Большая книга огородника

Валерий Медведев

Большая книга огородника

В оформлении книги были использованы материалы с Shutterstock.com

© Валерий Медведев, текст и фото, 2021

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2021

Вместо предисловия

Дорогие друзья! Все мои советы строятся на личном опыте и могут не совпадать с методами и приемами, применяемыми другими огородниками со стажем. При этом я много общаюсь с теми, кто, как и я, влюблен в огород и посвятил себя огородничеству. Хочу поблагодарить всех, кто мне пишет, высказывает свое мнение, и особенно тех, кто дает конструктивные советы. Почти все такие наработки я стараюсь использовать в своем огороде. Я много экспериментирую – что-то получается, что-то не получается. Что получается, тем я делюсь с практикующими огородниками, спасибо вам за это!

Валерий Медведев

Глава 1

Высокая грядка

По законам природы

Высокие теплые грядки с использованием различных ограждений сегодня не редкость. Однако далеко не каждый понимает, для чего они нужны и как в них следует выращивать овощные и ягодные культуры. Каким образом рассуждаю я? Когда мы построили грядку и заложили в нее все то, чем их обычно заполняют в первый год (листву, компост, грунт и т. д.), то мы частично изолировали ее от остального участка. А это значит, что, несмотря на качество грунта, имеющегося у нас в огороде, мы можем попытаться создать в этих специальных емкостях нужный нам плодородный слой земли, на котором с успехом будут расти любые культуры.

И вот тут начинаются разногласия между огородниками.

Как поступает большинство? Они продолжают ежегодно перекапывать почву, при этом удобряя ее навозом или, хуже того, щедро посыпая минеральными удобрениями.

Спрашивается: для чего надо было вкладываться и устраивать грядки? Только для того, чтобы участок стал красивее и чтобы не приходилось пропалывать межи? Увы, что касается создания плодородного слоя, все остается по-прежнему… Но ведь можно попытаться имитировать создание поистине целинной плодородной почвы, только в ускоренном варианте.

Как это сделать? Все очень просто, нам нужно только все повторять за природой – но делать это более подчеркнуто.

Если в природе никто ничего не перекапывает, а структурированием почвы занимаются в основном червяки, то зачем пытаться подменять их и лопатить почву из года в год?

Раз уж в природе падает листва или вянет трава, так ведь и мы можем мульчировать грядки, создавая на них слой опада.

И поскольку в природе одни растения сменяют другие, то и нам легко организовать по сути то же самое с помощью сидератов.

И в нашей высокой грядке расположение заполняющих ее слоев подчинится логике природы. Так, сверху ляжет еще не разложившийся слой мульчи, но чем глубже, тем мульча будет становиться все мельче и темнее, пока не превратится в гумусообразный слой грунта…

Иными словами, если мы не копаем, а год за годом наслаиваем поверх почвы разные слои мульчи и компоста, то бактерии и червяки сделают все остальное, съедят или перетащат что надо, при этом выравнивая кислотность почвы безо всякого известкования.

Остается одно условие – органической массы надо вносить не меньше, чем вырастает на грядке. Если собрали, условно говоря, 100 кг моркови (считая с ботвой!), то и внести обратно надо 100 кг неразложившейся органики – или столько компоста, сколько получается из этих 100 кг.

Логичная стратегия

Время для старта

Грядки можно делать и весной, и осенью. Урожай с них в любом из этих случаев будет качественнее, чем на перекопанном участке. Сделав их один раз, мы перестаем копать – и лопату берем только для высадки рассады. А значит, трудозатраты по уходу за растениями сокращаются в разы!

Впрочем, весной заполнять грядку действительно удобно. Для нижнего слоя я использую, в частности, старые листья, перепревшие с прошлого года. Весной, когда везде идет уборка, этого добра везде навалом, и достать пару тачек листьев для заполнения одной грядки не так уж и трудно. Компост тоже должен быть частично перепревшим – а таковым он тоже будет после зимы, если вы не используете никаких биопрепаратов, ускоряющих его созревание.

А если вы заполняете грядку осенью, то многое из того, что вы туда положили, будет дополнительно перепревать в зимнее время прямо в ней, и эта емкость отчасти превратится в компостницу.

