Рассада со знаком качества. Все, что проверено личным опытом

В принципе кассеты на 4—10 ячеек достаточно функциональны для проростков и пикированной рассады лука, сельдерея, капусты и др. В них удобно подращивать луковичные и клубневые декоративные растения. Кассеты на количество ячеек свыше 16 бывают на разный объем грунта, но в основном используются для выращивания рассады в теплицах, где нет необходимости в поддонах. В домашних условиях такие кассеты можно устанавливать на старые противни либо покупать довольно дорогие пластиковые поддоны.

Индивидуальные пластиковые контейнеры бывают квадратной или круглой формы и разного объема и качества пластика. Наиболее практичны квадратные контейнеры с крупными дренажными отверстиями и формой дна, которая позволяет корням получать воздух. Они позволяют рационально использовать площадь подоконника или стеллажа. Контейнеры из плотного черного пластика наиболее долговечны, при несложном уходе они могут служить до 10—15 лет. Их отличают универсальность, удобство, возможность обрабатывать горячей водой и фунгицидами.

По такому же принципу – индивидуальные и кассетные – производятся и контейнеры из торфа. Однако, покупая такую тару, всегда читайте из чего на самом деле они изготовлены. Они бывают из торфа (от 40 до 70%) с добавлением древесных отходов и мела, а бывают и из целлюлозы с небольшим добавлением торфа. Преимуществом таких контейнеров считается их быстрое разложение в земле. Однако чем выше содержание древесных отходов и целлюлозы, тем труднее стаканчики разрушаются, что ведет к угнетению корневой системы. Более того, если такой стаканчик не разрезать при высадке рассады в теплицу, растение может погибнуть.

Мой опыт выращивания рассады в торфяных стаканчиках и кассетах неудачен. Чем выше содержание торфа, тем быстрее пересыхает почва. На хорошо освещенном солнцем подоконнике рассаду в торфяных контейнерах объемом менее 200 мл приходится поливать 2—3 раза в день. Необходим постоянный контроль за влажностью грунта. При пересыхании грунта очень трудно отпоить растения, а отставшая от стенок почва делает полив практически бессмысленным: вода просто стекает по стенкам, не впитываясь в грунт.

Стаканы из целлюлозы с добавлением торфа также требуют тщательного соблюдения режима влажности грунта, к тому же перед высадкой рассады их приходится разрезать, чтобы прочный материал не мешал развитию корневой системы в почве.

Если же на поддоны стелить влажный сфагнум и ежедневно поливать, то торфяные стаканы и кассеты быстро разрушаются, а на поверхности грунта часто появляется плесень. На мой взгляд, это неэффективный инструмент выращивания рассады на подоконниках и выброшенные на ветер деньги.

Однако если есть возможность выращивать рассаду в теплице, то есть смысл для тыквенных и других культур, рассада которых выращивается не более 3-х недель, использовать торфяные стаканы объемом 150—300 мл, а для фасоли и кукурузы кассеты с объемом ячейки по 50—125 мл. Но результат будет хорошим только при условии, что материал содержит не мене 60% торфа.

Мини-парники представляют собой практически те же самые кассеты для выращивания рассады, но дополненные поддоном и прозрачной крышкой, изготовленной из поливинилхлорида. Преимущества таких мини-парников в том, что в них создаются оптимальные условия для прорастания семян – повышенная влажность и тепло.

Грунт для рассады

Для начала о терминах. Рассадный грунт и рассадный субстрат – это не одно и то же. Рассадный грунт – это смесь органических веществ (торф, земля, кора и т.д.) с примесью неорганических компонентов (песок, перлит и т.д.). Субстрат – это искусственный заменитель почвы: опилки, песок, перлит, минеральная вата и т. д.

