КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка

Котика нельзя бить по носу / ушам, как это по ошибке делают многие, хватать за холку, делая больно, ведь мама-кошка своим детям никогда не причинит боли. Можно слегка подуть в носик малышу, чтобы он отступил, и это действие (шаг назад, прекращение атаки на вас) сразу вознаградить.

Игровая агрессия у котов часто связана с перевозбуждением. Иногда перевозбуждение – естественный процесс (много неизрасходованной энергии), иногда оно вызвано людьми или другими питомцами. Например, слишком быстрая игра кошачьей дразнилкой, прикосновения дразнилки к телу (настоящая добыча себя так с кошкой не ведет, напротив, она пытается избежать контакта, чтобы не быть съеденной), хаотичные и резкие движения «мишени» не дают котику сконцентрироваться и прицелиться, чтобы напасть на игрушку. Он бегает и пытается поймать без возможности затаиться и обдумать атаку – такая игра хоть и забавляет людей, но провоцирует у котенка потерю самоконтроля, он становится более раздраженным и, как следствие, для него уже не имеет особого значения, за чем охотиться и на что нападать. Более того, рука человека или хвост пожилой собаки становится для него более реальной целью, нежели ускользающая дразнилка или луч лазерной указки.

Я рекомендую людям не играть с питомцами лазерным лучом (из-за невозможности поймать), а также лучше контролировать движения кошачьей дразнилки, делая их похожими на естественную добычу (птица, мышь, ящерица – поочередно то двигаются, то замирают, прячутся, что дает возможность хищнику совершить свой «смертоносный прыжок»). То есть игра котенка с дразнилкой не должна быть механической, эта игра интеллектуальная – умение замедляться, таиться, прицеливаться, контролировать дыхание и движения, готовиться к прыжку и только после этого осуществлять действие, приводящее к успеху. К тому же наблюдение за игровым поведением котенка интересный процесс и может доставить человеку удовольствие.

Игра с кошачьей удочкой также может стать более спокойной, если срезать с нее звенящий колокольчик – часто такие звоночки прикрепляют к игрушкам, чтобы провоцировать более веселые прыжки, но в случае частой реакции перевозбуждения у котенка я рекомендую выбрать вариант без колокольчика.

Котята становятся более агрессивными и кусают хозяев, а еще портят многие предметы в доме в период активной смены зубов. Вам следует быть готовыми к тому, что «зубная фея» вселится в котенка в возрасте четырех месяцев и не покинет его до семи с половиной. Котенок будет более возбудим в этот момент, обеспечьте ему возможность грызть безопасные предметы, не причиняя вреда людям: в зоомагазине можно приобрести игрушки из прессованной кошачьей мяты, которая безопасна для котят при жевании и проглатывании. Также есть специальные игрушки-чесалки для зубов из прочных материалов. Можно предоставить котенку возможность разгрызания картонных коробок: если сделать в коробках отверстия с неаккуратными, торчащими краями, у котенка сработает рефлекс, как от любого клочка бумаги, – подойти и оторвать зубами (с моей кошкой смену зубов мы благополучно пережили именно благодаря коробкам от мебели).

Обязательно прячьте в период смены зубов бытовые провода в прочные чехлы, убирайте зарядки, наушники, книги, пакеты, различные веревочки – все это может быть испорчено котенком только по причине раздраженных десен.

Если кот проявляет игровую агрессию независимо от возраста, приятный для него процесс игры должен прекратиться немедленно, как и общение с хозяином (в том числе общение глазами и голосом). Удалитесь от питомца и некоторое время не принимайте участие в его жизни. Как только он успокоится – вознаграждайте: взглядом, угощением, поглаживанием, общением.

Когда котенок сильно схватил зубками вас за руку и вы не можете прекратить из-за этого общение с ним – подайте руку вперед в пасть. Котенок, плохо контролирующий свои игровые порывы, удивится, ведь добыча склонна вырываться из пасти, и движение наоборот, в пасть, заставит его разомкнуть челюсть. Только не переусердствуйте – помните, что котята очень хрупкие. Движение должно быть мягким, но уверенным. Когда хватка зубов ослабнет, освободите руку, прекратите игровой контакт, отвернитесь и отойдите от котенка.