Конструкция и параметры

Сделать грядку можно из наиболее доступного и дешевого для вас материала. Из какого именно – не так уж и принципиально. К примеру, для меня это обрезной тес: в деревне у нас другого материала нет, а теса достаточно, и купить его не проблема. Для других – плоский шифер, это вообще вечные конструкции, но для них надо варить каркас. Для третьих – кирпич, такие грядки тоже долго служат, хотя кладку будет вести. При защищенных боковых сторонах полоть приходится в разы реже и меньше, поливать – тоже меньше (или даже вообще не надо). Ведь при жесткой конструкции мы на них не заступаем, не топчем их, как происходило тогда, когда мы каждый год копали грядки заново: перекапывали, как целину, и потом давай их сбоку прихлопывать… И что такое эти бока? Это рассадник сорняков. Согласитесь, что самая трудоемкая прополка – это в основном удаление сорной растительности с незащищенных боковых сторон обычных и неэффективных грядок.

В выборе длины грядки огородники свободны. Для выращивания пасленовых в открытом грунте я мелочиться не стал и размахнулся сразу на десяток высоких грядок длиной по 4 метра.

А вот высота грядки выбирается не произвольно: она зависит от состояния почвы. Чем ближе грунтовые воды и тяжелее почва (а эта проблема актуальна для многих участков в средней полосе), тем выше надо делать грядки, иначе огород превратится в болото. Я делаю грядки высотой по 30 сантиметров: у меня грунтовые воды очень близко, почва тяжелая, суглинистая. Впрочем, если грядка пониже, то и затрат при ее создании будет меньше. Если у вас грунтовые воды далеко, а почвы рыхлые, смело делайте низенькие грядочки без лишних трат.

Ширина же определяется другим фактором, а именно высаживаемыми культурами. В основном высокие грядки рассчитаны на выращивание томатов, перцев, баклажанов, хотя в таких сооружениях, конечно, можно растить и любые другие овощи. Так, для томатов и перцев я делал грядку шириной 60 см, а грядка для моркови и лука может иметь ширину 80 см, и тогда эти овощи разместятся на ней в 4 ряда.

Межи в огороде должны быть такими, чтобы между ними могла проехать тачка

Проходы между грядками рекомендую делать не менее 60 см, поскольку на получившемся свободном пространстве сможет развернуться триммер. Это один из вариантов. Также межи можно засыпать опилками или закрыть выбранным укрывным материалом.

Итак, если вы, как и я, решили делать конструкцию из теса, вам понадобится следующее.

1. Тес шириной 15 см и толщиной 25 мм, желательно обработанный антисептиком после обрезки.

2. Пруток диаметром 8 мм для изготовления дуг. Покупая такой пруток, можно прямо на месте попросить его нарезать на 2,5-метровые части.

3. Квадратный профиль 2 × 2 см, на который и будут крепиться все наши доски по углам и в центре грядки. Сразу при покупке удобно попросить разрезать такую трубу на 50-сантиметровые куски.

4. Кровельные саморезы длиной по 5 см. Для изготовления своих грядок я приобрел их в количестве 350 штук.

Себестоимость одной грядки составляет 900 рублей, включая укрывной материал. Много это или мало, считать вам. Срок годности грядки около 10 лет. Это значит, что десять лет не надо будет ежегодно возводить грядки из земли, пролагать между ними тропинки и заниматься утомительной прополкой межей и боков. Да, сегодня любое хобби требует затрат. Главное – соблюсти баланс: удовольствие заниматься любимым занятием должно быть сильнее нежелания оплачивать издержки!

Дабы легче было собирать грядки, а также чтобы они были все одинаковыми, желательно для каждой операции придумать свое ноу-хау. Так, на верстаке я сделал небольшое приспособление из планок, позволяющее позволило быстро и точно укладывать квадратный профиль, а на него – доски, соответствующие симметричным друг другу торцам. Профиль зажимали две планки – одна повыше, другая пониже. Сверлил предварительные отверстия в нужных местах – сверло лучше брать на 4 мм, потому что саморезы чуть больше. Для их закручивания можно пользоваться и дрелью, но лучше использовать шуруповерт. Безо всяких помощников за несколько часов я собрал одну за другой 20 торцевых сторон для всех грядок.