Идеальным для рассады является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды – нейтральная. Многие полагают, что почва для рассады должна быть богата питательными веществами. Нет, тучный грунт хорош для подросших растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

Высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян (появление всходов волнами – верный признак перегрузки грунта), замедляют рост сеянцев и могут спровоцировать болезни. Важно понимать, что сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить ей нормальный рост в течение нескольких недель. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста регулярно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива.

Идеальный грунт для рассады:

плодородный, сбалансированный, то есть содержать оптимальный набор питательных элементов в легкоусваиваемой для растений форме;

рыхлый, пористый, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью;

рН нейтральный – 6,5—6,7; для пасленовых слабокислый – 5,5—6;

чистый, т.е. не содержащий токсичные вещества (соли тяжелых металлов), а также болезнетворные микроорганизмы, споры грибов, семена сорных растений, живые организмы (черви, насекомые, их яйца и личинки).

Качественный грунт – залог хорошей рассады.

Важно знать отличительные признаки хорошего грунта для рассады:

– Однородность состава. Грунт должен быть хорошо размешан, не содержать в себе крупные элементы или посторонние включения. Считается нормальным наличие в качественном грунте мелких корешков, волокон, песка или частиц перлита.

– Грунт должен быть слегка влажным, но сыпучим.

– Никаких признаков плесени, даже в виде запаха.

Почву для посева и выращивания рассады можно приобрести в магазине или приготовить самим.

Грунт из магазина

В магазинах и садовых центрах продают почвогрунты со сложным составом или торфогрунты. И только в последние годы появился грунт на основе кокосового волокна.

Почвогрунты содержат большой запас питательных веществ, нужных для роста и развития молодых проростков. Они отлично подходят для выращивания растений после пикировки или перевалки. Их можно использовать для посева семян, добавив материалы-кондиционеры – перлит, вермикулит или кокосовую крошку.

Торфогрунты бедны питательными веществами, поэтому их лучше использовать только для добавления в контейнеры при подращивании рассады, а также для заполнения посадочных ям.

Без предварительной подготовки можно использовать следующие виды почвогрунтов:

Живая земля (Terra vita) – натуральный почвенный грунт из смеси различных видов торфа с добавлением биогумуса. Обогащен азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием, железом и микроэлементами. Полностью очищен от семян сорняков, личинок вредителей и спор вредных бактерий.

Как и большинство грунтов, Живая земля бывает нескольких видов. В том числе Специальный №1 слабокислой реакции, предназначенный для выращивания рассады баклажанов, помидоров и перца и Специальный №2 нейтральной реакции для выращивания огурцов, кабачков и зеленных культур. Несмотря на то, что эти грунты готовы к применению, я практикую на стадии посева и всходов добавлять в них вермикулит (1л на 10 л грунта) и микробиологические средства (растворы Байкала ЭМ или Сияние).

Грунтов подобных Живой земле сегодня в продаже много, хотя не все из них такого же качества. Но все содержат разного вида торф, биогумус, питательные вещества и разрыхлители.

К готовым грунтам относятся и Биудгрунты. От Живой земли они отличаются тем, что приготовлены на основе органического компоста Биуд, который производится методом сбраживания коровяка в биореакторах под воздействием температур без доступа воздуха. Помимо питательных веществ содержат биологические стимуляторы роста. Отличные грунты для подращивания рассады после пикировки.

Торфолин – это торфяные плиты из сухого прессованного торфа со всеми необходимыми добавками, обеспечивающими рост рассады. Они удобны для выращивания рассады капусты. Плиты помещают в поддон, поливают водой до полного насыщения. В каждую ячейку сеют семена, присыпав их торфом или влажным песком. Весной кубики разрезают и высаживают.

Большая группа грунтов представляют собой смесь стерилизованного нейтрализованного низинного или верхового торфа, речного песка, навозного компоста, минеральных удобрений и гумата калия.

