Америка. Руссо туристо коллекшн

Между прочим, Шапада Диамантина считается наиболее вероятной территорией для поисков затерянного города и золотых рудников Морибеки, упомянутых в таинственной Рукописи 512. Об этой рукописи мы еще поговорим, когда будем вспоминать экспедиции Перси Фосетта и др. Реальные рудники там действительно были, добывали алмазы, отсюда название местности. Сейчас там туристические аттракционы: пещеры со сталагмитами, гроты, водопады, голубые лагуны… если повезет можно увидеть водопад Cachoeira de Fumaça высотой 380 метров, который испаряется на лету, потому и назван «водопад-дым». Рекомендованный маршрут такой: Сальвадор – Ленсойс – парк Шапада Диамантина. Городок Ленсойс – колоритное туристическое место с ресторанчиками и уличными музыкантами.

Наблюдать за птицами и дельфинами на красивых атлантических островах: заповедники Фернанду-ди-Норонья и Атол-Дас-Рокас.

Послушать оперу в театре Амазонас в городе Манаус (странно, почему в списке наследия ЮНЕСКО нет исторических зданий Манауса, например Palácio Rio Negro). Впрочем, в этом городе все так перемешалось, что прогулки по нему подойдут скорее туристам-экстремалам, любителям бродить по фавелам, чем для поклонников классики.

Ну и, конечно, половить пираний на Амазонке и познакомиться с индейцами…

Парагвайский футбол

Честно говоря, я раньше никогда не ходил на футбол, тем более в Парагвае. Я никогда не болел ни за какой клуб и только во время финалов чемпионата мира я иногда смотрел что-то по телевизору от скуки бытия. Сам я в футбол играл в школе и неплохо. Потом вырос и стал относиться к этой игре как к несерьезной детской забаве. Я искренне не понимал, почему футболистам платят миллионы за то, чтобы перекатывать мяч от ворот к воротам. О них пишут в газетах и все такое, а про деятельность ученых мало что слышно.

При виде футбольных фанатов я всегда внутренне напрягался, ожидая получить по очкам. А уж чтобы добровольно идти на какой-то матч об этом не могло быть и речи.

Но вернемся в Парагвай. Я попал в эту далекую страну из Бразилии. Переход границы осуществлялся по мосту Дружбы (Ponte da Amizade) через реку Rio Parana. Покинув бразильский город Foz do Iguasu, я тут же попал в оживленный парагвайский городок Puerto Presidente Stroessner, сейчас этот город называется Сьюдад-дель-Эсте (Ciudad del Este). Мост Дружбы был забит грузовиками и другим автотранспортом. Народ беспрепятственно сновал туда-сюда между автомобилями и мотоциклами. Никаких официальных лиц я в этом бардаке не заметил. Я мог спокойно перейти границу без документов, но как честный турист пошел штамповать визу. Сначала отметился на бразильской стороне. Будка паспортного контроля находится в стороне от дороги рядом с модерновой скульптурой символизирующей взлет чего-то в небеса. Переехав через мост, оказываемся в Парагвае. Сразу за мостом начинается торговая улица. Дома здесь все сплошь увешаны рекламой и вывесками. Здесь продается выпивка, сигареты и прочие товары гораздо дешевле, чем в Бразилии или Аргентине. Простор для контрабандистов. Потому тут такое столпотворение машин набитых барахлом и людей жаждущих наживы.

Первым делом в автобус с русскими туристами проникли менялы и стали выменивать свои гуарани на доллары. Набив карманы местными миллионами (за 10 долларов я получил примерно 50000 гуарани) я пошел отмечаться у парагвайских пограничников. По дороге за мной увязался пацаненок-оборванец, торгующий явно контрафактными дисками. Я спросил, есть ли у него парагвайские видеоклипы или шоу с танцами под арфу и гитару, но у него были только голливудские фильмы на испанском языке. Такой товар мне ни к чему.

В довольно непрезентабельном помещении таможни, с окнами без стекол и дико жужжащим вентилятором, пришлось постоять в очереди, чтобы получить красивую парагвайскую печать в паспорт.

Через два часа езды по довольно скучной сельскохозяйственной местности, мы остановились на бензоколонке. В маленьком магазинчике затоварились кто водой, кто тростниковой водкой «канья». Многие купили чай матэ. К примеру, пачка такого чая, за которую в Москве просят рублей триста здесь стоит рублей двадцать.