Для сборки самих грядок также можно использовать элементарные приспособления. Когда к торцам потребовалось привернуть боковые доски и центральные стойки, сделать это оказалось проще простого, если на полу или длинной доске прикрутить две планки строго под углом 90° и расстоянием между ними на длину боковых досок. После этого останется поставить два торца на попа, прижав их к планкам, и уже сверху легко закрепить кровельными саморезами боковые доски с предварительно просверленными отверстиями. Потом – перевернуть конструкцию и сверху прикрутить оставшиеся две доски. Центральный профиль лучше сначала привернуть к одной доске (и сделать это тоже прямо на полу), а потом уже прикреплять к нему вторую доску. Делать это надо уже вдвоем: одному управиться с несколькими объемными деталями очень тяжело, хотя и возможно (если вы собираете грядку в одиночестве, в такой момент сборки конструкция будет шататься).

Полностью собранная грядка легко переносится в четыре руки и устанавливается в любом намеченном месте; за выходные реально изготовить десять таких грядок. Можно ставить их прямо на дерн, потом сверху их набивать, засыпать плодородной землей – и выращивать любые овощи. Чтобы эти основные элементы огорода были соразмерными друг другу, сначала стоит изготовить необходимое вам количество грядок, а уже затем – установить их. Для расстановки легко сделать разметку с помощью рулетки, измеряя расстояния между грядками (это под силу каждому). Грядки также желательно расставить с учетом рельефа участка, чтобы в высоту они были на одном уровне, если нет склонов. Развернув конструкции с востока на запад, я выровнял их с учетом имеющегося на участке склона. Четыре грядки расположились на одном уровне, а шесть – на другом, чуть ниже.

Но самое главное – качественно заполнить получившиеся емкости.

Воткнув в землю колышки в углах будущих грядок, первую из них я поначалу собирался сооружать сразу на ее постоянном месте. Но весной строить на еще не высохшей земле проблематично. Поэтому я быстро отмел этот вариант, решив собрать все 10 грядок во дворе, перенести их в огород уже готовыми – и там расставить по своим местам.

Чем заполнять емкости?

Давайте уточним нашу цель – получить плодородный воздухопроницаемый субстрат с нейтральной кислотностью. На такой земле хорошо растет большинство культурных растений, которые мы выращиваем в огороде (за исключением, наверное, хрена, которому кислотность требуется побольше, но его и сажать нужно только отдельно).

Поэтому вниз лучше положить дренаж в виде собранных при уборке территории мелких веток, прошлогодних листьев, а также верхового торфа и старых опилок. Опилки с их низкой плотностью обеспечивают доступ воздуха в этот слой, в нем благодаря действию следующего слоя начинают развиваться термобактерии, и очень хорошо поднимается температура – грядки на самом деле становятся теплыми. Потом идет слой, который со временем уплотнится, осядет и будет растащен червями, – значительный слой компоста, лучше травяного. Он должен быть перепревшим или частично перепревшим – получается плодородная заправочка. Но ни в коем случае не кладите свежий навоз! Если вы все же хотите поместить в этот слой навоз, то берите такой, который пролежал в компостнице 4–5 лет и уже полностью созрел. Ну а наверху расположится слой огородной земли сантиметров минимум в 10. Захотите его увеличить, скажем, еще на 30 см – понятное дело, все будет расти даже лучше. Впрочем, заполнять грядку не до конца тоже есть резон, ведь если вы следуете принципам природного земледелия, то будете сверху мульчировать эту землю еще не один год, а для этого нужно дополнительное пространство наверху.

Сколько продержится такой состав, если его не менять? Да сколько угодно. Наш подход – облегчить себе задачу, а не усложнить. Зачем же каждый год таскать на грядку новую землю? Никакой земли мы не меняем: сеем сидерат – и все растет. Повторяем процедуру на второй год – наша грядка работает еще лучше. Ничего не меняем, все и так хорошо. Договорились?

Заполняя нижний слой грядки, неорганический мусор туда нельзя класть даже для объема. При установке новой грядки на старом огороде можно вынуть грунт в межи, а во время ее заполнения мы положим его обратно, но уже в качестве верхнего плодородного слоя.