Кокосовые маты. Это новая форма готового грунта для выращивания рассады. Выпускается в виде гибких матов, которые в сухом виде имеют ширину 15 см, высоту 3 см, длину 100 см. При насыщении водой брикет превращается в питательный органический субстрат, поднимаясь в высоту до 12 см. В составе мата 30% кокосовых стружек, 70% кокосового волокна и кокосового торфа. Кислотность этого субстрата рН=5,5—6,5, поэтому он хорош для выращивания рассады томатов, перца и баклажанов.

Кокосовые брикеты. Обладают теми же свойствами, что и маты. Рекомендуется перед использованием замочить в горячей воде и использовать как для проращивания семян, так и для составления почвогрунтов для рассады. Обращайте внимание на этикетку: некоторые производители выпускают не чистый кокосовый грунт, а наполняют его минеральными удобрениями, что нужно учитывать при составлении почвосмеси.

Торфяные и кокосовые «таблетки». Их достоинства: чистота при использовании, возможность посева прямо в них по 1—2 штук семян, безболезненная для растений пересадка в горшок, удобный полив в поддон (некоторые сеянцы не выносят верхнего полива), лишняя вода всегда остается в поддоне.

Таблетки обладают очень хорошей воздухопроницаемостью, что создает идеальные условия для быстрого развития корневой системы растений. Что еще важно, в таблетки некоторых фирм уже добавлены удобрения, и растения в них очень хорошо развиваются. Они бывают разного диаметра. На мой взгляд, наиболее практичны таблетки диаметром от 2,5 до 4 см. Они позволяют расти всходам большинства культур до возраста 20 дней, а затем уже таблетку с рассадой можно поместить в контейнер нужного размера, добавив грунта.

Стоит учесть, что перед посевом таблетки насыщают влагой по-разному: торфяные заливают водой комнатной температуры, а кокосовые – горячей. Как правило, для разбухания таблетки необходимо 250 мл воды.

К сожалению, некоторые таблетки сейчас «упаковывают» не в мелкоячеистую сетку, а в ленту их нетканого полотна. Ткань более плотная и к моменту высадки рассады в грунт не всегда истончается, поэтому ее лучше разрезать, чтобы не мешала развитию корневой системы.

И еще. Как только корешки растения начинают прорастать через сетку, необходимо поместить проросток в контейнер с плодородным грунтом.

Опыт показывает, что не все фирмы производят качественные торфяные таблетки, что может привести к гибели семян и проростков.

Учитывая цену, необходимость в дальнейшем использовать грунт и контейнер, таблетки целесообразно использовать лишь для проращивания самых ценных во всех смыслах семян.

Особенности подготовки некоторых видов почвогрунта

Микропарник – нейтральный почвогрунт, который следует смешать с крупнозернистым песком или опилками в пропорции 4:1. Предварительно опилки дважды обдают кипятком, затем в ведре смешивают с золой и мочевиной (на 10 л влажных опилок 100 мл золы и 1 ст. ложка мочевины).

Кокосовый брикет (без примесей) представляет собой стерильный субстрат из кокосовых стружек. При увлажнении увеличивается в несколько раз, подходит для проращивания семян; при добавлении биогумуса, раствора жидкого удобрения для рассады можно использовать для выращивания рассады после пикировки.

Флора – это смесь низинного выветренного торфа (70%), навоза (20%) и опилок (10%) с небольшой добавкой питательных веществ. Для успешного выращивания рассады желательно добавить 20% биогумуса и 10% перлита или вермикулита

Универсальный – создан на основе низинного проветренного торфа и полуперепревшего опила с добавкой незначительного количества минеральных удобрений. Для успешного выращивания рассады его необходимо обогатить, добавив до 20% биогумуса или Пиксы, соответствующее количество традиционных минеральных удобрений.