Магазинчик охранял грозный мужик в бронежилете и с помповым ружьем наперевес. Вероятно, постоянно приходится отстреливаться от грабителей. А может тут хранится что-то покрепче чая матэ? Нечто незаконное. Порошок какой-нибудь, травка. Нам об этом лучше не знать, и пить то, что официально стоит на полках. Я сфотографировался рядом с этим персонажем. Если существуют грабители готовые лезть под пули ради тридцати баксов, пяти бутылок бухла и десяти пачек мате, то наш автобус, набитый небедными туристами из России, кажется в большой опасности.

Следующая остановка – колония индейского племени мака. Выглядит эта деревня частично прилично: есть храм, школа, домики. Большинство же хижин представляет собой шалаши, сколоченные из грубых досок. Кругом тряпки на веревках, навесы из обрывков палаток, заблудившихся в джунглях туристов. Напоминает живописный бомжатник. Племя это давно бы вымерло от безделья, но вмешались международные благотворительные организации, дали денег правительству Парагвая, и вот теперь индейцы заняты собственным размножением. Судя по количеству детей бегающих по деревне – это у них хорошо получается. Других дел у мужского населения, похоже, нет – большую часть дня они заняты тем, что потягивают из трубочки бомбилья чай йерба-матэ, сидя на разнообразных стульях или лежа в гамаках – релаксируют. На появление туристов никак не реагируют, в лучшем случае махнут приветственно рукой и снова погрузятся в медитативное состояние. Женщины племени заняты хозяйством – развешивают тряпки и варят что-то там из консервов. Ходят все в обносках, видимо, тоже собранными благотворительными организациями.

Когда здесь появляются редкие туристы, человек пять просыпаются, из уважаемых стариков (молодежь в лучшем случае играет в футбол) составляется ансамбль народного танца. Надевают поверх футболок и шорт «адидасов» перья, собираются в круг и начинают лениво топтаться в пыли, изображая традиции индейцев мака. Вождь с помощью местного гида при этом вымогает деньги. 2—3 доллара стоит весь этот концерт. Затем вам будут навязывать купить лук и стрелы – это типа сувениры. Из такого лука вряд ли получится кого-то подстрелить – сломается в руках. Фото на фоне вождей в перьях обойдется в несколько десятков тысяч местных тугриков, примерно 1 доллар. Детей и местных красоток можно фотографировать бесплатно. Все тебе улыбаются. В общем – это рай для лентяев. Ну почему я не индеец мака?

Еще пару часов езды, и мы уже на ранчо «LA QUINTA». Здесь будем ночевать. На ранчо нас встретили бравые ковбои «гаучо» и растащили наши чемоданы по домикам, в которых нам предстояло жить. До обеда желающие скакали на лошадях.

После обеда я искупался в бассейне и стал релаксировать, раскачиваясь на гамаке, подражая мужчинам племени мака. В наушниках плеера звучала босанова Антонио Карлоса Жобима и Жоао Жильберто. Я унесся мыслью к пляжу Копакабана, вообразил симпатичную кариоку, но тут меня прервал вопрошающий возглас:

– Константин, ты едешь на футбол?

– Какой футбол?

– Парагвай-Эквадор отборочный матч чемпионата мира! Такое пропустить нельзя!

– Не, я на экскурсию записался по историческим землям индейцев гуарани. Вот описание: Ягуарон, францисканская церковь XVII в., религиозный центр Каакупе, курорты по берегам оз. Ипакараи: Сан-Бернардино, основанный немецкими колонистами в 1881 г. и Арегуа. Город Лук, базар, где можно купить арфу…

– Нафиг тебе арфа? Как ты ее домой потащишь?

– Ну, куплю, как обещали, разноцветных курочек – символ Парагвая, олицетворяющих любовь, здоровье и материальное благополучие, или кружева ньяндути.

– Накрылась твоя экскурсия. Отменили ее.

– Правда?

– Да. Гид говорит, там проводники куда-то пропали.

Вот облом! Я припёрся сюда из другого полушария, перелетел океан, тащился по джунглям и полям, мок под тропическими дождями и водопадами, а местные проводники где-то шляются, бухают наверняка!

– Так ведь на фазенде вечером – фольклорное представление с народной музыкой (парагвайская арфа и гитара). Ужин, мясо на костре по-парагвайски, затем парагвайские танцы.

– Что ты, какие еще опять танцы? Ерунда! Поехали с нами. Эксклюзив, а не какое-то там очередное туристическое шоу! Вот и девчонки едут. Нас уже десять человек набралось, больше в машине мест нет.

– Ну ладно. Пожалуй, – нехотя согласился я.

