Иран. В тени зеркальных куполов. По иранскому тракту – святыни, народ и долг

Меня поразил один факт, что многие жители окрестных деревень на свой каньон не ходят, где роскошный водопад Тобот, как с картинки, а многие жители его совсем не видели, или были там в далеком детстве. Это как же так? Фантастические водопады в шаговой доступности, а сельчане там ни разу не были! Это же с ума сойти! Тут люди из других городов едут посмотреть, а они время за всю жизнь не нашли, чтобы на чудо природы взглянуть. Я их всей деревней отвести хотела, после этого женщинам стало неловко. Я с них слово взяла, что в следующий мой приезд расскажут в подробностях про каньон.)))

Стены Цолотлинского каньона

Уже поздно ночью мои добрые соседи провезли меня по равнинам на старенькой машине. Сверху все деревни в долине огнями сверкали. Было тепло и приятно. Луна стояла высоко, подсвечивая своим светом горные хребты. Диковинные очертания гор захватили моё воображение. Вся эта природная мощь Кавказа молчаливо погружалась в сон, чтобы к рассвету предстать в красных лучах светила на своих склонах.

На другой день я проснулась под наш гимн. И так приятно было осознать, что ты сейчас встанешь и выйдешь в яблочный сад. Соседские женщины будут гнать стадо на пастбище мимо моего дома, сосед в своём дворе собирается на сенокос и точит орудие труда – звонкоголосую косу, петухи давно прокукарекали и уже встали на охрану куриной стаи. В общем, сельская жизнь началась.

А мне сегодня предстоял утренний отъезд. Я рассчитывала успеть к автобусу в посёлок Дубки, что уходит из Махачкалы в час дня. Поэтому торопилась. Это потом я спрошу себя «Зачем торопилась? Ведь как отрадно там было!», но это потом.

Глава 6. Здесь только удивляться!

С утра, как договорились с Нуцалай, занесла ключ от дома её дочери, поблагодарила за гостеприимство и пошла к главной площади Арани, где формируются маршрутные такси до Махачкалы. На сельской улице никого, лишь двое молодых мужчин с любопытством разглядывали меня издалека. Я поздоровалась, а они расспрашивать стали о моём визите. Один из них оказался директором местной школы, второй офицером-пограничником в отпуске. Я уже упоминала, что в Хунзахе стоит пограничная воинская часть.

Поговорили мы и я пошла. При подходе к Арани меня догнал чёрный джип, а за рулём сидел офицер-пограничник Мухаммед.

– Садитесь, я довезу Вас до автобуса.

– Так я уже пришла, здесь совсем рядом.

– Жалко, что Вы уезжаете сейчас. У нас в округе много интересных мест. Горное озеро удивительной красоты совсем недалеко. А ещё за верхней долиной в самом каньоне реки природные ванночки в камне, где люди летом купаются и отдыхают. А знаете, хочу показать Вам удивительное место. Это часа на три. А следующим автобусом поедете в Махачкалу.

Я не смогла устоять перед такой перспективой и совершила ещё одно открытие. Мой сосед пограничник повёз меня за несколько километров от села показать горы под нами в Шамильском районе. Мы ехали по плоской местности с отарами овец по пожухлой траве, и я не подозревала о внезапной невидимой бездне, которая разверзлась в нескольких метрах впереди.

Это случилось так внезапно, что чуть не закричала от удивления. Я почти задохнулась от восторга, не в силах разговаривать. В непередаваемом изумлении уставилась в чёрные горы под нами со своим чёрным каньоном, с лентой голубой реки в нём, с ниточками дорог и с поселениями на чёрных горах.

У них там были свои облака. Это был ещё один «параллельный» мир. Наше Хунзахское плато находилось выше уровня тех чёрных гор, поэтому увидеть их можно только тогда, когда стоишь у края гигантской плоскости в непосредственной близости от бездонного гигантского провала. Признаюсь, я впервые видела такой эффект игры гор. Внизу целый горный массив высился с подсвеченными солнцем скалистыми боками и вершинами, а я смотрела на них с самолётной крутой высоты. Ощущения оказались потрясающие!

Когда ты живёшь на просторной и плоской равнине в окружении гор, то не верится, что выше этих гор в небесах есть такие же плоские равнины в окружении своих гор, а ниже твоей равнины есть горы в облаках и синей дымке.

Шамильский район Дагестана расположился уровнем ниже Хунзахского и полностью вместился среди скал. У меня перехватило дух. Утренняя синева в горах явление постоянное. Без синевы фотографии были бы ярче, но я упорно делала кадр за кадром. Не каждый знает это место, где хочется кричать, смеяться и плакать одновременно.

