Ветер странствий

Плёс

Чуть ниже по течению, на крутом берегу притулился крохотный городок Плёс. 600 лет назад по приказанию Московского князя Василия I здесь была заложена крепость. Купеческий волжский городок с красивой Набережной, вдоль которой стоят добротные дома – каменные и из сруба с резными наличниками на окнах, не только дожил до наших дней, но стал особой достопримечательностью. В 1888-1890 годах в Плёс приезжал художник Исаак Левитан со своими друзьями, писал этюды, ходил на охоту, подружился с местными жителями. Здесь им были написаны его лучшие картины: «Золотой Плёс», «Свежий ветер», «Вечерний звон». «После дождя. Плёс», «Тихая обитель», «Берёзовая роща». Картина «Над вечным покоем» была написана в Тверской губернии, но по этюдам, сделанным в Плёсе. П.М. Третьяков не мог упустить этот шедевр и приобрёл его для своей галереи. Не случайно говорят, что Левитан прославил Плёс, а Плёс прославил Левитана. Вот уже 40 лет, как в Плёсе работает музей Левитана, который принимает в год по 100 тысяч человек. А население Плёса – 2 тысячи человек!

Волга издавна привлекала к себе художников. Сюда на этюды неоднократно приезжал учитель И.И. Левитана – А.К. Саврасов. У него много картин с волжскими пейзажами. Особенно он любил природу Ярославской губернии. Картина «К концу лета, на Волге» – излюбленная Саврасовым деревенская тема. Певец русской природы А.И. Куинджи прославил красоту волжских берегов. Картина А. И. Куинджи «Волга» наполнена тишиной и глубиной чувств. И всемирно известный маринист И.К.Айвазовский перешёл от бурного моря к волжским просторам. Он написал картину «Волга у Жигулёвских гор». Но не только красота природы Поволжья привлекала художников. Художник-передвижник И.Е.Репин, порвав с академизмом, обратился к правдивому изображению тяжёлой жизни русского народа: он запечатлел труд бурлаков на своей картине «Бурлаки на Волге». Кстати, с таким же названием есть картина и у А.К.Саврасова. Любили эти места Ф.А. Васильев, В.В. Верещагин, И.И.Шишкин. Волга вдохновляла многих русских художников на создание истинных шедевров. Их картины находятся и в городах Поволжья, и по всей необъятной России, и в Третьяковской галерее. Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, крупнейшее собрание российского искусства в мире, в своих залах демонстрирует шедевры художников-пейзажистов, восславивших красоту великой русской реки – Волги. А 20 лет назад в Плёсе появился единственный в России Музей пейзажа.

Плёс – маленький городок, но он не на отшибе: жизнь в нём приближена к большому городу. В Плёс приезжают самые престижные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Их принимает Левитановский культурный центр, обосновавшийся в богатом купеческом особняке XIX века. Прекрасная акустика зала позволяет проводить здесь вечера оперной музыки. Жители крошечного городка имеют возможность посещать концерты известных артистов, быть в курсе событий настоящего времени. Когда-то эти места посещал Ф.И.Шаляпин и даже построил для себя дачу недалеко от Плёса, в которой, к сожалению, никогда не жил. В память о великом певце, бывавшему в этих краях, собираются поставить ему памятник.

В последние годы популярность Плёса так возросла, что сюда приехали бизнесмены и выстроили здесь отели, которые сдают отдыхающим по очень высоким ценам. Но есть и муниципальные дома отдыха. Плёс находится в Ивановской области, где издавна процветали различные ремёсла и искусства. В музее «Художественные промыслы Ивановского края» разместилась богатейшая коллекция центров лаковой миниатюры Палеха и Холуя, представленная картинами, шкатулками и даже расписной мебелью.

Город благоустраивается. Местные жители заложили здесь новый парк. Недавно вошла в строй горнолыжная трасса для скоростного спуска, протянута канатная дорога. Близость Плёса к реке тоже, конечно, сказывается. По всему городу продаётся копчёная рыба, в основном – лещ. Это – местный колорит и тот самый гостинец, который стоит привезти домой.