Биогумус – изготовляется из низинного проветренного торфа, лежалых опилок, птичьего помета и навоза, переработанного дождевыми червями. Содержит богатейшую полезную, почвенную микрофлору, помогающую растениям лучше усваивать питательные вещества, много обеззараживающих почву веществ, ферменты, ускоряющие рост корневой системы и т. д. По питательной ценности и биологической активности это даже не грунт, а удобрение, которое эффективнее перегноя. Именно поэтому на нем нельзя выращивать рассаду: биогумус используют в небольших количествах для обогащения слабопитательного грунта. В экстремальных условиях возможно составить грунт для рассады из 1 части биогумуса, 10 частей пропаренных опилок и 2 частей вермикулита или перлита.

Грунт своими руками

Листовая земля – отличная база для приготовления высококачественного почвогрунта. Получить ее можно двумя способами. Во-первых, набрать в верхнем слое почвы в густом лиственном лесу. Во-вторых, приготовить самостоятельно из опавших листьев путем компостирования.

При самостоятельной заготовке листовой земли лучше использовать опавшие листья березы, клена, бузины и липы. Их смачивают водой, в которую добавлен коровяк, Байкал-М (на 10 л воды 1 л коровяка и 100 мл Байкала). Листья закладывают в 120-литровые черные полиэтиленовые мешки, пересыпая каждый слой 2—3 горстями перегноя, в котором заметны дождевые черви. Мешок плотно завязывают, делают несколько проколов для доступа воздуха. Мешки укладывают на лист железа или прислоняют к забору. Место должно хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Раз в неделю мешки переворачивают и слегка встряхивают. Через 2—3 месяца листья превратятся в рассыпчатую плодородную массу.

Садовая почва – не лучший вариант для выращивания рассады. В литературе категорически утверждается, что для выращивания рассады нельзя брать землю с огородных грядок. Отчасти это верно, потому что в ней содержатся личинки или яйцекладки вредителей, дождевые черви, накопились возбудители болезней. Растения вынесли из почвы часть питательных веществ.

Но есть и существенный плюс – растениям не нужно будет долго адаптироваться при высадке в грунт.

Остается только найти выход для оздоровления огородной почвы. И тут нам на помощь приходят препараты на основе эффективных микроорганизмов. Они естественным путем уничтожат вредную микрофлору и активизируют деятельность полезных.

Порядок подготовки огородной земли для рассады таков:

набрать почву с грядок, где росли лук или чеснок;

тщательно выбрать корни и дождевых червей, просеять и разложить по пакетам;

проморозить, затем за 1—1,5 месяца до использования занести в прохладное помещение, дать оттаять;

почву смочить раствором ЭМ-препаратов из расчета 1 стакан раствора (по инструкции) на 10 л грунта. Хорошо перемешать, сложить в светонепроницаемый полиэтиленовый пакет, максимально удалить воздух и плотно завязать. Поставить в теплое, но темное место на 3 недели.

К сожалению, определить точное количество макро- и микроэлементов в таком грунте в домашних условиях невозможно, поэтому разумнее такую почву использовать для пикировки или подсыпки в контейнеры с рассадой.

Кротовая земля – это земля, которую крот вынес на поверхность почвы, создавая подземные ходы. Но прежде чем ее вынести на поверхность, крот основательно ее очистил от подземных насекомых, червячков, личинок и яиц вредителей. Заодно он съел и семена, поврежденные корешки. Таким образом, этот грунт получается чистым.

Кроту для обитания нужны почвы плодородные, богатые гумусом, грубой органикой, которая привлекает подземных беспозвоночных – основную пищу этих животных. Так что почва в кротовых холмиках не только чистая от вредителей и семян сорняков, но и плодородная. Особенно на суглинистых почвах. Она очень рыхлая, в основном состоит из гумусного слоя, т.е. это земля, поднятая с глубины 10—40 см.

Для выращивания рассады кротовую землю, взятую с луговины или газона, не нужно ни пропаривать, ни промораживать. Ее достаточно лишь обеззаразить, пролив раствором фитоспорина.

