Тропами горной Абхазии. Том 1. Издание исправленное и дополненное

Своеобразным «зеркальным» отражением Гагрского хребта можно назвать его восточного собрата- Кодорский хребет. От отходит от ГКХ у второй по высоте вершины Западного Кавказа – Гвандры и устремляется к морю, обрываясь в долину Ингури. Значительный участок хребта служит границей Абхазии. Его основный вершины: Могуаширха-3850м и Ходжал-3309 м.

Основные реки Абхазии: Псоу-53 км, Бзыбь-112 км, Гумиста-44 км, Келасур-40 км и Кодор (с Сакеном) -126 км. Долины южной экспозиции Большого Кавказа отличает наличие в значительной мере каньонов, что усложняет путешествия в районе.

Зимой горные походы по Абхазии выше 1000 м автор не рекомендует из-за повышенной лавинной опасности. Структура снега Закавказья существенно отличается от таковой на Северном Кавказе.

Маршруты

1.Экскурсии из Гагры

1.1 Пицунда

По пути в Пицунду расположено село Алахадзы, в центре которого высятся живописные руины двух храмов, согласно преданию посвящённых святой Софии. Древнейшая церковь – трёхапсидная и трёхнефная базилика с западным притвором – самая крупная (50 х 28 м) среди средневековых культовых зданий Абхазии. – храм Ахашныха <43.220,40.302>. От неё сохранились лишь фундаменты и фрагменты стен второго строительного яруса, сложенного чередующимися рядами известковых блоков, кирпичных трёхслойных поясов и песчаниковых плит. Оригинальны большие кирпичные ящики, заполненные раствором и вставленные в кладку стен. Одновременно с перестройкой первого храма возведён второй меньших размеров с использованием камня из более ранних построек. У него также три абсиды и кирпичные ящики в стенах.

Менее часа нужно теперь путешественнику, чтобы из Гагры попасть в Пицунду- замечательный город – курорт. Среди важнейших достопримечательностей курорта Пицундекий собор X века. До ХVII века в Пицунде размещалась резиденция абхазских католикосов. Французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший собор в 1833 году, писал: «Вот я перед лицом одной из самых живописных руин, какие я только когда-либо знал. Мне говорили об этом здании с восхищением, но впечатление, которое оно производит, превзошло все мои ожидания – это стиль благородный и смелый, изумляет среди дикой природы Абхазии». Теперь собор отреставрирован, здесь установлен орган, изготовленный потсдамской фирмой «Александр Шуке». И звучат теперь под древними сводами храма торжественные фуги Баха, привлекая сюда многочисленных любителей классической музыки.

Впервые «Великий Питиунт» упоминает знаменитый греческий географ Страбон на рубеже н. э. В конце II века н.э. римляне начинают строительство крепости, которая из века в век, затем до V1-VII вв. продолжала обстраиваться новыми стенами, башнями, храмами, жилыми и хозяйственными постройками. И сегодня вблизи Пицундского собора высятся частично подновлённые реставраторами стены римско-византийского Питиунта. Сегодня в музее истории курорта рядом с собором можно увидеть разнообразные изделия из керамики, стекла и металлов, обработанные камни и мозаики, характеризующие славную историю Пицундского мыса.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.2 Жоэквара

Если Вам наскучит лежать целыми днями на пляжах, если Вы желаете вдохнуть свежего живительного воздуха гор и увидеть красоты сказочного ущелья, приглашаем Вас в небольшое путешествие в долину Жоэквары, можно на полдня, день или с ночёвкой.

Жоэквара впадает в Чёрное море в черте города. Рядом такие исторические достопримечательности, как крепость Абаата, Гагрский храм VI – VII вв., дворец принца Ольденбургского – ныне дом отдыха «Чайка». В прошлом богатства ущелья привлекали греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок. Отсюда вывозили самшит, тис. По долине проходила дорога, её следы сохранились.

Начинаем маршрут левым берегом реки, но скоро по пешеходному мосту переходим на правый берег и идём по улице Русских добровольцев.. На окраине города улица становится лесной дорогой. Правда, в конце 30-х гг. XIX века для безопасности гагрского гарнизона, подвергающегося нападениям горцев, в радиусе 2 км от крепости лес был вырублен. В месте, где имелась возможность пересечь ущелье и перейти с одного хребта на другой, была сооружена сторожевая башня, развалины которой ещё можно увидеть. В краеведческой литературе она почему-то названа «Башней Марлинского», но писатель-декабрист служил в крепости в 1835 году до сооружения башни, которым руководил однокашник А. С. Пушкина по лицею и секундант поэта в роковой дуэли подполковник К. К. Данзас.