Так же мы поступаем и в игре со взрослыми котом / кошкой, приученными в детстве играть руками. Времени потребуется больше, чем с котенком, но это принесет плоды, если вы не будете забывать поощрять правильное поведение и спокойствие котика. Также помогают упражнения на расслабление (дотронуться носом до предмета, поход по траектории «змейки», тактильные контакты лапами с разными поверхностями). Эти упражнения помогают животному лучше контролировать себя и справляться с перевозбуждением. Тогда игра доставляет положительные эмоции и питомцу, и его хозяину.

Глава 10. Агрессия хищника

В отличие от игровой агрессии, которая возникает от перевозбуждения и неумения кота контролировать свои действия при игре, агрессия хищника проявляется в выборе мишени, затаивании, бесшумном прыжке из засады на свою «жертву». При нормальном поведении мы часто видим такую реакцию, когда кошка затаивается за мебелью и долго приглядывается к лежащей на полу игрушке. Прижимается к полу, ушки отводит назад, двигает корпусом, выравнивая траекторию перед броском. Затем прыгает и атакует интересующий предмет.

При агрессии хищника кошка может адресовать подобное поведение человеку или другому животному. Реакция на движение рук и ног, спланированный прыжок и атака на людей часто являются причиной, по которой от животного отказываются, особенно при наличии детей в доме.

Однако не стоит спешить и считать кошку безнадежно жестоким и агрессивным охотником. Есть мягкие методы воздействия, способные ослабить или прекратить подобное поведение в отношении людей и других питомцев.

Метод самонаказания основан на применении веществ, соприкасаясь с которыми при укусе кошка почувствует горечь в пасти. Но будьте осторожны – многие вещества токсичны для кошек! На сегодняшний день самым безопасным средством является простая аптечная мазь «Левомеколь». За счет отсутствия ярко выраженного запаха мази кошка не поймет, что вы задумали: нанесите средство тонким слоем на открытые участки рук и ног, подвергающиеся частой атаке. Как только кошка применит привычную тактику и нападет на вас, она почувствует последствие – в виде горького привкуса в пасти. Ей достаточно будет укусить вас два или три раза, и кошка запомнит – «этот объект не подходит в качестве добычи».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пожалуйста, не применяйте никаких иных веществ, кроме вышеозначенной мази! Это может нанести серьезный вред здоровью кошки и даже привести к ее гибели!

Поработайте с местами, из которых кошка любит на вас выпрыгивать, когда вы перемещаетесь по дому. Если есть углы, в которых она таится перед нападением, перекройте их мебелью или кошачьим ресурсом, который не подходит для засады – поилка, миска с пищей, – как правило, рядом с такими местами кошка не создает укрытия для охоты.

Как отучить воспринимать ваши ноги в качестве движущейся мишени? Ведь бывают ситуации, когда кошка реагирует только на ходьбу. Первое, на что нужно обращать внимание, – нападает ли на вас кошка, когда вы носите домашние тапочки, или ходите босиком, или в носках? Некоторые вещи вызывают желание напасть, и я лично работала с кошками, которые атакуют ноги владельца только тогда, когда он носит домашнюю обувь. Поэкспериментируйте и сможете понять. Если кошка атакует ноги в тапочках, достаточно будет их не носить или заменить другими. Некоторые кошки охотятся на звук, издаваемый обувью, – он их может пугать (агрессия страха) или просто побуждает воспринимать ноги как мишень.

Если для кошки нет разницы – в обуви вы или нет, она реагирует именно на движение, тогда ваша задача вызвать у кошки поведение, обратное нападению на ноги. Единственный тип поведения, противоположный нападению, это защита. Если предположить, что между человеком и кошкой находится мелкая добыча, например мышка, то с высокой долей вероятности кошка сконцентрируется на ней и тогда по отношению к более крупному объекту – ногам – будет демонстрировать поведение защиты.