И, правда, думаю, чего валяться в гамаке до самого вечера, а потом опять мясо да танцы с пенсионерками, футбол – это что-то, движуха.

Вызвали по телефону микроавтобус и погнали в Асунсьон. Водила был молодой парень индеец, рядом с ним сидела женщина с ребенком, наверное, его жена. На скорости выше ста мы гнали два часа до города. Я так и не понял, почему так долго, ведь по всем сведениям до Асунсьона было не больше восьмидесяти км.

Матч должен был начаться часов в семь. В шесть вечера мы оказываемся в центре города. Кто-то пошел искать туалет, кто-то обменный пункт, кто-то покупал фанатские шляпы…

Днем раньше я уже побывал в историческом центре Асунсьона. Небогатые преимущественно двухэтажные здания в колониальном стиле вперемешку с безрадостными бетонными сараями странной архитектуры и гаражами. Местами видны высотки из стекла и бетона. Некоторые здания имеют вид потертый заплесневелый и зловещий, с заколоченными окнами. На центральной площади с пальмами и соседних улочках я не встретил ни одного человека, кроме вооруженной военной или полицейской охраны. Странное ощущение, будто попал в какое-то очень унылое, разоренное и заброшенное место. Пугающая мертвецкая тишина. Здесь хорошо снимать фильм про зомби-апокалипсис.

Самые крутые достопримечательности: дворец бывшего диктатора, на который можно посмотреть только из-за забора, Пантеон героев, отдаленно напоминающий парижский «Дом инвалидов», Кафедральный собор и несколько католических храмов. В непосредственной близости от Президентского дворца трущобы и мелкие помойки. Там я заметил людей, но гулять в том районе не советую. Опасно.

Позади Президентского дворца набережная довольно широкой реки Парагвай.

При вечернем освещении центр города производил впечатление мрачной и бедной окраины.

Водила стал суетиться насчет билетов. Часть билетов мы купили у барыг спекулянтов, часть у местных мафиози. Мы просто остановились возле бара, где тусовались разные подозрительные личности и водила спросил у них про билеты.

Никакой уверенности, что нам не вручили фальшивки. А тут еще выяснилась возмутительная подробность – билеты нам достались на разные трибуны. Но о том чтобы разбить компанию и разойтись по местам указанным в билетах не могло быть и речи. Впрочем, главное проникнуть на стадион, а там посмотрим, что к чему. За пару минут до начала мы добираемся до стадиона. Все нормальные болельщики уже давно сидят на своих местах, а мы только пробираемся через кордоны полицейских. Нас едва проверяют, мельком глянув на билеты и не обратив внимания, что мы идем не в тот сектор, ибо полицейским тоже хочется поскорее пойти посмотреть матч. Проходим внутрь. Все места заняты. Мы приготовились стоять весь матч. Однако свободное место нашлось благодаря нашим дамам, которые растолкали и потеснили парагвайцев.

– Подвинься мужчина! Уступи место беременной! Вася, проходи, садись!

Путем таких рокировок все уселись. Но ненадолго. Болельщики погнали волну. Крики, вопли, все вскочили, руки вверх.

– Парагвай вперед! Ура! Бей эквадорцев! Оле, оле!

Мы сидели на трибуне, где все были в футболках парагвайской сборной, и естественно болели за Парагвай. На соседней трибуне сидели эквадорцы. На границе между трибунами возникла драка.

Мое внимание привлекала также зловещая надпись на рекламных баннерах вдоль трибун – «Mafia Negra». Вероятно, спонсор сего мероприятия.

Среди парагвайцев наша компания выделялась неподобающим в данном контексте видом. Полуголые девицы, футболки с надписью «Россия». Я вообще в очках от близорукости. Правда некоторые из нас купили надувные хлопалки и нахлобучили высокие фанатские шляпы с символикой Парагвая, но общий колер отличался. От соседей поступили предложения поменяться футболками. Российских фанатов здесь еще не видали. Но наши мужики дружно возразили.

– Россию на Парагвай не меняем!!!

Я подумал, что за такое заявление нам сейчас настучат по кумполам, но местные тиффози просто обиженно сели на место. Матч еще не начался, зато драка с эквадорцами разгорелась с новой силой.

– Россия вперед!!! – заорал наш болельщик и рванул махать кулаками на эквадорцев. Неожиданно погас свет. Стадион погрузился во тьму…

Ну, все, – подумал я, – это конец.

Однако загорелась одна фара на вышке, затем другая, постепенно освещение восстановилось. В окне президентской ложи показались солидные люди: президенты, наверное. На поле выскочили футболисты, грянули гимны, свисток – и матч начался.