Теперь появился молодой лес. В долине множество пасек, мёд отличается оригинальным отменным качеством. Дальше брод через довольно широкую здесь реку. Высокоствольный буковый и грабовый лес сменяется зарослями самшита. Ущелье заметно сужается, оно тупиковое. Жоэквара в 18 км от устья начинается из снежников и родников Арбаики. Собираясь из многочисленных ручьёв, она падает с крутых стен, образуя множество водопадов. К самому высокому можно дойти, если выбрать вариант с ночёвкой.

Идём мимо пасек и хуторков через поляны с ежевикой – места отдыха гагринцев. Недалеко от развалин средневекового укрепления снова брод, дорога превращается в тропу и тянется над рекой в зарослях самшита.

В Абхазии произрастает самшит колхидский – невысокие вечнозелёные деревья. Самшит – реликт третичного периода, ценнейшая древесная порода с большим удельным весом. Свежеспиленная древесина самшита тонет в воде. Обладает твердостью кости, после полировки имеет красивый медово-жёлтый цвет. Используется для изготовления подшипников, втулок, клише, ткацких челноков, в приборах и счётных машинах. Является хорошим медоносом, используется как красящее вещество и в народной медицине. Являясь теневыносливым растением, самшит произрастает на высотах до 1000 м под пологом лиственных лесов, в глубоких влажных безветренных ущельях. Самшит занесён в Красную книгу. Он растет чрезвычайно медленно, и порубка этой ценной древесины наносит большой вред.

За пасеками тропа круто сворачивает влево и постепенно сходит к Жоэкваре. По пути встречается подвесной мост со своеобразной калиткой, которая закрыта пасечниками на замок. Переходим на левый берег по бревну и поднимаемся в грабовом лесу в обход прижима. Наверху обзорная площадка, с которой в 50-и метровой глубине виден каньончик ниже системы сливов. Под ногами удивительно прозрачная вода, на дне просматривается каждый камень. Жоэквара пенится среди валунов, правый борт каньончика составляет абсолютно отвесная 3-х метровая стенка. Кустарники горно-колхидского леса и деревца самшита подступают вплотную к воде. Здесь развилка: влево круто вниз сбегает тропа на дно каньончика; прямо – через осыпь идёт путь в верховья долины; вправо-вверх серпантины тропы ведут к верхнему кругозору и выше, к альпийским лугам Гагрского хребта. Когда-то эта тропа выводила к домику Гагрской метеостанции на водоразделе Жоэквары и Гагрипша, но она сильно заросла, и найти путь наверх очень трудно. С верхнего кругозора (300 м) видно ущелье Жоэвары и город.

Идём левой тропой. Спускаемся на дно каньона (90 м) к громадным валунам. Среди них находят путь мощные стремительные струи кристально чистой воды, образуя впечатляющие по красоте сливы. В скалах река вымыла своеобразный тоннель, в каменном ложе образовались ванны. Со скал, покрытым изумрудом мхов, свисают ветки кустов и деревьев. Здесь чудесные места для отдыха и купания в жаркие дни. Из города сюда 1,5 часа ходу.

Вернёмся на развилку и пойдём в верховья долины. Иногда на осыпи можно найти каменные турики, подсказывающие правильное направлении. За осыпью попадаем в благоухающее царство какой-то разновидности сирени. Розовые четырёхлепестковые цветочки собраны в изящные соцветия (длиной до 20 см). Опьяняющий аромат привлекает пчёл с окрестных пасек. Вот откуда жоэкварский мёд имеет такой нежный запах.

Дальше самшитовый «парк». Под ногами чисто, никакая растительность не может выжить под самшитовым пологом. Ещё один брод на правый берег, здесь видны следы вырубленной в скалах старой дороги, карниз которой выведет нас к тоннелю. Первый абхазский этнограф, офицер русской армии С. Т. Званба писал, что по этой дороге в начале позапрошлого века даже суровой и многоснежной зимой спускались по два всадника в ряд отважные убыхи. За тоннелем дорога поднималась на хребет Лыкибаху, переваливала в верховья Цандрипша и выводила в долины Псоу и Мзымты. Можно предположить, что она была проложена ещё в начале нашей эры римлянами для торговых связей с жителями Северного Кавказа.