Как это реализовать? Не заводить же для этих целей настоящих мышей, верно? Все очень просто. В каждом доме найдется длинный шнурок, лента или веревка. Чем она интереснее для кошки – тем лучше. Длина веревки на средний человеческий рост должна быть не менее полутора метров – для ребенка, конечно, меньше. Один край веревки человек прикрепляет к домашней одежде в район поясницы – крепление должно выдержать попытки кошки сорвать веревку. Остальная веревка находится в свободном доступе и имитирует хвост. Та часть, которая двигается по полу прямо за вашими ногами, изображает «противника» для кошки. Привязывать к свободной части веревки ничего не нужно, иначе игрушка будет неестественно отскакивать от пола.

Теперь вы можете ходить, за вашими ногами уже есть «погоня». Для кошки это приглашение атаковать «непрошеного гостя», а значит, ваши ноги она теперь защищает. Со временем благодаря такой игре кошка отучится преследовать ноги, даже когда они без «хвоста». Игра также хороша, когда мы хотим просто занять кошку чем-то во время процесса уборки или готовки, чтобы она не скучала, когда у нас дефицит времени на отдельную игру.

Не стоит бояться, что это приучит кошку атаковать ноги: напротив, помним, насколько кошки логичные существа – есть противник, он за ногами. Тогда формируется привычка защищать ноги. И хозяин теперь находится «под опекой» хищницы.

Как быть с руками во время движения? Когда с котенком играли рукой в детстве, став взрослым, кот воспринимает кисть или предплечье человека как свою добычу. Чтобы отучить кусать руки, можно использовать мазь, как было рекомендовано в начале этой главы. И не забывать наигрывать котика игрушкой, позволяющей отделять мишень от человеческой руки, – дразнилки и удочки на палочках.

Бывает, кошка нападает на руку, чтобы привлечь к себе внимание. Например, когда человек занят работой, что-то пишет (привлекательный предмет в руке хозяина может пробудить у кошки игровой интерес). В то время когда вы не можете заниматься с кошкой, должен быть способ занять ее самостоятельными играми. Например, известная любителям собак игрушка конг применяется с целью дать занятие кошке, пока вы работаете. Конг используется следующим образом: во внутреннюю сторону игрушки мы помещаем кошачий паштет или мелко нарубленное мясо, кладем в морозилку на 20 минут, затем достаем, даем немного «остыть» до комнатной температуры и отдаем животному перед началом вашей работы. Теперь кошке предстоит непростая задача – добыть вкусное угощение из полости конга при помощи языка. Меры предосторожности: никогда не давайте полностью замороженный паштет! Он должен быть достаточно мягким, но при этом не растекаться.

Если кошке не рекомендовано кормление влажными пресервами и она исключительно на сухом корме, есть специальные головоломки для котов. С их помощью кошке придется потрудиться, чтобы достать гранулу корма из «ловушки». Промышленные варианты головоломок – это плейборды, в которых кошке нужно открывать отверстия, нажимать на кнопки для появления угощения или вылавливать кусочки языком в узких отверстиях. Чтобы кошка пользовалась такими интеллектуальными играми, у нее должны быть мотивация и навыки, а корм должен быть желанным. Хозяин должен научить пользоваться плейбордом заранее – показать, как и что открывается, куда он прячет кусочек, как сам его достает, и предложить кошке потренироваться. За любое успешное действие не забывайте хвалить питомца.

Если есть свободное время и желание, вы можете сделать такие ловушки для корма или плейборды самостоятельно: плоская закрытая коробка с круглыми отверстиями, склеенные между собой рядами или пирамидкой пустые тубы от туалетной бумаги и бумажных полотенец, картонные подставки для яиц, пластиковая бутылка с отверстиями и кормом внутри (кот ее перекатывает, чтобы высыпалось угощение). Вариантов масса.

А что, если котик равнодушен к еде?

Занять его можно, разложив по всему дому «приманки» в интересных местах: это могут быть мышки с различными приятными запахами (кошачья мята, валериана, копченый или травяной запах) или любые предметы, которые ваш котик не съест, но с удовольствием утащит или хотя бы коснется его: трубочки от коктейля, палочки для суши, резинки для волос (только если кот их не сгрызает!).