На Волге широкой, на стрелке далёкой

Нижний Новгород – наиболее населённый город Поволжья (1,5 миллиона человек) Он славится крупнейшим машиностроительным центром. Здесь в Волгу впадает Ока, образуя Стрелку, мыс, глубоко врезающийся в воду. Панорама всего города открывается великолепно с башни старинного кремля, построенного в начале XVI века итальянским мастером Пьеро Франческо, учеником Леонардо да Винчи. У каждого кремля есть свои особенности, замысловатые потайные ходы. А в Нижегородском кремле – это лестничные пролёты с очень высокими ступенями и без перил. Общий уровень пролётов составляет высоту 10-этажного дома. Если кому нужен допинг для самоутверждения, пройдите по этим ступеням. Я прошла, и уверенность в собственных силах вернулась ко мне.

Город гордится своим прошлым и настоящим. При подходе теплохода к причалу видно, как на крутом брегу ввысь идёт грандиозная Чкаловская лестница, необыкновенной красоты, с изумрудными газонами и цветниками вокруг, а вверху стоит памятник Валерию Павловичу Чкалову, уроженцу Нижегородской губернии. В.П. Чкалов – советский лётчикиспытатель, Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в США (Ванкувер).

В Нижнем Новгороде много памятников, музеев, посвящённых великому писателю – А.М. Горькому, имя которого город носил с 1932 по 1990 год. У нас часто так бывает, когда пересматриваются исторические факты в угоду новому времени и возвращаются былые названия. По этому поводу русский народ, меткий на юмор, отзывается анекдотами. Вот один из них. Учительница спрашивает: «Дети, кто написал «Песню о Буревестнике»? Ученик отвечает: «Великий пролетарский писатель Алексей Максимович Нижний Новгород».

За 800 лет своего существования город сохранил свою древность, память об Александре Невском, о предводителях ополчения против Польской шляхты – гражданине Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском. Город привлекает туристов, которым есть, что показать: улицы широкие, дома красивые, есть метро.

Казань – Столица Татарстана

Самый замечательный сюрприз во время путешествия нас ожидал в Казани. Город очень преобразился за последние годы. Готовясь к Всемирной летней универсиаде 2008 года, здесь соорудили огромный спортивный комплекс «Казань-арена». Были отреставрированы старинные дома. В Казани хорошо уживается в едином ансамбле архитектура татарская, итальянская, русская. Много домов, построенных в стиле неоклассицизма, модерна, ампира. Современный стиль представлен высокими комфортабельными застройками в стиле хай-тек. Нарядно выглядит город, ухоженный добросовестным хозяином. Чистота необыкновенная, повсюду стриженые деревья, цветники, розарии, клумбы с цветущими тюльпанами. Казань – интернациональный город. Население – татары, русские, болгары, немцы, представители угро-финской группы и другие. А в связи с этим и много вероисповеданий. В Казани много мечетей, среди которых мечеть Кул-Шариф – одна из крупнейших мечетей мира. Среди православных храмов особо почитаема Крестовоздвиженская церковь Казанобогородичного монастыря, где находится список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Казанская».

Казань – город умный и красивый. Прославленный Казанский университет, который в 2004 году отметил своё 200-летие, известен всему миру учёными, писателями, политическими деятелями, вышедшими из него. В Казанском университете учились В.И. Ленин, математик Н.И. Лобачевский, писатель Л. Н. Толстой. Преподавали химию Н.Н.Зимин, А.М. Бутлеров, психиатрию – В.М. Бехтерев.

Этот город притягивал к себе талантливых людей. Здесь выступали с концертами. С. Рахманинов (родом из Нижегородской губернии) и Ф. Шаляпин (уроженец Казани), играл на сцене Русского драматического театра В. Качалов. Здесь даже есть Русский драматический театр имени В.И.Качалова.

Талантливейший артист балета и балетмейстер Рудольф Нуриев родился в городе Иркутске и умер 1993 в столице Франции Париже, прожив 54 года. За свою творческую жизнь ему удалось исполнить практически все ведущие мужские партии классического балета. С 1983 по 1989 год он был директором балетной труппы парижской Гранд-опера и поэтому проживал во Франции. В последние годы жизни выступал как дирижёр, в этом качестве в 1992 году он дважды приезжал в Казань. Столица Татарстана достойно встретила великого артиста, родного ей по крови. Рудольфа Нуриева в Казани помнят и любят. С 1987 года здесь ежегодно проходит фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева в Национальном театре оперы и балета.