Преодолеваем многочисленные завалы, пересекаем сухие водотоки, в начале лета там могут действовать небольшие водопады, и через 1,5 часа ходу от обзорной площадки находим слабую тропку, ведущую вправо-вниз к Жоэкваре. Короткий спуск приводит на тихий уютный берег реки. Ущелье узкое, каменные стены местами сжаты до 5 м. продираемся вдоль правого берег и видим совсем рядом заросли противоположного склона, кажется, можно дотянуться руками до левобережных деревьев. Настоящее берендеево царство, мрак тени с открытыми солнечными местами создаёт неповторимый колорит. Свежая зелень мха на стенах щели, изящные нити высоких водопадов создают контраст с жарой и многолюдьем побережья, где вы были ещё 3 часа назад.

Чтобы увидеть водопад на Жоэкваре, нужно немного вернуться вниз по течению, по пути придётся замочить ноги, несколько раз переходя реку. Водопад всей массой воды устремляется по наклонной щели шириной около метра и обрушивается в обширный глубокий бассейн семиметровым столбом. Прекрасно сочетание голубого водоёма с белоснежной струёй водопада.

Возвращаемся на террасу с тропой, которая скоро приведёт к древнему тоннелю. В скале вырублено прямоугольное отверстие – вход в тоннель. Его можно не заметить из-за мощных зарослей самшита и лавровишни. Входим в тёмную полость, над головой вдруг встрепенутся летучие мыши. На то, что тоннелю много сотен лет, указывают образовавшиеся на потолке сталактиты. Через пролом в стене проникает свет, можно обойтись без фонарей, Длина тоннеля около 100 м. Есть предание, что где-то у тоннеля похоронен садзский князь.

За тоннелем тропа пропадает, дорога, очевидно, переходила в серпантин и со временем разрушилась.

Возвращаемся тем же путём, этот вариант требует 7 часов. Иногда в ущелье встречаются клещи, но они не энцефалитные.

Дальний вариант прогулки нужно сделать с ночёвкой у последних пасек. От водопада на Жоэкваре, не доходя до тоннеля, идём прямо по руслу реки. В одном месте возникнет трудность, каменные щеки зажали Жоэквару, издали кажется, что не пройти. Но в левом борту каньона находим едва заметную полочку. Скоро выходим к треугольному обломку скалы, рядом остатки старинной башни и заброшенный водозабор (250м). Ещё в начале прошлого века отсюда в Гагру направлялась питьевая вода по бетонной трубе водовода. Сейчас её берут в долине Цихервы, но вода продолжает бежать по старому водоводу. Прямо по нему проходит тропа, по ней можно дойти до верхней тропы, идущей от обзорной площадки над системой сливов.

Продолжим движение по руслу реки. Через 1,5 часа от водозабора подходим к щели в скале, её ширина около 2 м, длина до 10 м. Щель полностью заполнена водой, глубина потока 2—3 м, течение не сильное. Перед входом в щель раздеваемся и заплываем туда. Вода прохладная. Попадаем в громадный зал диаметром до 100 м. Сюда с почти отвесной стены падает очень высокий (86 м) водопад. Струя вода соскальзывает с кручи в пропиленном водой извилистом жёлобе. Вода вливается в глубокий бассейн диаметром около 6 м. Вокруг поросшие самшитом и другими колхидскими растениями мрачные скалы. Сыро, на камнях мох. Сила падения вода такова, что при приближении к водному столбу воздушный поток распирает лёгкие. Солнце сюда не заглядывает, неба над головой не видно – стены бассейна не только близко сдвинуты (до 2 м), но и извилисты.

Возвращаться лучше от водозабора по карнизу с трубой. К месту лагеря вернёмся за 3 часа, всего за день пройдено 8—8,5 часов. В этот день можно успеть вернуться в Гагру, это займёт ещё 1,5 часа.

1.3. К Гагрской метеостанции (тропа, 16 км)

Подняться к метеостанции и вернуться в город можно за день, но лучше заночевать вверху и пройти маршрут не спеша.