Как изготовить дуги

Стандартные дуги можно найти в продаже, но не всегда они подходят конкретно для ваших грядок и выращиваемых вами культур (поскольку, как я уже говорил, ширина грядок должна зависеть от овощей, которые планируется выращивать). Покупные дуги были бы гораздо шире моих грядок. Я использую пруток диаметром 8 мм. Длина мотка – 2,5 м. Его удобно делить пополам, и тогда длина дуги будет 1,25 м при ширине грядки в 65 см – диаметре будущей полуокружности. Пруток нужно согнуть – а он пружинит, отчего диаметр получается больше, чем нам нужно. Чтобы устранить эту неполадку, сгибать станем сильнее, чем требуется, и затем он отпружинит обратно – четко до нужного диаметра. Также, чтобы пруток не пружинил, его фиксируют саморезами.

Если делать все дуги по одному шаблону, они получаются примерно одинаковыми и устанавливаются на грядки с меньшими усилиями. Дуги прибиваем скобами к дереву (это еще один плюс грядок с деревянными стенками – к дереву всегда легко все подмонтировать, чего не скажешь о плоском шифере или кирпиче). Между дугами натягиваем шпагат, который будет их держать и не давать им шататься, а заодно станет опорой для укрывного материала.

Шаблон, по которому вы будете гнуть дугу, можно сделать из ввернутых по желаемой линии дуги шурупов (или вбитых гвоздей).

Готовим хороший перегной

Моя компостница

В правильно приготовленном компосте сообщество микроорганизмов, насекомых и червей добросовестно трудится на пользу огороду. Качественный перегной, делая наши растения сытыми, мощными, здоровыми и благополучными, заслуживает масштабных исследований и как минимум правильного приготовления. Я приверженец природного земледелия, которое без компостирования просто себе не представляю: если просто пропалывать грядки и не вносить никакой органики, больших, хороших и постоянных урожаев, естественно, не получишь.

Раньше я устраивал компостные кучи, но их бока зарастали сорняками, перегной получался пересохшим, а готовить его было сложнее, к тому же приходилось это делать дольше. Поэтому для себя я построил компостницу с закрытыми бортами – в такой компостировать растительные остатки очень просто.

Основное правило компостирования – правильно перемешивать зеленую массу, из которой он в основном состоит, с другими компонентами. У меня довольно-таки большой участок, и я обкашиваю везде траву косилкой. Помимо скошенной травы, в компосте обязательно должна присутствовать так называемая коричневая масса, богатая клетчаткой, это могут быть старые листья, солома или старое сено: его нужно не так-то много, но прослоечки делать обязательно, иначе компост «задохнется» и не будет пористым. Навоз (лучше – конский) можно добавлять в компост тонким слоем – под слой соломы. На следующий год такой навозный слой созреет в компостнице первым – можно извлекать его и вносить под картофель, огурцы, кабачки, тыквы и другие культуры, кроме тех, которые не любят унавоженную землю. Пищевые отходы перегнивают в компостнице тоже быстро; правда, отходы отходам рознь. Хлебные остатки и картофельные очистки вполне подойдут для компостирования. Но не кладите в компост мясо, мясные изделия, молочные продукты и сало, если не хотите привлечь грызунов; лучше закладывайте туда чистые кости. Разумеется, незачем отправлять в компостницу и синтетические материалы.

Все это нельзя складывать как попало. Для начала мы кладем подвяленную на солнце зеленую траву, которая очень быстро нагревается и очень быстро уплотняется, она будет давать тепло в компостнице, также это источник азота. Укладываем ее ровненьким слоем. Далее идет небольшая прослойка частично прелого сена, в нем уже присутствуют все бактерии, которые и запускают весь процесс компостирования с большой скоростью. Прослойка из сена или соломы получается воздушной, а без кислорода качественного компоста не приготовить (впрочем, также кислород, необходимый для бактерий, поступает и через щели в стенках компостницы). И снова трава, а потом солома (чем ее больше, тем лучше будет компост), тоненький слой отходов, прелое сено – так мы быстро и легко наполняем компостницу.

При заполнении компостницы можно увидеть, как уровень наполненности отсека, достигнутый неделю назад, за неделю оседает вдвое, поскольку внизу уже идет активный процесс приготовления компоста. При этом в целом созревает компост долго (и это нормально). После наполнения компостницы он будет готов не следующей весной, а только через весну. Для этого центральный отсек нужно заполнить за сезон, а осенью переложить собранное в соседний отсек и накрыть сверху непрозрачным укрывным материалом, чтобы содержимое спокойно дозревало под ним целый год, а параллельно в следующем сезоне – снова заниматься заполнением центрального отсека.