Саратов

Самый запоминающийся объект этого города – парк Победы, который олицетворяет высокая белая стела, стрелой уходящая в небо. На самом верху к ней прикреплены 12 серебристых журавлей, символизирующих души погибших. Звучит песня композитора Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли». Рядом находится братская могила с обелиском, на котором высечены имена погибших саратовцев. Парк полон боевой техники: тут стоят танки, «Катюши», зенитки. Санитарный поезд, на котором работали родители народного артиста СССР Олега Табакова, стоит тут же. Постоянно звучат песни военных лет. Часто повторяется «Катюша». Многие считают эту песню народной, но у неё есть авторы: музыка Матвея Блантера, а слова Михаила Исаковского.

Здесь же и приметы нового времени. 12 апреля 1961 года на правом берегу Волги, недалеко от города Энгельс, завершая свой полёт вокруг Земли, спустился Ю.А. Гагарин. Металлическая шарообразная капсула, в которой он приземлился, находится в парке Победы. И рядом – ещё одна капсула, в которой приземлился в этой же местности второй космонавт – Г.С. Титов 6 августа 1961 года.

В Саратове есть уникальная оранжерея – «Лимонарий». Здесь выращивают разнообразные цитрусовые и некоторые растения субтропиков и тропиков. Саженцы плодоносящих лимонов, мандаринов, апельсинов здесь можно приобрести по схожей цене.

Волгоград – Город-Герой

Волгоград, протянувшийся вдоль реки на 90 километров, уступает только самому «длинному» городу России – Сочи. Издалека с Волги виден Малахов курган. Здесь в октябре 1967 был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Курган – насыпной, высотой около 14 метров, в нем захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда. На самой вершине кургана стоит гигантский монумент «Родина-мать зовёт». 85-метровая статуя, изображающая женщину с поднятым вверх мечом, явилась символом нашей борьбы и победы. Это самая высокая статуя в мире на момент создания, одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса как одна из самых высоких статуй в мире. Вместе с постаментом её высота 120 метров. В настоящее время занимает 9 место. Автор огромного мемориального комплекса на Мамаевом кургане – участник Великой Отечественной войны, подполковник, советский скульптор-монументалист Евгений Викторович Вучетич.

Ожесточённые бои, прошедшие здесь в июне 1942-го – феврале 1943-го года, изменили ход событий, произошёл перелом от контрнаступления советских войск к наступлению. Сталинградская битва вошла в историю Второй мировой войны как выдающееся сражение. На горельефах, ведущих к кургану, изображены солдаты, рвущиеся в бой. А рядом высечена цитата из книги Василия Гроссмана «Годы войны»: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли и шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника». Тихо входим в зал Воинской славы. Звучит траурная мелодия Роберта Шумана «Грёзы». Пятиметровая рука из белого мрамора сжимает факел вечного огня. На факеле начертано: «Слава, слава, слава».

«Площадь скорби», «Площадь стоящих насмерть» выполнены скульптором столь проникновенно, что чувствуешь себя участником этих событий. Мамаев курган незабываем. Он – наша боль и наша гордость.

Есть ещё в Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва», открытая в 1985 году. Это – достойный памятник, посвящённый Великой Отечественной войне. А рядом с панорамой стоит разрушенное во времена Сталинградской битвы здание – мельница Гергардта. Это – один из символов Волгограда, напоминающие о той страшной трагедии.

Астрахань. Дельта Волги

От Волгограда к Астрахани река меняет направление на юго-восток, мчится, торопится скорее войти своими многочисленными протоками в объятия Каспийского моря (озера), лежащего на 28 метров ниже уровня мирового океана. Наш теплоход причаливает к Астрахани. Здесь хорошо сохранился кремль. На его территории стоит Успенский собор. В городе много мечетей. Это следствие татаро-монгольского нашествия. В XIII веке здесь обосновалась Золотая Орда со столицей Сара-Бату (близ современной Астрахани). А в XV веке на этом месте образовалось Астраханское ханство. Спустя век Астрахань была присоединена к России.