А под нами горы

Спасибо пограничнику Мухаммеду! Заодно он рассказал интересные сюжеты своей работы. Нет, военных тайн не открывал, а я и не просила.

Крупные хищные птицы и падальщики – орлы, белоголовые сипы, орланы, грифы, бородачи, даже стервятники облюбовали высокие каменистые склоны Хунзахского плато, где гуляют могучие ветры на безлесных просторах.

Неожиданно стаями они вылетали почти из-под моих ног, когда я шла по краю скалистой долины. Ведь в метре от меня начиналась отвесная стена на километры вниз, а в расщелинах стены живут эти гигантские птицы. Мы с Мухаммедом ходили буквально на уровне их полёта. Благодаря мощным крыльям птицы реют над пропастью даже при сильном ветре, который легко сдувает пернатых меньших размеров и веса.

Обилие пищи привлекает птиц в тех местах. На Хунзахском плато пасутся стада баранов, коров, ведь местные жители долин занимаются животноводством. Падёж скота тут не редок. Погибших животных сбрасывают в скалистые трещины, где их находят хищные птицы и слетаются стаями.

Всякий раз, когда вижу огромных горных птиц, то испытываю необъяснимый подъём духа, как будто лечу сама над бескрайними просторами в синем мареве гор.

Шамильский район

Жаль, что мне в Махачкалу надо было а это уже реальность, от неё так просто не отмахнуться. На Мухаммеда излила всю свою благодарность, сказала массу добрых слов, и он благополучно доставил меня к автобусу. Стремилась попасть в тот день на Сулакский каньон, да все равно опоздала на все маршрутки и поехала в Дербент по пути в Азербайджан. Туда ещё можно было уехать. Зато я видела Шамильский район, увенчанный горой Шамиля, и никогда уже не забуду. Горы там крутые, пропасти бездонные, плато раздольные, а в синем небе орланы, да не один или два, а десятки огромных птиц реют над каньонами.

Всякий раз Дагестан меня удивляет, а люди еще больше. Знаю, что всегда буду сюда возвращаться и открывать для себя удивительные места.

***

В Азербайджан вошла без происшествий, а вот до Баку пришлось покружить из города в город от границы. Таким образом, только к вечеру заселилась в отличный хостал у Площади Фонтанов. Цена за проживание оказалась неприлично низкая. Гостиный дом обустроен одним азербайджанским миллионером. Он отдал свои апартаменты в несколько этажей под хостал для студентов и путешественников. Это что-то необыкновенное!

Здесь в идеале всё: чистота, порядок, уют, интерьер, меблировка, радушие персонала, общая атмосфера заведения. Там оставила свои вещи, а к вечеру пошла гулять по ночному Баку. Та прогулка имела смысл.

Вечерний Баку

Здесь познакомилась с молодой красивой парой, они пригласили меня в ресторан с живой музыкой. Это было чудесно и празднично. Пара сносно говорила по-русски, парень и девушка рассказали мне историю своей драматической любви.

Вот уже много лет они знакомы и любят друг друга, но в силу каких-то родительских амбиций до сих пор не могут пожениться. Ведь для этого надо ослушаться родителей. Они даже пытались бежать из дома. Собрали вещи и выдвинулись в путь. Надолго их не хватило, всего на полдня.

Разные мысли в голову лезли. Она думала о том, что о ней подумают все? Даже те, кому до неё, на мой взгляд, не было дела. В понятие «все» входили близкие и дальние родственники, друзья и не друзья, знакомые и не очень, давние соседи и нынешние, сослуживцы и даже, похоже, уличные прохожие. А он жалел больного отца. Обидно стало, что не по-мужски поступил по отношению к нему. Но влюблённые не думали друг о друге, не думали о себе. Пара вернулась в Баку в тот же день. Теперь они снова думают о себе, а пожениться так и не могут. Жизнь проходит. Как можно спустить её на вечное ожидание счастья? Возможно, для них такое ожидание и есть счастье?

Мы засиделись до ночи. Я думала, что в хостал уже не пустят. Ребята привезли меня к самому подъезду и любезно распрощались. Следующим утром прислали наше совместное видео из ресторана. Вечер удался!

Иран. В тени зеркальных куполов

Глава 1. Переход в Иран и обмен валюты

Я скучала о стране. Я решила вернуться.