Как ухаживать за компостом? Если сложенная трава подсохла и не очень сырая, а также если в составе компоста есть навоз, полейте компостницу теплой водой – и покройте укрывным материалом, чтобы прямые солнечные лучи на нее не попадали.

Функциональный микс

Парничок для рассады плюс компостница

В общих теплицах растить рассаду не всегда имеет смысл. Развивается она там, конечно, в хорошем темпе – но по сути такая теплица подобна коммуналке и не может похвастаться комфортными условиями. Сеянцы еще не покинули ее, не успели отправиться на постоянное место в открытый грунт – а по соседству с ними на тепличной грядке уже обосновались, скажем, томаты. Вы представляете себе композицию из этих привычных тепличных обитателей и рассады нехолодостойких однолетних цветов? Тем временем клумба пока не готова принять цветочный десант, возвратные заморозки еще могут случиться, коварные томаты уже напирают – куда девать цветы, выбросить? И самому жалко, и супруга будет переживать.

А суть – в том, что место для рассады необязательно должно находиться в классической большой теплице. Просто ему полагается быть достаточно теплым. Тогда что же это, если не капитальная теплица и не городской подоконник (тут большинство читателей себе более-менее представляют порядок действий)? Мой ответ – два устройства в одном, теплая грядка с компостницей в основе. Чтобы это сооружение показало себя надежным и прослужило не один год, у него должна быть качественная конструкция. Такую я и постарался изготовить.

В парник-компостницу для полива я провел капельные ленты по поверхности земли, вода в которые поступает из накопительного куба, стоящего неподалеку. Созревший компост в конце сезона забираю, чтобы наполнить рассадник новым сырьем

Каркас с прямоугольным основанием и косым верхом я сварил из профильных труб. Нижнюю часть (для нее я определил оптимальную высоту в 60 см) опоясывают доски. Все, что выше, обшито поликарбонатом. Верхняя сторона представляет собой наклоненную вперед створку крышки-рамы. Расходы на материалы у меня составили около двух тысяч рублей. При выборе размера и составлении сметы я исходил из того, сколько мне реально нужно рассады. Ну а каждый читатель вправе по-своему менять размеры каркаса, приняв во внимание собственные потребности. Какие масштабы сада и огорода кому нравятся, так и стройте свой парничок, чтобы он соответствовал вашим планам.

В высоком парничке уместны невысокие растения – рассада и зеленные культуры.

Итак, основа готова. Получившаяся емкость заполняется в 2 слоя. Для того чтобы вырастить рассаду, нам хватит и десяти сантиметров нормального, хорошего грунта сверху. Все остальное пространство снизу – фактически на высоту в 60 сантиметров – мы заполняем сырьем для компоста практически так же, как и обычную компостницу, с той разницей, что весной, в отличие от активного садово-огородного сезона, туда идет «полуфабрикат», который уже пережил зиму. Это старая трава, старые листья, прошлогодняя солома, а еще я добавляю туда навоз и немного земли. Пока компост зреет и одновременно прогревается его верхний слой, наверху, под самой крышей парничка, в течение лета можно выращивать капусту или зелень – ну а можно и цветы. Я сею и раннюю капусту, и позднюю – и о цветах на рассаду тоже не забываю. Отсадил рассаду – посеял зелень, особенно люблю кресс-салат, его нежные и очень вкусные листочки уместны в любом салате. Одну зелень вырастил – собрал; посеял другую. Редис в парничке хорошо развивается, крестоцветная блошка к нему проникнуть не может. Вытащил одну большую редиску (ее нельзя сеять густо) – тут же подсеял что-то на свободное место. И так – целый сезон. Как конвейер! Для нашей семьи хватает. И места такое сооружение занимает немного, а внизу к тому же функционирует компостница, рассчитанная не на один год.

Если на обычной грядке редиску быстро съедает крестоцветная блошка, то в компостнице-парничке этот прожорливый вредитель крестоцветных не заводится. Возможно, препятствием для якобы вездесущей букашки служит немалая высота такого сооружения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.