Начинаем маршрут от санатория «Гагрипш». Стоит пройти от центральной улицы Старой Гагры вверх по правому берегу реки Гагрипш 500 м и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь не видно гуляющих курортников и моря. Только река и лес, такой, каким он был 1000 лет назад. Самшит, падуб, буки и очень много разных папоротников, словно попал в джунгли экваториальной Африки. Гагрипш – река небольшая, всего около 15 км, но, пройдя по ней, можно увидеть, как постепенно меняется растительный мир. Дорога круто поднимается к небольшому водопаду. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней. Со смотровых площадок открывается вид на ущелье, на Гагру и море.

Вскоре тропа круто забирает влево и поднимается на водораздел Гагрипша и Жоэквары. Идём в тенистом густом лесу, обзор ограничен, лишь изредка блеснёт сквозь деревья море. Неожиданно лес расступается, и мы выходим на Медвежью поляну (1644 м, 6 часов подъёма) с метеостанцией. Она была построена в начале 30-х гг. прошлого века, когда Гагра стала функционировать как круглогодичный курорт. Там регистрировались самые сильные ветра в Абхазии – до 30м/с, а обычная глубина снежного покрова – 2,5—2,7м (самый глубокий снег выпадал в 60-х годах – 4,2 м!). В 1935 г. на метеостанции разместилась горнолыжная школа Общества Пролетарского туризма. К сожалению, она была упразднена уже в следующем году по причине прекращения деятельности самого ОПТЭ <43.350923,40.294787>.

На поляне можно поставить палатки. Отсюда видна панорама Гагрского хребта от Берчиля до Мамзышхи, особенно выделяется пирамида Арбаики. Вечером можно полюбоваться игрой красок уходящего солнца на небе и море.

Отсюда можно по хорошей тропе уйти в высокогорное путешествие по верхам Гагрского хребта, до урочища Бамба-Яшта (2.2) 5 часов ходу. В этом случае предстоит несложный, но безводный путь по лесной чаще вдоль водораздела. Обзор закрыт лесом, лишь иногда с полян открывается ровный гребень Гагрского хребта с Мамзышхой справа. Почти незаметный подъём приводит к границе леса у самого гребня (4 км от метеостанции), где проходит дорога с Мамзышхи к урочищу Бамба-Яшта (2.2), куда остаётся всего час ходу.

1.4.На вершину горы Мамзышхи

В 6 км от Гагры возвышается гора Мамзышха (1873 м). Туда ведёт альпийское шоссе, проложенное в 1904 г. по инициативе принца А. П. Ольденбургского для экскурсантов и охотников. Она была рассчитана на фаэтоны и вела на высокогорные луга, где был построен охотничий домик. До сих пор в начале дороги на скале сохранилась мемориальная надпись, повествующая о том, что эта дорога была построена «при особых трудах и усердии» старшего топографа И. М. Маруашвили. Если бы планы реконструкции дороги сбылись, по асфальтированной ленте любая автомашина в течение часа подняла бы желающих на высокогорные луга Мамзышхи. Идти же пешком по дороге довольно однообразно, от жары негде укрыться, нет воды. Обычно этот маршрут проделывают на внедорожниках.

Альпийское шоссе начинается у дома отдыха «Нарт». Отсюда время от времени отходят машины к пастбищам Гагрского хребта. Дорога быстро набирает высоту. За последними домами города первая смотровая площадка (300 м). Внизу лежит Гагра, искрится море, видно побережье от мыса Пицунда до Псоу. Где-то над Пицундой шоссе меняет направление, и вскоре город и море скрываются за лесистыми отрогами. Воздух напоён ароматом сосны. Выше ещё одна смотровая площадка. На 18-м км (1000 м) влево отходит лесная дорога, там в начале прошлого века была построена небольшая альпийская гостиница на 16 номеров. Ещё выше вправо отходит грунтовка, которая через несколько десятков метров приводит к лугу на краю обрыва над долиной Цихервы. Отсюда стартуют парапланеристы. А рядом, на холме разбит глемпинг «Атмосфера».

Скоро асфальт заканчивается <43.321918,40.309986>, разбитая дорога, доступная лишь внедорожникам, через 7 км выводит к балагану у небольшого озерца. Здесь же слабосочащийся и выложенный камнями родник. Мы у кромки леса, почти на вершине Мамзышхи. С вершины открывается великолепная панорама побережья от Сочи до Сухума, бескрайней синевы моря, к которой со всех сторон сбегает тёмно-зелёная лесная рябь, вершин Гагрского хребта с Арбаикой в центре.