О моём первом визите в Иран я рассказала раньше, а со второго посещения надеялась включиться в алгоритм жизни шиитского государства. В прошлую поездку не удалось проявить самостоятельность, будучи под опекой обретённых в Иране друзей – иранца Саджади и петербуржца Парвиза с азербайджанскими родовыми корнями. Много раз сказала им «Спасибо!», а то ведь я бы тогда дров наломала. Об этом и многом другом рассказала в своей первой книге – «Под чадрой Ирана».

Сейчас же я полностью самостоятельна и рассчитываю только на себя. Облик страны мне уже известен, характер иранцев понятен, их дружелюбие обнадёживало. Я не еду в неизвестность, я приеду в самостоятельность.

Как правило, всё начинается с аэропорта, а у меня с пешеходного перехода границы Азербайджан-Иран. Из своего города Астрахань выехала в Иран автобусом по уже знакомому маршруту. В этот раз я не испытывала душевных сомнений по поводу одежды в традициях Ирана, поведения и общения с людьми. А уже всё знала.

Вторая иранская виза в паспорте говорит о многом – сотрудники азербайджанской границы уже меня не предупреждали об осторожности в Иране, а служащие иранской границы не были столь дотошны в своих вопросах, как тогда, полгода назад.

Моёй попутчицей на несколько первых дней маршрута стала москвичка Ирина, с которой вместе приехали из Баку. Мы с ней одного возраста. Ирина так же, как и я путешествует самостоятельно, а её любимой страной стала Индия, откуда я вернулась недавно, дав себе слово в Индию больше ни ногой. Но затрагивать эту тему в Иране не собиралась, чтобы сохранить, так сказать, приятные отношения с попутчицей.

Я снова в Иране! Забегая вперед, скажу, что в этот приезд обстоятельства опять сложились мне в угоду, да и вообще, для всех иностранцев благоприятно сошлись звёзды, что совершенно ужасающе для государства.

Как только мы ступили в страну, нас тут же атаковали всевозможные «менялы», «помогалы» и «каталы». Отбиться от этой братии просто невозможно. Только огнестрельное оружие может спасти! Ну это я уж слишком.

Мы прорвались сквозь живую заслонку своими физическими силами, услышав вслед оскорбления и угрозы от наглых приграничных рвачей. Хочу сразу успокоить, что подобный людской контингент обитает только у наземных переходов, и с этим ничего не поделать. В самом же деле иранцы очень воспитаны, цивилизованы и обаятельны, их поневоле станешь уважать.

***

Хоть я и не политик, но интересуюсь. Иран сейчас штормит. И началось это не вчера. Вот уже более 60-ти лет политические толки вокруг Ирана не прекращаются. Ни для кого не секрет введённые США санкции на ограничение экспорта иранской нефти, что ставит Иран в глобальный экономический тупик. Нефтяной трафик ограничен в течение десятилетий, а это влечёт за собой сбыт топлива за рубеж и у себя в стране по мизерным ценам. Благодаря Индии и Китаю иранская экономика держится на плаву, но недобросовестные китайские закупщики ходят в должниках из года в год. А что делать? Ирану нужен сбыт.

Турция и Россия намерены присоединиться к закупкам топлива, а некоторые европейские страны тоже не прочь вести бизнес с Ираном.

Но это не единственная причина всеамериканского раздражения исламским Ираном.

Атом. В настоящее время ведётся его интенсивное наращивание. После того, как США в мае 2018 года вышли из двустороннего соглашения с Ираном по использованию атомного оружия, главой шиитского государства было указано активизировать стратегию ядерного цикла. Это ли не игнорирование для вездесущей Америки?

***

И вот в эту скандальную, так сказать, страну мы вошли с Ириной 26 сентября 2018 года. Перво-наперво с трудом прорвались к обменному пункту валюты в приграничной территории города Астара. Кстати, одна часть города находится в Иране, а вторая в Азербайджане, название обеих частей одинаково. В «обменнике» удивила сумма денег, в смысле иранских риал, в обмен на мои доллары. Их оказалась небольшая кучка. Я смотрела на неё и не понимала, шутка это или подарок?

Накануне отъезда из России интернет пообещал мне 4.5 иранских риал за один мой доллар, а в реалии мой доллар брали за 16.2 риал в обычном узаконенном пункте обмена валюты на границе, а значит, объём купюр вырос в разы.

