Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте

Все эти приемы и некоторые другие относятся к улучшению почв, к их мелиорации. При удобрении же почвы мы стараемся внести в почву те или другие питательные вещества, с целью получения высших урожаев.

Ho нередко мелиорация почвы совпадает с удобрением ее, и, конечно, везде где возможно, надо стараться соединять эти работы. Так, например, песчаные почвы следует уплотнить, сделать их более влагоемкими; это достигается внесением глины. Ho уплотнение таких почв может быть достигнуто и при внесении торфа или перегноя; эти вещества кроме того, и удобряют почву, следовательно, внося торф или перегной в песчаные почвы, мы одновременно и улучшаем, и удобряем почву.

Выбирая участок для огородных культур, надо оценивать почвы сточки зрения стоимости улучшения их, приведения в наиболее выгодное состояние в смысле получения наибольших урожаев.

Улучшение глинистых почв. Чаще всего, на севере, приходится иметь депо с глинистыми почвами. Для того чтобы растения могли использовать запасы питательных веществ, заключающихся в этих почвах, надо, прежде всего, разрыхлить их, дать им мелкозернистое строение, благодаря чему воздух получит больший доступ в глубокие слои почвы, и выветривание почвы усилится. Кроме того, следует в глинистые почвы внести вещества, которые сделали бы эти почвы менее влагоемкими, иначе почвы эти останутся холодными и чрезмерно влажными. Наконец, полезно изменить цвет таких почв в более темный, чтобы они легче и сильнее прогревались.

С целью разрыхления тяжелых, плотных, глинистых почв можно пользоваться самыми разнообразными материалами: песком, известью, супесчаным мергелем, перегноем и, особенно, торфом, потому что торф одновременно и рыхлит почву, и обогащает ее перегноем, и изменяет цвет почвы в более темный. То же действие конечно, и еще в большей степени производит и перегной, но этот материал слишком ценен для огородника да и располагать большими количествами перегноя, при настоящем положении хозяйства, едва ли удастся.

Торф для северных огородов является драгоценным материалом. Это, в буквальном смысле слова, золото, валяющееся у нас под ногами, на которое мы, по свойственной нам рутине, неподвижности, отсутствию инициативы, необращаем никакого внимания.

Если только вблизи огородного участка имеется торф, особенно с иловато-болотных почв, или участок с сухопутно-болотистой почвой, надо приложить все усилия, чтобы воспользоваться этими материалами для улучшения почвы. Ho надо помнить, что торф представляет собою кислый перегной, и, до внесения в почву, его следует лишить вредных для растений свойств. На торфяных почвах могут развиваться только кислые травы, корни которых защищены от вредного влияния закиси железа и кислого перегноя.

С целью обезврежения торфа за год до внесения этого материала в почву следует сложить его в небольшие высокие кучи (приблизительно по возу). В таком виде торф выветрится, промерзнет, пропитается воздухом и солнцем и утратит свои вредные свойства Если улучшение почвы предпринимается с осени, можно торф по первопутку вывозить на улучшаемый участок и разбрасывать по поверхности его.

В каком количестве вывозить торф и другие вещества для улучшения почвы, сказать трудно. Практика говорит, что, чем больше будет вывезено торфа тем лучше но, конечно, в один год едва ли возможно выполнить это условие. Приблизительно можно сказать, что для надлежащего улучшения глинистой почвы надо вывезти до одного кубического аршина торфа на квадратную сажень (0,36 куб. м торфа на 4,55 кв. м).

Торф разбрасывается ровным слоем по поверхности почвы и, при вспашке, смешивается с верхним слоем почвы. Глубоко заделывать торф не следует: торф представляет собою перегной, для окончательного разложения которого в почве необходим обильный приток воздуха, который проникает легче в верхние слои.

Известь можно вывозить в количестве 300–500 пудов (до 8 т) на десятину (1 га). Выгоднее пользоваться негашеной известью и гасить ее перед самым внесением в почву. Для этой цели известь складывают на участке небольшими кучками и присыпают землей, по возможности, влажной. Под влиянием почвенной влаги известь погасится, рассыплется в порошок, который рассыпается по поверхности почвы и смешивается с верхним споем или боронованием, или запашкой на самую незначительную глубину.

Супесчаный мергель и песок можно вывозить в больших количествах, как и торф. Но надо всегда иметь в виду, что эти вещества только улучшают почву, а торф, кроме того, обогащает питательными веществами.