Кротовая земля отлично показывает себя в смесях с торфом и вермикулитом – получается практически идеальный грунт для рассады после пикировки, который не нуждается ни в пропаривании, ни в прокаливании и обладает достаточным количеством полезной микрофлоры.

Другие материалы для составления грунтов

Дерновая земля (заготавливают заранее и подготавливают специальным образом, а затем еще и проводят термическую обработку).

Зрелый компост. Он хорош, но, к сожалению, в нем много семян сорняков и возможно наличие яиц слизней.

Опилки хвойных пород. Лучше старые, выветренные, прелые. Перед применением нужно ведро (10 л) насыпать в мешок из синтетики. Поместить в глубокий таз и залить кипятком полностью. Оставить до остывания на 8—10 часов, затем подвесить для стекания воды.

Торф нейтрализованный. Если он сухой и комковатый, залить водой на 10—12 часов, чтобы он напитался влаги. Крупные комки размять руками.

Сфагнум. Заготавливают в сырых болотистых местах, заливают кипятком на 30—40 минут, затем сушат на солнце. Перед применением перетирают, чтобы получилась однородная масса из мелких частиц мха.

Речной песок. Его заготавливают в чистых местах, просеивают и прокаливают на мангале, хотя проще купить вермикулит или перлит – более влагоемкие разрыхляющие грунт материалы.

Гидрогель. Субстрат с гидрогелем обладает очень высокой влагоемкостью, что позволяет воде накапливаться в гранулах и потребляться растениями по мере необходимости. Насыщенные водой гранулы, отдавая влагу растениям, уменьшаются в размере, при этом почва насыщается воздухом.

Составляем почвогрунт

Для получения качественного почвогрунта смешивают 3 части листовой земли, 1 часть перегноя и 1 часть кокосового волокна или нейтрализованного торфа, при необходимости добавляют 1 часть песка или перлита. Далее на 10 л почвосмеси добавляют 500 мл древесной золы (лучше от сжигания березы), перемешивают и просеивают через сито с ячейками среднего размера.

Далее делают анализ грунта на кислотность с помощью тест-полосок. Если анализ показывает, что реакция почвы кислая, то добавляют на ведро почвогрунта 100—200 г доломитовой муки.

Материалы, которые входят в состав выбранного грунта, удобно отмерять литровыми банками. Их смешивают с биодобавками и увлажняют. Воду добавляют в несколько приемов, тщательно перемешивая почвосмесь. Правильно увлажненная почвосмесь (75—80% насыщения) при сжимании не выделяет воду, а при разжимании ладони комок не рассыпается и не растрескивается.

В таком виде почвогрунт в теплую погоду в начале сентября проливают раствором фитоспорина и оставляют в теплице до устойчивых холодов. Затем расфасовывают по полиэтиленовым мешкам, хранят в теплице, чтобы грунт промерз.

За 2 недели до посева почву заносят в теплое помещение, дают оттаять, просеивают, добавляют на ведро грунта литровую банку размоченного гидрогеля, затем поливают теплым раствором фитоспорина.

Как правильно подготовить грунт

Покупая пакет с грунтом или заготовив почвогрунт самостоятельно мы должны быть уверены в его качестве и безопасности. Если возникают малейшие сомнения, то стоит предпринять меры для обеззараживания грунта. Наиболее распространенный и безопасный способ – пропаривание. Самая большая ошибка – пропарить грунт накануне сева. На самом деле это надо делать как минимум за 15—20 дней.

Процедура несложная. Нужно взять ведро, поставить на огонь, налив на четверть объема воды. Подобрать подходящее по диаметру сито, установить на ведре. Насыпать 5-7-ми сантиметровый слой грунта, прикрыть полотенцем и с момента закипания воды пропаривать его 5—10 минут.

За время пропаривания уничтожаются все возбудители болезней и вредители, но также погибает и полезная микрофлора. Поэтому пропаренный грунт надо ссыпать в контейнер и полить раствором препарата, содержащего эффективные микроорганизмы. Это может быть что-то из аналогов БайкалаЭМ или Биомастера. Контейнер затянуть пленкой, сделав в ней несколько проколов шилом, и оставить в теплом месте на 14—20 дней.