Сорок пять минут 22 человека вяло бегали туда-сюда и пинали несчастный мяч. Я заскучал, периодически вздрагивая от заглушающих весь стадион возгласов: – Оле, Оле-Оле! Россия – вперед!

Не подумайте, что я не патриот. Но на данном стадионе это мне казалось не совсем уместным.

Потом был перерыв. Наши люди купили у разносчика по бутылочке спрайта, достали бутылки с местной чачей и каньей, мексиканской текилой и разбавили все это местным коньячком «Aristocrata» и «Tres Leones». Как они пронесли все эти бутылки на стадион, не знаю, может в трусах и лифчиках. Началась попойка, мне пришлось поддержать компанию…

Не помню дальше чего и сколько выпили – до конца матча я лежал без сознания. Где-то за десять минут до окончания меня едва привели в чувство и сказали, что надо уходить. Счет еще не открыт, но если забьет Эквадор, то живыми мы отсюда не уйдем.

Уходя, мы дружно заблевали пол и уронили бутылку, разбив ее в мелкие дребезги. Никто не обратил на это внимание, так как все неистово болели за своих.

Не успели мы покинуть стадион, как прогремело:

– Гооооол!!!

Мужик, который подбил нас на это мероприятие, рванул обратно, будто ему сейчас покажут повтор. Мы стали его отговаривать, а вдруг забил Эквадор?

– Я пёрся сюда через океан и грёбаные джунгли, чтобы увидеть это, а вы меня обломали! – ругался мужик.

– Спокойно, вон в баре идет трансляция по телику, сейчас повторят этот гол.

Мужик рванул к бару, то есть к мрачному бетонному сараю, едва освещенному тусклой лампочкой, возле которого собралась местная шпана из тех, кому не досталось билетов на стадион. Они мирно смотрели вынесенный наружу телевизор и бухали пиво. Мне стало страшно. Не за мужика нашего, а за местных.

Он не дошел до них и десятка шагов, как снова прогремело:

– Гоооол!!! – что-то взорвалось, и пошел дым.

Началась пальба из всех видов оружия, или мне так показалось. На всякий случай мы бодро рванули в укрытие, в темный переулок.

– Гоооол!!! – снова пальба, взрывы, предсмертные крики отчаянья, кровожадные вопли…

Матч окончился. Из стадиона высыпала взбудораженная толпа фанатов. В чью пользу счет мы так не поняли, и самое интересное не увидели.

Мы стали бегать по пыльным мрачным переулкам – лихорадочно искать наш микроавтобус, дабы поскорее убраться отсюда. Однако микроавтобуса нигде не было. Это понятно, ведь мы уже заплатили вперед…

Парагвайская фауна

Среди мрачных трущоб Асунсьона с большим трудом и за большие деньги мы нашли транспорт до отеля. Уже поздно ночью прибыли на фазенду. Там все мирно почивали в своих бунгало. Пьянка и народные танцы давно закончились, барбекю остыло. Остатки шведского стола для нас накрыли от мух пищевой пленкой. В темноте мы разобрали еду, нашли бутылку пойла, разлеглись возле бассейна с подсветкой и стали шепотом, дабы не потревожить постояльцев, делиться впечатлениями от футбольной баталии.

Романтическая парочка из нашей компании, в виде лысого мужика с волосатым пузом и его дамы сердца – крашеной блондинки, решила искупаться в бассейне. Эротично скинули плавки и купальники – полезли в воду. В этот момент я уже почти засыпал в гамаке, усваивая холодное мясо. И тут раздался истошный визг и чрезвычайно громкие матерные вопли. Все ранчо пробудилось, возле бассейна собралась заспанная толпа из персонала и едва одетых жильцов.

– Чего вы орете? – все стали ругаться и пялиться на мокрую тетку.

Оказалось, что в бассейне на дне происходила ночная вечеринка с любовными утехами – там обосновалась компания огромных желто-коричневых жаб, ну и дама наступила на парочку из них.

Я таких жаб никогда в жизни не видел, ни в каком зоопарке. Каждая особь величиной с футбольный мяч – такие же надутые.

– Это обычная жаба-ага, из рода хринелла марина, – сообщил один умник в очках.

– Охренеть!

– Она, кстати, ядовита и индейцы смазывают ее ядом наконечники стрел…

– Йёп такое-сякое! Так они тут живут? А мы утром купались! – заволновались туристы.

Кто-то уже побежал в душ, обливаться антисептиками и мазаться гелями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.