В музеях города и в прекрасной картинной галерее можно основательно ознакомиться с городом. Астрахань – старый купеческий город, когда-то очень богатый, славившийся стерляжьей купеческой ухой, солёной осетриной и чёрной икрой. История Астрахани «пропитана» рыбой. В самом центре города в одном из старинных особняков в 2009 году был обустроен Астраханский аквариум, или Дом-музей осетровых. Здесь можно увидеть и представителей некогда огромного семейства осетровых – белугу, русского осетра, севрюгу, а также гибрид белуги со стерлядью – бестеров. В Краеведческом музее Астрахани есть зал, экспозиция которого посвящена одному из главных богатств Астраханского края – рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком. Издавна рыба была здесь главным богатством, ведь именно в этих краях сосредоточено 90 % запаса осетровых рыб. Специалисты говорят, что в дельте Волги и на Каспии обитает крупнейшее в мире стадо осетровых рыб. Здесь рассказывается о том, что осетровые в природе живут до 120 лет, а их размеры огромны. Они – чемпионы мира среди пресноводных рыб. На Каспии была выловлена 9-метровая белуга весом 2 тонны. А в краеведческом музее Астрахани выставлено чучело белуги длиной 6 метров 16 сантиметров. Поймали её в 1989 г. Но это ещё не рекорд. Самый большой осетр, выловленный в Волге, достигал в длину 7 метров 80 сантиметров и весил около полутора тонн. В 1990 году на Астраханских рыбных промыслах была поймана белуга весом около тонны. Она имела «рост» 4 метра 26 сантиметров. Одной икры в ней было около центнера. Ихтиологи определили возраст гигантской рыбины – около 70 лет. К сожалению, сейчас в связи с открытием новых месторождениями нефти на шельфе Каспийского моря в 200 километрах от Астрахани и с загрязнением воды нефтяной плёнкой промысел осетровых резко упал. Чтобы поддержать популяцию этой ценной рыбы, созданы специальные фермы, где из икринок выращивается осетровая молодь. Затем двухмесячных мальков загружают на специальное живорыбное судно и отвозят в нужное место на реке. В музее много фотографий дельты Волги. Но лучше её увидеть своими глазами. Поэтому мы и отправляемся туда.

За полтора часа автобусы отвозят нас к причалу дельты Волги, где мы пересаживаемся на моторки-плоскодонки и отправляемся в путь, успев пройти по назначенному маршруту 40 километров. Дельта Волги представляет собой особое зрелище. Она занимает площадь в 20 тысяч квадратных километров. Между отдельными протоками, которых тут не сосчитать, растёт тростник. Его здесь так много, что когда Н.С.Хрущёв посетил эти места, то приказал построить целлюлозно-бумажный комбинат, перерабатывающий тростник. К сожалению, через год комбинат был закрыт из-за нехватки сырья. Наверное, на радость водоплавающим птицам, обосновавшихся здесь испокон века. Они вьют свои гнёзда рядом с цветущими лотосами, распускающимися в июле и поочерёдно цветущими до сентября. Лотос – удивительное растение. Он способен поддерживать внутри своих цветков значительно более высокую температуру, чем окружающая среда. Даже если снаружи всего +10°С, внутри цветка будет +30…+35°С! Опыляют лотос жуки и пчелы, для активного полёта которых нужна температура как раз около +30°С. В восточных странах из их побегов приготовляют национальные блюда.

Огромные пространства по берегам проток занимают рисовые чеки, которые питаются паводковыми водами, а затем переходят на искусственное орошение. Рис – очень трудоёмкая культура. Чтобы вырастить один килограмм риса, надо затратить 5 тысяч литров воды. Многие астраханские предприятия наладили в России производство австралийского рака и королевской креветки. С 1 гектара садка можно получить примерно 100 килограммов креветок. Умные люди всегда были на Руси. Хорошо бы ещё и рыбе дать чистую воду и возможность жить «по-человечески».