Многие огородники практикуют прогревание грунта на мангале или даже в микроволновке, проливание горячим раствором марганцовки и т. д. Все эти способы тоже убивают полезную микрофлору. Прогревание еще и нарушает структуру почвы, а правильно подобрать концентрацию раствора марганцовки крайне сложно: слабый раствор не уничтожит вредные грибы, а крепкий превысит допустимое содержание марганца в почве, что будет тормозить прорастание семян.

Конечно, все эти процедуры доставляют немало неприятных минут в условиях городской квартиры и даже загородного дома. Поэтому есть два простых способа: покупать только качественный почвогрунт (как правило, дорогой) либо заняться осенью заготовкой почвогрунта по рекомендованным рецептам.

Удобрения и стимуляторы

Качественный плодородный грунт содержит столько питательных веществ, что их хватит для полноценного питания в течение 30 суток. Однако самые популярные овощные культуры до высадки в грунт выращиваются в контейнерах 45—70 дней. И им точно не хватит питания. Поэтому томаты, перцы, баклажаны, поздние сорта капусты, сельдерей, порей и другие растения с длинным вегетационным периодом нуждаются в трех полноценных удобрительных подкормках.

В качестве удобрений я рекомендую использовать вытяжку древесной золы, настой банановых шкурок и луковой шелухи, удобрения на основе биогумуса. Это мягкие растворы, поэтому не могут вызвать химического ожога у молодых растений.

Рецепт вытяжки золы:

0,5 л золы залить 1 л кипятка, накрыть крышкой и настаивать сутки. Слить с осадка. Для подкормок: 20 мл вытяжки на 5 л воды.

Это средство пополняет почву микроэлементами, кальцием, калием и фосфором, защищает растения от тли.

Рецепт бананового зелья:

Высушенные шкурки с 3-х бананов измельчить, залить 3 л теплой воды, накрыть салфеткой и настаивать 3—5 дней в теплом месте. Процедить, использовать в течение недели для подкормок, разбавляя водой в пропорции 1:1.

Средство богато калием, магнием и фосфором.

Рецепт настоя луковой шелухи:

Трехлитровую банку заполнить луковой шелухой на треть, залить теплой водой, настаивать в теплом месте 6—7 дней. Процедить, разбавить 1:10.

Помимо удобрений для выращивания качественной рассады могут потребоваться стимуляторы роста. Их главная задача – регулировать рост растений и повышать их устойчивость к погодным капризам, недостатку освещенности или влаги. Используют их строго с конкретной целью. Например, ночью были сильные морозы и рассада на подоконнике переохладилась. Утром, как можно скорее, опрыскайте ее, например, Эпином-экстра. Если вы это сделаете к концу дня, а то и через сутки, то существенного эффекта не получите.

В комнатных условиях предпочитаю использовать в качестве стимулятора роста растворы препаратов на основе молочнокислых бактерий, например, Байкал ЭМ-1. Только в крайнем случае применяю опрыскивание Эпином-Экстра, цирконом или НВ100, при угрозе грибных заболеваний – иммуноцитофитом, полив корневином (при слабой корневой системе).

Должна сказать, что и настой луковой шелухи является стимулятором роста, поэтому не следует совмещать опрыскивание этим средством с одновременным применением других стимуляторов.

Однако должна отметить, что опрыскивание рассады раствором эпина накануне пикировки заметно ускоряют адаптацию сеянцев в новом грунте. А двукратное опрыскивание цирконом цветочной рассады ускоряет цветение.

В овощеводстве и цветоводстве также используют и особые стимуляторы роста, а точнее ингибиторы роста. Для садоводов-любителей доступен ретардант (препарат, подавляющий рост стебля) Атлет