Где прятать? Любые места на уровне роста котика и места, куда он любит запрыгивать: выступы на мебели или мебельные ручки, горизонтальные поперечины под сиденьем стула, нижняя дверная петля, на когтеточке, подоконниках, полках, шкафах – ближе к краю, так как котам нравится сбрасывать с высоты такие приманки.

Другой выход – понять, какая игрушка нравится котику больше всего, и делать ее доступной только тогда, когда вы заняты. Пример такой игрушки – игровой тоннель из шуршащей ткани или свежая картонная коробка. Есть варианты вращающихся игрушек на батарейках – искусственная бабочка на тонкой проволоке или мышка, бегущая по кругу под ковриком. В другое время такие игрушки быстро надоедают кошкам, но, если предлагать их по определенному поводу, питомцы долго не теряют к ним интерес.

Важно.

Даже если вы очень заняты, не забывайте обращать внимание на кота во время самостоятельных игр. Кошкам нужны «зрители» и понимание того, что зрителям нравится то, что они делают. Периодически посматривайте на кошку и показывайте знаки одобрения: речь и взгляд – этого достаточно, чтобы кошка продолжала заниматься и не пыталась вызвать ваше внимание укусом за ногу / руку. Потому что для некоторых кошек укусить – означает сообщить: «Посмотри на меня».

А что, если кот охотится на спину – прыгает на нее каждый раз, когда вы отворачиваетесь? Напомню о том, что для котенка все что шевелится – это игрушка. И в качестве игрушки котенок может воспринимать длинные волосы. Распущенные волосы, конский хвост или коса – котику не важно, какая у вас прическа. Он может прыгнуть на спину, реагируя на движение волос. Хорошим выходом станет убирать волосы в «улитку» или пучок во время бодрствования или применять отпугивающие запахи на время сна, если кот нападает на вас ночью: эфирные масла эвкалипта, розмарина, апельсина или даже вьетнамский бальзам «Звездочка» не позволят коту приближаться к голове.

Ваше поведение при атаках – постараться не вскрикнуть (хоть это бывает сложно), спустить кота и уйти от него. Да, прогнать кота мера бесполезная. А вот уйти, прекратив с ним на короткое время общение и возобновив его тогда, когда котенок займется своими игрушками или головоломкой, – хороший метод.

Также не забывайте давать животному поводы для активности в течение дня. Не вставайте ночью чтобы играть с ним: так вы поощряете поведение охотника в ночное время.

И всегда помните: если кошке не на что поохотиться в доме, она охотится на вас.

Глава 11. Внутривидовая агрессия (кошка против кошки)

Кошки могут враждовать по разным причинам:

– неправильное и очень торопливое сближение двух кошек может закончиться серьезной дракой с нанесением травм друг другу;

– конкуренция за территорию и ресурсы, в том числе за человеческое внимание;

– иерархические изменения в кошачьем семействе – кто-то из кошек умер, кто-то появился, кто-то просто ослабил свои лидерские позиции из-за возраста или болезни;

– переадресованная на другую кошку агрессия страха (пример: две кошки смотрели в окно, в окно ударилась птица, одна из кошек испугалась и ударила лапой другую – дальше все как в тумане: катающийся по всему дому клубок и душераздирающие крики);

– стрессовые факторы окружения – переезд и потребность разделить новую территорию, временный присмотр за кошками другими людьми на время отъезда хозяев, появление или убавление в семье владельцев (рождение ребенка, замужество / женитьба, развод владельцев или смерть одного из хозяев);

– гормональные причины – некастрированные самцы готовы биться на смерть, нестерилизованные самки могут серьезно угнетать стерилизованных, также изменение статуса (беременность одной из кошек), гормональные сбои в организме, не связанные с кастрацией.

Решение задачи по устранению конфликтов между кошками и вопрос знакомства двух питомцев подробно будут даны в части 11 данной книги. Просто имейте в виду, что самое главное в отношениях двух кошек – это момент их знакомства и установление позитивного общения между ними.