Закончив путешествие «Вниз по Волге», стараюсь осмыслить виденное и прочувствованное. Величие реки, богатства природы, земля, породившая столько выдающихся людей, старинные города, где каждый имеет свой неповторимый образ, гигантские гидротехнические сооружения, – так и хочется сказать: как много сделал человек, сколько ему под силу! Но сколько негативных последствий выпало и на природу, и на человека, взявшегося покорить её. Но обратного хода нет. И как всегда, извечный вопрос на Руси: «Что делать?»

Соловки

На Севере Крайнем

На Соловецком, на Севере Крайнем,

Стоит монастырь, защищённый стеной.

Из валунов. Семь ворот для прощанья.

Входишь сюда с обнажённой душой.

Здесь, как пред Богом, стоишь на коленях

Пред Благовещенским храмом Надвратным.

Вместе с тобой – твоё грешное время.

Служба идёт. Нет к былому возврата.

С Секирной горы, с Голгофы, с Фавора, –

Остров весь у тебя на ладони.

Вот он – в хвойных лесах, в озёрах,

И монастырь в лесотундровом лоне.

Древностью дышит святая земля.

Сколько здесь судеб переплелось!

Сколько с разбитого вдрызг корабля

В монастыре душою спаслось.

Вот таким предстал моему взору Соловецкий монастырь, когда я добиралась до него из Кеми по Белому морю на катере. Качка была ужасная, и морская болезнь распластала меня по палубе. Так плохо, что просто – конец. И вдруг сквозь полусознание слышу: «Красощища-то какая!» Встаю через силу и вижу: огромная белая луна освещает Белое море, которое в отблеске её света действительно белого цвета, а на берегу, к которому мы приближаемся, стоит монастырь, обнесённый каменной стеной, и тоже отсвечивает белым. Завораживающая красота. Даже те, кто не был на Соловках, знакомы с его видом: на купюре 500 рублей изображен Спасо-Преображенский собор Соловецкого Кремля.

Соловецкий архипелаг включает 6 крупных островов: Большой Соловецкий, Анзерский, Большая Муксалма и Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий остров, плюс множество мелких островков.

При игумене Филиппе

Мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный на Большом Соловецком острове в Белом море, был основан в начале XIV века монахами Зосимой и Германом, где сейчас находятся их мощи. Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игумена Филиппа (в миру – Фёдора Колычева). Игумен Филипп положил много труда для внутреннего и внешнего благоустройства обители. Его деятельность поддерживал царь Иван Грозный и другие богатые благотворители, что дало возможность начать строить каменную стену вокруг монастыря. Зодчий Трифон осуществил эту постройку в конце XVI века. Пятиугольная территория монастыря окружена массивными стенами (высота – от 8 до 11 метров, толщина – от 4 до 6 метров) с семью воротами и восемью башнями, построенными в 1584 –1594 годах. Стены сооружены из огромных камней размером до 5 метров, их протяженность 1084 метров.

При игумене Филиппе на территории монастыря выросли два больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. Они имеют облик суровый, похожи на крепости. Толщина стен соборов достигает пяти метров. Игумен Филипп был необыкновенно талантливый, грамотный, прогрессивный человек. Он понимал, что монастырь является не только местом уединения монахов, ушедших из мира для преданной службе Богу, но и важен как просветительский центр. В монастыре стремились к накоплению знаний, писали книги, здесь была создана настоящая библиотека. Монахи ни минуты не предавались безделью. На поморских землях строились соляные варницы. Торговля солью приносила монастырю большую прибыль. Благодаря образцовой хозяйственной деятельности игумена Филиппа монастырь сделался богатейшим промышленным и культурным центром северного Поморья. Всё, что было сделано при игумене Филиппе, функционирует и сейчас. Так например, при Филиппе прорыли каналы и соединили ими многочисленные (78!) озёра на Соловецком острове, проложив тем самым «водную дорогу» по всему острову. Сделано это было по уму и с толком. В местах перепадов воды были установлены мельницы, а в тихих заводях – садки для ловли рыбы. Чистая вода озёр использовалась для нужд монастыря. Был проведён водопровод в монастырь. У самого монастыря находится Святое озеро как конечный пункт этой системы, как неисчерпаемый резервуар пресной воды. Его воды использовались монастырем на протяжении веков. Если первоначально для нужд скромной обители хватало воды небольшого лесного озера, то при святителе игумене Филиппе (во второй половине XVI в.) для постоянного притока свежей воды появилась необходимость соединения Святого озера с системой ближайших крупных озер.