Здесь в течение 8 месяцев в году лежит снег, в осенне-зимний период преобладает устойчивая ясная погода. Ещё в 1934 г. специалисты дали заключение о Мамзышхе, как одной из лучших горнолыжных баз страны. Если бы проект создания горнолыжного комплекса на Мамзышхе бы осуществлён, это сделало бы Гагру уникальным зимним курортом.

Если идти пешком от конца асфальта, то примерно через 800 м развилка <43.320171,40.32065>. Влево уходит дорога к Бамба-яште (2.2), направо – тропа к балаганам Мамзышхи. До крайнего балагана 2 км набитой тропой. За ним выходим на дорогу для внедорожников и через 2 км мы на вершине <43.305793,40.334882>.

1.5 Цандрипш

Первый посёлок от границы – Гечрипш. Название связано с садзской фамилией князей Гечба. Следующий посёлок Цандрипш, расположенный у устья горной реки Хашупсе. Его название тоже относится к садским князьям Цанба. На западной окраине посёлка можно осмотреть один из наиболее ярких раннехристианских памятников побережья – трёхнефную и трёхапсидную Цандрипшскую базилику, стоящую на самом берегу моря в зарослях акации. <43.379,40.071>. Первоначально церковь имела деревянное перекрытие, которое было позднее заменено каменными сводами. Ныне сохранились лишь стены, и часть свода в центральной абсиде. В боковых абсидах размещались мемориальная (посвященная какому-то святому, мощи которого там находились) капелла и крещальня, где принимали новую веру взрослые язычники. Храм был украшен мрамором. Он не представлял собой отдельно стоявшую приходскую церковь, а являлся частью ансамбля построек, сильно пострадавших от времени. Остатки этих построек (оборонительные стены, боевые башни и др.) ещё хорошо были видны в 30-х годах ХХ века на обширной территории к западу от устья реки Лапсы.

Данные византийских авторов (Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный) показывают, что этот район входил в состав политического образования зихов (садзов), граница которых с абазгами проходила в районе Гагры. В юго-восточном секторе Зихии, вблизи границы с абазгами в средние века находился известный город Никопсия, центр зихской епархии, где по преданию был похоронен Симон Кананит, спутник Андрея Первозванного. Церковная легенда, созданная в период после V1 века, приписывает этим подвижникам активное участие в христианизации Восточного Причерноморья уже в I веке н. э. Цандрипшский храм, скорее всего, украшал центральный квартал Никопсии.

На восточной окраине посёлка у дорожного указателя «Цандрипш» к морю спускается тропа. Она ведёт к Белым скалам – выходу известняка Гагрского хребта. Это любимое место отдыха гостей Цандрипша с прекрасным пляжем <43.366530,40.104302>.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.6 Махадыр (дорога, 30 км)

До недавнего времени мало кто из туристов знал о достопримечательностях этой долины. А ведь до интересного каньона на Махадыре от центра Цандрипша всего 5 км. К каньону просто пройтись пешком, это займёт часа 4 с отдыхом в каньоне. А вот до водопада Тюльпан, и тем более до перевала Махадыр лучше ехать внедорожником. Прогулка туда пешком с возвращением потребует 3 дня. Но если пройти до Аибги, то пеший поход будет иметь смысл и интерес.

Дорога идёт мимо рынка по улице Ленина, постепенно втягиваясь в широкую долину с невысокими покатыми холмами по берегам. За крайними домами посёлка справа на холме видно армянское кладбище с живописной группой высоких кипарисов. Если подняться по грунтовой дороге к кладбищу, можно уйти в соседнюю долину Хашупсе, к пешеходному мосту (1.7). Перед мостом развилка (3 км): прямо грунтовая дорога продолжает идти левым берегом Махадыра к высокорасположенным домам села, влево асфальтовая дорога переходит на правый берег по мосту. Идём по ней. Вскоре выходим в центр села Махадыр. Здесь школа, здание местной администрации. Асфальт закончился. На площади села уходим правой дорогой, которая следует вдоль реки. По сторонам дороги заросли ежевики. Село, кажется, уже позади. Но нет. Вот ещё группа дворов образовала по периметру своеобразную площадь (4 км). Сворачиваем вправо и выходим к обычно мелководной здесь реке. Далее идём 700 м по сухому руслу (если нет сильных дождей), переходя с берега на берег. Очень много ежевики. Путь преграждает скальная стена с зияющей внизу пещерой. Подойдя вплотную к этой полости, видим, что это не пещера, а основание узкой, уходящей круто вверх извилистой щели. Под ногами чёрное озеро, зажатое мрачными скальными стенами. Солнце сюда не проникает, неба над головой не видно из-за извилистости бортов. Высота этого вертикального каньона примерно 20 м. В жаркий день здесь приятно искупаться. <43.476716,40.204949>.