Если две кошки жили мирно и внезапно подрались, первое, что нужно сделать, – разделить их непрозрачной преградой. Не пытайтесь разнимать кошек руками или брызгать из водяного пистолета: в первом случае пострадаете вы, во втором – ненависть кошек друг к другу только усилится. Разделите их листом картона или одеялом, разведите по отдельным комнатам или выделите «агрессору» самое неприметное место для изоляции, «жертве» оставьте свободный доступ ко всему оставшемуся дому (при условии, если вы точно знаете, кто «агрессор», а кто – «жертва». – Прим. автора).

Когда кошки остынут, проверьте, здоровы ли они обе, не требуется ли медицинская помощь. Далее вам предстоит, руководствуясь данной книгой, разбираться в причине их потасовки и исправлять ситуацию.

Глава 12. Межвидовая агрессия

У нас дома могут жить абсолютно разные животные. А поскольку кошки существа не совсем социальные (точнее, их навыки социального общения только начинают развиваться при тесном соседстве с людьми и другими животными), им довольно сложно понять коммуникацию других существ с ними.

Самый распространенный пример – кот и собака. Собаки, в отличие от кошек, существа в большинстве своем очень общительные и быстро сокращают дистанцию до другого животного.

Кошки устанавливают коммуникацию в основном удаленно и оценивают опасность другой кошки или зверя на расстоянии. Если опасности нет – кошка может пойти на сближение или безразлично отвернуться и следовать по своим «важным кошачьим делам» в другую сторону.

Когда мы знакомим столь разных животных друг с другом, происходит следующая ситуация: собака или щенок радостно бежит к коту, чтобы «познакомиться», обнюхать и немедленно бежать вместе за мячом. Кот, видя резкое приближение другого животного и не успев толком понять его намерения, считывает их как опасные для своей жизни и либо сбегает (чем провоцирует собаку заняться преследованием, для щенка это приглашение: «догоняй»), либо дает жестокий отпор когтями (испуганная кошка может нанести серьезные травмы ничего не подозревающему щенку).

В таких историях важен процесс поэтапного знакомства и приучения животных существовать вместе, пресекая первое время любые попытки сближения с целью предотвращения конфликта. Процесс сближения на примере знакомства с собакой я опишу в части 11.

Глава 13. Территориальная агрессия

Кот или кошка, которая слишком часто трется мордой об углы определенных участков в доме или даже маркирует их мочой, демонстрирует склонность к проявлению территориальной агрессии.

У меня был случай в практике. Пятнадцатилетний некастрированный котик отмечал самые важные для него в доме зоны – пространство под одним из стульев, тазик в углу ванной комнаты, охранял спальню переехавшей от родителей в другой город дочери, мешая делать там уборку. Как только хозяйка пыталась устранить метки кота чистящим средством, он нападал на нее.

Конечно, пятнадцать лет – довольно поздний для кастрации возраст, но иногда она возможна, если нет противопоказаний по здоровью. Кастрация в более молодом возрасте приведет к снижению желания так яростно отстаивать свою территорию.

Другая ситуация: кошка лежит в углу дивана, хозяйка хочет почистить диван от шерсти и прогоняет кошку со своего места. Кошка, посчитавшая такое поведение агрессивным по отношению к себе, может напасть в ответ. Поэтому никогда так не делайте, тем более с применением пугающих предметов. Освободить место, которое в данный момент занимает кошка, довольно просто: дайте обнюхать вкусный кусочек и уведите ее за ним в другое место, где она также сможет продолжить свой отдых, при этом не испытывая раздражения. Другой способ – увести с помощью кошачьей игрушки.

Если дать кошке альтернативное место с помощью положительного подкрепления, кошка не станет агрессивно отстаивать свой уголок.

Есть и другие проявления этой формы агрессии – например, кошка сгоняет другую кошку с самого верхнего яруса кошачьего комплекса с когтеточками. Пример сложной борьбы внутри кошачьей иерархии – «самое высокое место должно принадлежать лидеру». Или прогоняет с подоконника, хозяйской кровати и далее не преследует. Явление территориальной агрессии у кошек в конфликтной ситуации довольно частое и будет рассмотрено в части 11 данной книги.