До сих пор сохранились водопроводные трубы, сделанные из лиственницы. По сей день осталось бережное отношение к водным артериям острова. Когда бесчисленные туристические группы организуют тур по каналам Большого Соловецкого острова, то их предупреждают: вода у нас абсолютно чистая, её нельзя ничем загрязнять, иначе просто будешь выпровожен с острова с позором и никогда больше сюда не попадёшь. И вот идут лодки на вёслах от одного озера к другому. А всего на острове озер аж 503! В основном, ледникового происхождения. По берегам растут корявые, низкорослые берёзы и хвойные леса, ведь край этот – лесотундровый, суровый, с долгими зимами, полярными ночами.

Но в монастыре здесь всегда кипела жизнь: было большое подсобное хозяйство, монахи и послушники ловили и разводили рыбу, добывали зверя, выращивали огородные культуры, занимались скотоводством, пчеловодством в этом суровом крае. Процветали различные ремёсла: слесарное, столярное, особо славилась кузница. На каналах, там, где был перепад воды, монахи поставили мельницы и мололи зерно.

На Соловецком острове было большое животноводческое хозяйство. Монахи всегда отличались удивительным трудолюбием и умением вести сельское хозяйство. Большая часть острова была заболочена. Чтобы решить вопрос об обеспечении животных кормом, было бы хорошо перегнать стадо коров и на соседние, более высокие и менее заболоченные острова – Большую и Малую Муксалмы. Однако они были отрезаны от Большого Соловецкого. И тогда возникла идея соединения их насыпными дамбами. Первая дамба соединила острова Большую и Малую Муксалмы. Далее были сооружены валунные дамбы между островами Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Титанический ручной труд!

Монахи трудились так, что монастырь числился среди крупнейших землевладельцев государства. Своей праведной жизнью соловецкий игумен Филипп стяжал всеобщее уважение, и слава о нём распространилась так далеко, что достигла царя Ивана Грозного, который в 1566 году вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять кафедру митрополита Московского. Время Ивана Грозного прославилось жестокостью. Царские опричники – его телохранителями, личная гвардия, созданной царём, совершали все самые ужасные казни и деяния. Условие Филиппа уничтожить опричнину царь не принял. Он постарался доказать новому митрополиту ее необходимость и договорился с ним, что Филипп не будет вмешиваться в дела государственного управления. Всего лишь полтора года после избрания Филиппа митрополитом в Москве не было слышно о казнях. Весной 1568 года кровь вновь полилась рекой. Многих казнили без суда и следствия, и никто не смел заступиться за опальных. Митрополит Филипп не мог больше молчать при виде стольких злодейств и страданий. Убедившись, что царь не внимает его призывам, митрополит решается всенародно обличить Ивана Грозного. Это произошло во время воскресного богослужения в Успенском соборе Кремля. Царь пришел в ярость и, угрожая, велел Филиппу замолчать, на что тот ответил: «Государь! Не думаешь ли, что боюсь я смерти? Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония». Смерть настигла митрополита в его келье в Тверском монастыре, куда сослал его царь за неповиновение. Исполнителем сего был боярин Малюта Скуратов. Так закончилась эпоха великого подвижника – Фёдора Колычева – игумена Филиппа, которого до сих пор помнят и почитают на Соловках.

Соловецкий монастырь своими богатствами и выгодным географическим положением привлекал недругов. Поэтому он должен был стать важной приграничной крепостью с гарнизоном и артиллерией. В XVI–XVII веках монастырь выдержал несколько нападений шведов, а в XIX веке был обстрелян англичанами, прибывшими сюда на фрегатах «Бриск» и «Миранда». Монастырь подвергся девятичасовой канонаде, но прочные каменные стены устояли. Настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Александр отправился на переговоры с английским офицером. Англичане оставили монастырь в покое. На этом месте стоит знаменитый исторический памятник, отмечающий памятное место, где 22 июня 1855 года состоялись эти переговоры. Он называется: «Переговорный камень».