Буквально пять месяцев назад при въезде в страну курс доллара соответствовал 4.5 риалам, но пусть уже теперь 4.7, а тут вдруг 16.2! Я стояла в полном недоумении над кипой иранских денег и ничего не соображала. Я отказалась их брать, посчитав сделку фальсификацией в ущерб моей безопасности. Ведь с Ираном такие шутки могут не пройти. Меня убеждали вновь и вновь в правильности расчётов. Но это не остановило нас перед походом в соседние банки на предмет стоимости американского доллара. Там подтвердили, что по курсу чёрного рынка доллар действительно стоит 16.2 риала.

Учитывая то, что этот свой доллар я приобрела у себя в России уже по выросшему курсу, а никак не даром, согласилась на его выгодный приграничный обмен. Ирина видела моё замешательство, что полностью пошатнуло её доверие ко всем окружающим, и она стала считать, вникать, пересчитывать купюры, раскладывать их мелкими и крупными суммами до введения сотрудников обменного пункта в полное расстройство психики.

В результате нам дали по кипе иранских денег, в придачу к ним я требовала дополнительных разъяснений по поводу девальвации, инфляции или дефолта в стране. Но никто не смог мне объяснить случившееся, дабы английский язык в Иране не изучают, а если основываться на опыте приграничного общения, то язык не так глубок, как это должно быть.

В общем, большого кошелька у меня не было, и все иранские деньги я сгрузила в чёрный непрозрачный пакет, с которым целый месяц фигурировала по Ирану, но всегда пакет с деньгами держала при себе. Знаю, что за кражу в Иране руки рубят, а если вы забыли вещь в общественном заведении, то можете прийти за ней через три дня. Она будет лежать нетронутой в прежнем месте. Но излишняя осторожность мне не мешала. Все свои деньги носила с собой.

Вышли мы на улицу в каком-то неуверенном состоянии, держа в руках по чёрному пакету с деньгами. Было совсем непонятно – что случилось в стране? Почему нам дали столько купюр? Голова шла кругом. Наверное, соответственно доллару выросли цены на услуги, питание, транспорт? А может цены пока медленно ползут вверх, оставаясь почти в прежнем уровне? Хватит ли нам по пакету денег, или их слишком много? Решили, что со всеми этими вопросами будем разбираться постепенно и пошли добывать транспорт в запланированный мною Сарейн.

Разбираться долго не пришлось. В тот же день мы узнали, что в стране обесценились деньги в четыре раза, соответственно, все цены на товары и услуги рухнули. В связи с такой ситуацией запретили азербайджанцам вывозить из Ирана товары для бизнеса, только раз в месяц допускается провоз ограниченного груза. Цены для иранцев сохранены на прежнем уровне, как и зарплаты. Доллар в стране не ходит, евро никому не нужен. По этой важной причине очереди на границе не было, чему я удивилась, вспоминая предыдущую поездку, когда, благодаря только помощи случайного земляка из моего города, прорвалась сквозь толпу азербайджанских челночников. Ну, да забудем! Впереди желанный Иран!

Глава 2. «Обесцененный» город Сарейн

От азербайджанской границы отбыли на такси по остану (область) Ардебиль в сторону Сарейна, но с нашим высоким черноусым таксистом договорились доехать только до города Ардебиль, чтобы сориентироваться в ценах за проезд, а это 160 километров пути.

Когда же наш водитель согласился довезти нас двоих за 70.00 риалов, то сомнения развеялись, и я поняла, что цены за проезд в стране не изменились. А значит, мы миллионеры!

Недолго думая, дали водителю добро на поездку до города Сарейн, а это ещё 35 километров от Ардебиля. В результате мы проехали 200 километров пути за 6,3 доллара с двоих. Только позже, привыкнув к ценам, мы поняли, что переплатили.)

При подъезде к Ардебилю

О красоте придорожных пейзажей и мечетей в персидском орнаменте знала ещё с первого заезда в страну, в этот раз «чумового» состояния не было. По пути остановились на чаепитие. Нас угощал таксист на радости, что попались ему две дамочки и целых шесть баксов платят за короткий путь. Его знакомый – владелец чайханы – встретил первых гостей с массой приветствий и дружеских рукопожатий. Такой Иран мне нравился куда больше, чем тот, приграничный, где нам угрожали и не давали выйти из замкнутого круга «менялы», «каталы» и всякие «помогалы».

Наш черноусый, теперь уже, товарищ привёз нас в самый центр Сарейна к отличному отелю. Устроились в семейный номер из двух комнат с кухней, и тоже за шесть долларов. Таксист наши вещи внёс и нас чуть не на руках в лифт поднял. Две комнаты оказались в нашем распоряжении, но пользовались только одной с двумя кроватями, креслами и столом. Кухню с чайником тоже задействовали. Впоследствии были номера по 3—4 доллара, а в одном месте даже за два!

