницаемый грунт значительно проще, чем при традиционном формировании гряд.

Нельзя сеять семена в свеже взрыхленную, богатую органикой почву – ее следует несколько уплотнить. В противном случае, например, морковь вырастет кривой и уродливой. Для некоторых культур почву готовят за 1—1,5 недели, чтобы она уплотнилась естественным образом, а микроорганизмы начали работать. Если вы спешите, то подготовленной грядке нужно выстоять 2 дня, при этом после рыхления следует почву слегка уплотнить с помощью плоской дощечки.

Удобрения

Органические удобрения в первую очередь направлены на улучшение структуры и плодородия почвы, наращивание гумусного слоя, они способствуют размножению полезных почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, в свою очередь, разлагают органические удобрения и медленно высвобождают питательные вещества, необходимые растениям. Более того, сегодня активно применяются в садах и огородах современные микробиологические средства.

Огородники используют и минеральные удобрения. Они дешевле и проще в применении, но без органики и микробиологических добавок плохо усваиваются растениями, ухудшают структуру и приводят к эрозии почв, могут вызывать химические ожоги.

Питательные вещества, которые растения поглощают из почвы, состоят из ионов макроэлементов и микроэлементов.

Под макроэлементами понимают азот, фосфор, калий, серу, кальций и магний. Эти вещества нужны растениям в большом количестве. Сера, кальций и магний обычно имеются в почве в достаточном количестве. Чаще всего ощущается недостаток азота, фосфора и калия – именно эти элементы и должны быть восполнены удобрениями. Упрощая, можно сказать, что азот (N) помогает росту зеленой массы растения, фосфор (P) – росту, развитию и укреплению корней, калий (K) – развитию цветков и плодов.

К микроэлементам относятся железо, медь, цинк, марганец, молибден, бор и некоторые другие. Эти вещества нужны растениям в очень малом количестве и обычно присутствуют в почве. В средней полосе России независимо от кислотности почвы практически везде не хватает микроэлементов, либо они есть, но в неподвижном, плохо доступном растениям состоянии.

Один из основных принципов органического садоводства гласит: удобряйте грунт, а не растения

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.