Навоз и перегной вывозятся в количестве до 5–6 тысяч пудов (более 80 т) на десятину (1 га), но, повторяю, эти вещества в хозяйстве необходимы для удобрения севооборотных участков, а, при настоящем положении депа, лишнего навоза в хозяйстве быть не может.

Улучшение песчаных почв. Торф является превосходным средством и для улучшения песчаных почв. Эти почвы следует сделать более темными, усилить водозадерживающую способность их и обогатить перегноем. Все эти цели могут быть выполнены внесением торфа.

Связать эти почвы и сделать их более влагоемкими можно внесением глины в количестве до одного кубического аршина (0,36 куб. м) на квадратную сажень (4,55 кв. м). Глину можно вносить в различные сроки и различными способами, но нельзя допускать, чтобы глина вывезенная на огород и разбросанная по поверхности его, долго лежала и успела бы высохнуть. С высушенными комьями глины справиться было бы крайне трудно. Лучше всего разбрасывать глину по поверхности почвы поздней осенью, когда огородник более располагает свободным временем. В течение зимы комья промерзнут, разрыхлятся, выветрятся, и весной их можно без особого труда смешать с верхним слоем почвы. Смешивание глины с почвой достигается сначала запахиванием многолемешниками и экстирпаторами, а затем уже глубокой вспашкой глина смешивается более основательно с почвенным слоем. Полезно предварительно, до запахивания глины, разбить комья усиленным боронованием в несколько следов.

Можно поступать таким образом: осенью копают глину и складывают ее в большую кучу, защищая эту последнюю от промерзания слоем навоза соломы, сухих листьев и т. п. материалами. По первопутку глину вывозят на улучшаемый участок и складывают в кучи по одному возу. Весной глина разбрасывается и заделывается.

Количество глины, необходимое для улучшения песчаных почв, точно, рецептурно, установлено быть не может: оно зависит и от состава песчаной почвы, и от качеств глины, и от средств огородника В среднем, можно считать достаточным вывозку I кубического аршина (0,36 куб. м) глины на квадратную сажень (4,55 кв. м) улучшаемого участка Ho такое большое количество глины и вывезти будет затруднительно, и еще затруднительнее заделать в почву.

Hе надо забывать, что песчаные почвы, особенно кварцевые самые бедные и для них особенно важно пользоваться такими материалами, которые одновременно обогащали бы почву и питательными веществами. Следовательно, для улучшения песчаных почв особенно важно пользоваться, кроме глины, торфом и перегноем.

Улучшая ту или другую почву, надо всегда обращать внимание и на подпочву: нередко случается, что глинистая почва подстилается песчаной подпочвой, и наоборот. В этом случае коренное улучшение почвы будет достигнуто чрезвычайно просто и доступно, стоит только углубить почвенный слой и вынести на поверхность почвы вершковый (4,5 см) слой подпочвы.

Так поступают с песчаной подпочвой. С глинистой надежнее применить другой способ: осенью, когда перепахивают огород на полную, допустимую почвенным споем, глубину, вслед за плугом пускают почвоуглубитель и разрыхляют подпочву на 2–3 вершка (до 13,5 см). При следующей перепашке этот разрыхляемый слой выносится наверх и возможно лучше смешивается с почвой.

Торфяные и сухопутно-болотистые почвы относятся к кислым перегнойным почвам, на которых культурные растения могут развиваться только после целого ряда мелиорационных приемов: такие почвы должны быть осушены и лишены кислотности. Следовательно, прежде всего надо осмотреть участок и определить, возможно спустить избыток воды или нет: пока уровень холодной грунтовой воды не понизится на один-полтора аршина (более 1 м) от поверхности почвы, растения будут страдать от избытка влаги и вследствие чрезмерного охлаждения почвы.

Есть много способов осушки почвы, но, при переживаемых условиях, доступен только один: открытые канавы. Способ этот, сокращая несколько площадь используемой земли, сравнительно дешев и удобен тем, что канавы всегда перед глазами огородника, и он всегда может регулировать высоту стояния грунтовых вод, открывая или закрывая выход воды из канав. Нив каком случае не следует сразу углублять канавы до намеченной глубины: в случае ошибочности расчетов можно чрезмерно опустить уровень грунтовой воды, и растения на торфяной почве будут страдать от недостатка влаги.