Мы радовались, что достался нам отличный номер за мизерную цену, а через несколько дней поняли, что это было дороговато.) Теперь мы были уверены, что не сможем потратить за месяц все наши средства.

Сарейн такой «обаяшка», что глупо было бы сидеть в номере, и мы пошли. Столько вкусностей вокруг, но любимым блюдом, особенно на завтрак, стал каймак с мёдом к мягкому лавашу и душистому чаю. Повсюду тянуло шашлычным дымком, горячим хлебом и неумолимо пахло мёдом. Аппетитные кебабы готовили у всех на виду, шкворчали сковороды, духмяно и аппетитно булькало в огромных кастрюлях. Мы налетели на еду, а в довершение ко всему купили хурму и груши себе в номер.

Ночной Сарейн

Для представления стоимости на еду скажу, что мой любимый суп из требухи, который обожаю со времён жизни в Никарагуа, стоил половину доллара, а два внушительных кебаба с лавашом и соленьями к ним за один доллар. Сейчас вот пишу, и слюнки текут! На этом моменте мы не остановились, и в завершение дегустировали натуральные соки с мороженым, которое я уже давно оценила.

В одном месте под широким навесом приземистого здания стояла женская очередь. Оказалось, женщины собрались в баню и покупают в кассе билеты. Ирина решила тоже пойти в баню с горячими источниками, что она и сделала, закрыв меня в номере, пока я мылась в душе, и забрав с собой ключ.

Тщетно я надеялась, что моя подруга скоро появится. Такой нюанс меня удивил, и я уселась на широком подоконнике в ожидании, что кто-то из сотрудников выйдет в чистенький дворик и спасёт меня. Прыгать со второго этажа было не солидно. Ждала недолго. Сотрудник рецепции вскоре меня открыл и вручил второй ключ. До позднего вечера я гуляла по городу в тёплой сентябрьской ночи среди улыбчивых людей. На расцвеченных фонарями улицах разлилась праздничная атмосфера, я ощущала её по-настоящему и благодарила судьбу, что снова приехала в этот город.

Встретились мы с Ириной поздно ночью, и она рассказала, что побывала в удивительном комплексе бассейнов с минеральной водой разной температуры. Два этажа заведения предназначены для женщин, которые приходят туда общаться, показать свои новые купальники, стройные фигурки. Женщины у бассейнов увлечены собой, здесь они ухаживают за лицом и телом, проходят сеансы массажа, корректируют вес необходимыми процедурами, да и просто, взявшись за руки, бродят по воде. Такой у них отдых. Ирина познакомилась с иранками, которые впоследствии встречались нам в других городах и с удовольствием поддерживали беседу, как старые и добрые знакомые.

Сарейн оставил о себе восхитительное впечатление элегантного, скромного и хлебосольного города. Я не случайно сказала «хлебосольного», есть в Иране города, где просто так еду не встретить, её надо добывать, то есть долго ходить в поисках заведения, но кухня здесь всегда отличная.

На другой день двум восторженным дамам предстояло вернуться в Ардебиль и переехать в городок Мешкин Шахр. Нам так понравилось ездить на такси, что даже не стали искать автобусный терминал, а просто договорились с очередным водителем о поездке. Впредь мы чаще всего поступали именно так, если дистанция не превышала 200 километров. Сказать, что это всегда было просто, я не могу. Иногда приходилось ехать с озлобленными и жадными таксистами, но спасал тот факт, что в каждом автобусном терминале есть публичные такси, которые работают на короткие дистанции и набирают полный салон пассажиров по общепринятой цене.

Глава 3. Загадка коллекции фарфора

Просто так проехать Ардебиль казалось делом непростительным. Требовалось побывать в Мавзолее шейха Сефи ад-Дина, в этом значимом культовом сооружении. Не всякий исторический памятник достоин списка Всемирного наследия. В 2010 году эта честь была отдана мавзолею известного на весь Восток богослова, основателя суфийско-дервишского ордена Сафавийя.

Своды мавзолея Сефи ад-Дина покрыты шёлком

Суфизм – это мистическое течение в исламе. Отличить иранских суфиев можно по красным тюрбанам на голове, которые в Ардебиле носят до сих пор, определяя свою приверженность суфизму. Шииты не принимают красный цвет головного убора по указаниям Сунны и насмехаются над суфиями. Этот факт никак не мешает суфиям принимать активное участие в политике и экономике Ирана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.