Сад, цветник и огород в вопросах и ответах

Галина Александровна Кизима

Сад, цветник, огород

в вопросах и ответах

От автора

Это ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов-любителей. Так что это совместный труд многих и многих садоводов-любителей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому, что не было бы ответов, если не было бы вопросов. Ответы сгруппированы по следующим разделам: садовые растения, огородные культуры и декоративные.

В начале раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке.

1. Садовые культуры

Общие вопросы

Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.

Вредителей можно уничтожить другими способами. Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же под растениями.

Воздухообмен в почве, так же, как и влагопроницаемость будут превосходными, как раз, если не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.

Так что ответ такой, нет, почву перекапывать ни осенью, ни весной не надо. Если почва содержит около 4% гумуса, то она не уплотняется и ее не требуется перекапывать, ее достаточно рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен. Нам с Вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада. Так что я против перекопки.

Как правильно бороться с вредителями сада?

Во-первых, это надо делать во время, во- вторых, по возможности не использовать в своем саду химические яды. В частности, опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины на 10 л воды), Вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Помните, что это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек, до ухода растений на зимний покой! Иначе Вы сожжете их!

Однако, это не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, плодожорки. А вот здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Если будете один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе опрыскивать свой сад, у Вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения. В мае лучше опрыскивание «Здоровым садом» совмещать с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), растворяя по две крупинки каждого в одном литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-рост». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

Какое, на ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?

Самое радикальное и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Аурум-С» («Здоровый сад»). Он поможет Вам избавиться не только от плодожорки, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот ведь что интересно, сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно и у них в клеточном соке преобладают углеводы. Вот на них то и нападают буквально все вредители. Кстати медленный синтез белка может идти и по причине слабой солнечной освещенности. Поэтому на растения, которые плохо освещаются солнцем (или как на Северо-Западе, во время длительной пасмурной или дождливой погоды), вредители нападают чаще. «Здоровый сад (Аурум-С» меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. И тем самым обманывает вредителей: якобы углеводов в клеточном соке растений становится существенно меньше, чем белков, и все вредители пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.

Для чего применяют препарат «Экоберин»?

«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).

Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей?

Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как их утилизировать без нарушения экологии. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородина, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть через 48 часов после опрыскивания.

Почему вредители буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, особенно тля и как избавить сад от этой напасти?

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые), как уже говорилось выше, предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд, как только начинает разворачиваться лист. Так как материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуется углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят на обед со всех сторон. В это время у вредителей пир горой, тем более, что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать сок, легко и сжевать.

Такое положение дел особенно часто в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.

Чем и как помочь растениям весной?

Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист» и даже просто азофоской. Здесь главное, не ожечь молодую листву и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Помните, что для внекорневой подкормки по листьям, раствор надо брать в 5-10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно двух чайных ложек на ведро воды. Для азофоски – 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?

Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно, Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды – тоже яды и для пчел, и нас с вами отнюдь не так уж безвредны. Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитовермом» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней?

Для этого существуют два отличные препарата «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений. А второй лучше применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а так же растения, на которых Вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты, а осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья, и другие растительные остатки.

Для чего применяют «Фитоспорин» и как правильно его хранить?

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем, живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов. Так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как Вы осенью уехали со своего участка. «Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г) и разводите в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только Вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. В ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия подохнет с голоду. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гуми», который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней…

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах (температура хранения препарата от минус 20 до плюс 40 градусов). Однако само удобрение сохранится.

Как и когда применять «Циркон» и «Эпин-экстра»?

«Сладкая парочка» «Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». Их можно объединять с «Фитовермом», а так же с универсальными удобрениями. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» является уникальным средством, поддерживающим иммунную систему растений на должном уровне, так, что после опрыскивания этим препаратом растение практически само способно себя защитит от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов. Поддерживая собственную иммунную систему растений в оптимальном состоянии, можно помочь растениям самим справиться с болезнями. Существует хороший препарат «Новосил» («Силк»), который содержит тритерпеновые кислоты, те же самые, что и знаменитый женьшень, и действует аналогично. Кстати, всем известный сорняк мокрица тоже содержит эти кислоты. Так что, ешьте мокрицу в салатах сами и делайте настой для опрыскивания растений (четверть ведра измельченной зелени мокрицы настоять в ведре воды 4 часа, размешивая, процедить и опрыскивать все растения во время вегетации). Как говорится, дешево и сердито!

Следует ли держать приствольные круги под паром?

Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками). Под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина, либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и убедитесь, что под ними влажная, рыхлая почва, а если ее слегка копнете, то и червяков встретите, которые пришли подкормиться.

Зачем рекомендуется мульчировать почву?

Мульчирование – это укрытие почвы каким либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы использовать любые подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычными газетами, сложенными в 3–4 слоя, неткаными укрывными черными материалами, например спанбондом. Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной.

Надо ли осенью сжигать листву, как это делается в городе?

Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Надо только ее обеззаразить. А для этого просто хорошо полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.

При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Так ли это?

Нет, не так. Это просто нелепая рекомендация, к сожалению, очень устоявшаяся. Дело в том, что она пришла к нам из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени сохранить корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и затем в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой. Потом забыли, что для чего делается. Первую часть рекомендации оставили, а вторую забыли. Дело в том, что глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что естественно при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше, чем заниматься болтушкой поставьте корни на 2 часа в воду перед посадкой. Толку будет больше. Особенно, если добавите в воду корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Ни в коем случае. Вы сразу ухудшаете воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням, и не образовались пустоты под ними, Вы при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода и поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.

Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники?

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции, то есть калия столько же, сколько азота. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Она не закисляет почв и азота содержит меньше, чем калия, а большинство садовых растений входят, как раз, в группу калиелюбивых растений. Можно, конечно, использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше, экофоску или «Кемира-универсал». 3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды. На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложка мочевины добавьте 0,5 стакана золы на 10 л воды). В регионах, где весной есть заморозки, например, на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Поскольку фосфора в фосфорных удобрениях содержится вдвое меньше, чем калия в калийных удобрениях такого же веса, то можете смело брать двойного гранулированного суперфосфата столько же, сколько углекислого (или сернокислого) калия, поскольку фосфора надо брать вдвое меньше, чем калия. Хлористый калий употреблять для подкорки садовых культур не следует (особенно вишню, сливу, абрикос и крыжовник, потому что они не переносят хлор, и тут же сбросят листья). Подкормки в сухое время лучше делать в полив. Сначала (во избежание ожога корней) сад надо полить. Затем подкормить. Для этого на ведро воды надо брать не более трех столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни. Вопрос о том, сколько вносить удобрений, подробно рассмотрен в моей книге «Как посадишь, так поешь».

Есть ответственный момент в жизни садовых растений – когда у них начинается интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы. Самое простое дело, это опрыскать посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка растениями усваивается сразу без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.

Можно ли использовать йод для опрыскивания садовых культур?

Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через три дня. Раствор готовят из 10 мм 5% йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее, использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Этот препарат содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. Когда их в организме недостаточно, иммунитет снижается. Так что при опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

Как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикатов?

Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на один литр воды.

Когда лучше сажать деревья и кустарники?

Деревья лучше сажать весной, а кустарники – осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если Вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то практически его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если Вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете купить не районированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому, что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Как укрывать посадки от грызунов?

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, распоротые мешки из-под сахара или муки). Мешки еще удобны тем, что их можно долго не снимать весной, и они будут служить защитой не только от грызунов, но еще и от морозобоин, и солнечных ожогов. Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями. Водоэмульсионную краску грызуны не любят. Если посадки повреждают зайцы или лоси, то деревья следует огородить цилиндром из металлической сетки на всю ее высоту. Сверните его попросторнее, чтобы не мешать росту ветвей (диаметром около 60–80 см).

Как укрыть деревья от мороза?

Самый простой способ-это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако, лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он бистро нагревается на солнце и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

После суровой зимы у меня засохла яблоня. Что с ней делать?

Никогда не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот, если этого не произошло на второй год, то надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Абрикос

Растет ли на Северо-Западе абрикос?

Нет, не растет, если это настоящий абрикос. Хотя это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. Дело в том, что у него «не крепкий сон». При зимних оттепелях растение легко «просыпается» у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки. Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (например, «Вологодский абрикос», «Московский абрикос»). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение. Так что, дерзайте.

Айва

Чем отличается настоящая айва от японской?

Настоящая айва – растение исключительно южное. В Нечерноземье и, тем более, на Северо-Западе или Урале его растить бессмысленно. А вот айва японская (хеномелес) может расти повсеместно, однако даже при двадцатиградусных морозах растение подмерзает выше снегового покрова, но весной снова быстро отрастает, цветет и плодоносит, хотя плодоношение, конечно, существенно снижается. Настоящая айва – это дерево с крупными, ароматными поздно созревающими плодами. В сыром виде их не употребляют. Из них варят замечательно вкусное варенье.