Глава 14. Материнская агрессия

Молодая кошка может угрожать «врагу» издалека. Начаться такой период может как до рождения котят для защиты гнезда при попытке приблизиться к нему людей или других животных, так и после рождения малышей. К активному нападению кошка переходит, если мы сокращаем дистанцию.

Такому поведению кошки есть объяснение. Свободно живущие дикие кошки и их потомство подвергаются серьезной опасности – обитающие на той же территории или приходящие с соседних участков самцы нередко убивают молодняк. Поэтому даже в домашних условиях кошка может проявить агрессию к хорошо знакомому и мирному коту, не подпустить к гнезду с котятами собаку и даже хозяев.

Материнская агрессия обычно направлена на незнакомых людей, но иногда проявляется и по отношению к самим владельцам.

Бояться такую кошку не стоит – это заложенная природой программа охраны потомства. Будущую или состоявшуюся маму с котятами стоит оставить в отдельной комнате, обустроить там туалет, место кормления и поилку, стараться не пугать (не хлопать громко дверью, не пускать маленьких детей и гостей). Пусть о ней заботится один член семьи, которого она подпускает к гнезду ближе других.

Также, как было описано в ситуациях выше, важно демонстрировать маме-кошке сигналы примирения. По мере взросления котят агрессия кошки обычно идет на спад. Если же такого не происходит, это может означать гормональный сбой, и таких кошек рекомендовано стерилизовать после окончания кормления котят молоком.

Похожее поведение бывает и при ложной беременности – у таких кошек также показания к стерилизации.

Глава 15. Переадресованная агрессия

Переадресованная агрессия – это такой вид агрессии, при котором напугавший или провоцирующий кошку к нападению объект оказался недоступен, и тогда агрессия выражается на того, кто ближе, – человека, другую кошку, собаку или предмет.

Перенаправленная агрессия чаще всего скрывается под маской страха. Кошку что-то испугало, например громкий звук, и, еще не успев прийти в себя, она защищается от того, кто оказался поблизости.

Или это выражение агрессии раздражения (о ней речь пойдет далее): котенок напал на взрослую кошку, пока она спала рядом с другой взрослой кошкой, и быстро отскочил. Не успев понять, что произошло, сонная кошка нападает на другую, спокойно лежащую рядом.

Неправильное общение одного члена семьи также может провоцировать переадресованную агрессию на других людей. Случай из практики: муж каждый вечер хватал за холку кота, применял физические наказания, кричал. Не имея возможности даже приблизиться к этому человеку из чувства страха, кот охотился на хозяйку, больно кусал ее и наносил царапины. Здесь прямая вина человека, применяющего в воспитании кота грубую силу, вследствие чего пострадал другой член семьи.

Другая ситуация: кошка видит незнакомую ей кошку, между ними возникает напряжение, намечается драка. Чтобы предотвратить нанесение кошками друг другу серьезных ранений, человек встает между ними и… получает от одной из кошек царапину, поскольку преграждает объект, на который была направлена агрессия, – вторую кошку. Поэтому никогда не становитесь между двумя враждующими кошками, вы можете прервать визуальный контакт между ними, поставив заслонку – кусок картона или пластика, а затем развести по разным комнатам на несколько часов.

Рекомендации при переадресованной агрессии: увеличение дистанции от кошки до раздражителя, выработка контробусловленной реакции, когда неприятное становится приятным (особенно если нападение спровоцировано звуком), в случае конфликта между кошками – налаживание отношений между ними. Важно дать забыть агрессору и жертве инцидент, для этого может понадобиться раздельное содержание кошек на несколько недель.

В вашем доме должны отсутствовать физические наказания для кошек, демонстрирующих реакции переадресованной агрессии. Человек, применявший ранее механическое воздействие, которое привело к нападениям кошкой на остальных членов семьи, берет большую часть забот о коте на себя – кормить, играть, обучать, воспитывать на положительном подкреплении.