Пройти вверх каньона невозможно. Приходится возвращаться по руслу обратно к дороге. Она понемногу начинает забирать вверх над рекой. Через 1 км от последних домов села развилка. Справа видна усадьба. Путь к верхней части каньона идёт по правой дороге. Она приводит на мост над каньоном. С моста открывается захватывающая картина мрачной расщелины. До дна примерно 20м. Спуститься в каньон можно за мостом по тропинке влево. Идти нужно осторожно, легко соскользнуть. С тропы сворачиваем влево и по камням проходим в скальном коридоре каньона. Кое-где приходится идти по воде. Высоко в небе парит изящный мост. Со стен свисают плющи и лианы. Каньон сворачивает влево и втягивается в узкий провал к озеру, которое мы недавно видели. Ширина жёлоба Махадыра в этом месте около 70 см. Сам жёлоб резко переламывается и уходит вниз вертикальной щелью. Но все это можно увидеть, если взобраться на скалы правого борта. Стена крутая, но шероховатая. Продольные полочки помогают удержаться и даже пройти вдоль стены как можно дальше. Если заглянуть вниз, то мы можем увидеть, что жёлоб водотока выходит на промежуточную площадку с небольшим бассейном и вновь уходит вниз в уже невидимую отсюда пустоту <43.421331,40.087407>..

Вернёмся на дорогу. Основной путь пойдёт от развилки вправо. Дорога продолжает следовать левым берегом долины Махадыра. По пути встретится ещё несколько удалённых домов села. Все развилки следует игнорировать, держась основного направления вдоль реки. Затем дорога уйдёт влево и начнёт набирать высоту. В одном месте она изрыта глубокими колеями с глиной. Это самое трудное место для машин. Крутизна здесь до 20°. Вскоре будет обширная поляна с родником и оборудованным местом для привала. Это примерно полпути до водопада. Далее дорога забирает вправо и приводит к развилке, вправо идёт спуск к Багнар ГЭС на реке Жюапсы, влево наша. Выходим на водораздел Жюапсы и Лапсы, в буковом лесу в низине встретится трудное место для машин, особенно в сырую погоду. Затем дорога размашистыми серпантинами взбирается высоко на левый борт долины Лапсы и продолжает набирать высоту, переваливая в верховья левого притока Псоу – Пхысты (2.1.1). Затем крутой поворот вправо и дорога уходит к правому склону Жюапсы. Отсюда открываются удивительные виды на долину внизу и окрестные горы Гагрского хребта. Дорога вырублена в скалах, над головой нависают причудливые каменные фигуры красноватого оттенка, а глубоко внизу под отвесным крутым склоном угадывается нитка реки. Вдали сверкает гладь моря. Впереди открылась снежно-скалистая Агепста. Только ради этого вида стоило сюда забраться!

На большой поляне со следами лесоразработок развилка <43.439010,40.259679>.. Левая дорога уходит вверх, к перевалу, а прямо – к водопаду. Отправимся сначала туда. До водопада остаётся примерно 4 км. Через 2 км от поляны (1600 м) дорога начинает спускаться к одному из истоков Жюапсы, и через 2 км мы попадаем к красивому высокому водопаду. Свое название он получил по имени одного армянина, который построил деревянную лестницу по левому краю потока, обеспечив относительную безопасность гостям. А под водопадом была сооружена хижина. Вы можете найти на её месте груду развалин, как это было с автором в 2012 году, а может её ко времени Вашего визита уже восстановят. Водопад низвергается красивыми высокими каскадами примерно с 30-и метровой стены. А дорога здесь заканчивается <43.476716,40.204949>..