Я на таких участках рою канавы в аршин глубины (71 см), полтора аршина ширины (чуть более 1 м) поверху канавы и около аршина ширины (71 см) по дну. Если слой торфа залегает на полную глубину, весь вынимаемый из канав материал складывается в небольшие высокие кучи, а затем вывозится для улучшения почв или на усадьбу для устройства компостных куч, для подстилки скоту и т. п.

Если слой торфа неглубокий, а под ним залегает или подзол, или синяя глина как это часто наблюдается на сухопутноболотистых участках, торф и почвенный слой сухопутноболотного участка надо сложить в кучи, а подзол и синюю глину сложить в отдельные штабеля, ближе к краям канавы, чтобы эти штабеля занимали возможно меньше места.

Если через год-два окажется, что грунтовая вода стоит еще слишком высоко, придется углубить канавы еще на пол-аршина (35 см). Как только проведением канав мы достаточно понизим уровень грунтовой воды, воздух получит свободный доступ в почвенный слой, и разложение торфа, выветривание его пойдет усиленным темпом. После осушения немедленно приступают к вспашке участка, что еще более поспособствует выветриванию почвенного слоя и удалению вредных кислот.

Дальнейшее улучшение торфяных и болотистых почв заключается во внесении глины и извести с целью обогатить почву минеральными веществами и нейтрализовать чрезмерную кислотность. Глина, кроме того, придаст большую связность торфяной почве и устранит один, очень крупный, недостаток этих почв: торфяные почвы очень влагоемки, впитывают огромное количество воды, но также легко эту воду и отдают, при воздействии на поверхность почвы солнца и ветра, и растения на таких почвах могут страдать от недостатка влаги в то время, когда в более глубок их слоях такой почвы будет наблюдаться избыток влаги. Глина помогает удерживать влагу в верхних слоях почвы, уменьшая чрезмерную рыхлость осушенной торфяной почвы.

Известь нейтрализует вредное влияние кислой торфяной почвы и будет способствовать приведению в легкоусвояемое состояние питательных веществ таких почв. Вместо извести, если поблизости имеются мергелистые почвы, безразлично песчаные или глинистые ими можно с полным успехом воспользоваться для улучшения торфяных почв.

Чем больше вывезти на улучшаемые почвы глины и мергеля, тем лучше. Известь даже в количестве только 100 пудов (1600 кг) на десятину (1 га) окажет свое полезное действие, но лучше вывезти фазу до 300–400 пудов (до 5 т), чтобы ускорить дело улучшения торфяных почв.

Наконец, для улучшения этих почв севфяне нередко пользуются золой, получаемой при сжигании пластов торфа Пока еще участок не осушен, на осушенном легко можно зажечь всю толщу торфа, нарезают плугом с остро отточенным ножом тонкие, полтора-два вершка (до 9 см) толщины, пласты дфна и ставят их на ребро, прислоняя пласт к пласту в виде крыши. Когда пласты подсохнут, их разрезают на куски вершков по 6 длины (27 см) и складывают в кучи с отвфсгием в сфедине, куда набрасывают сучьев, соломы, щепок и вообще горючего магфиапа Все это зажигается снизу, через оставленное с подветренной стороны отверстие загораются и сложенные кучи торфа.

Когда сгоревшие кучи остынут, золу и распавшийся торф разбрасывают по поверхности участка и запахивают, стараясь смешать с верхним слоем почвы. При помощи указанных выше приемов из торфяных почв в 2–3 года можно устроить отличный огород; сухопутно-болотистые почвы еще быстрее могут быть доведены до высокой степени плодородия.

Таковы три главныетипасевфных почв. Следовательно, идеальным по урожайности является участок с пфегнойно-суглинистой почвой. Такой огород, без всяких излишних затрат и потфи времени, даст полные урожаи превосходных овощей. Нои сильные супесчаные участки, на которых раньше хлеба давали хотя бы только федниеурожаи, вполне при годны для организации огорода.

На таких участках, удобренных 5–6 тысячами пудов (до 80 т) навоза можно получить хорошие урожаи. Супесчаная почва рано готова для обработки, легко обрабатывается. Внесенные удобрения разлагаются и используются растениями быстрее чем на суглинке и на глинистых почвах. На таких почвах отлично удается картофель; из корнеплодов морковь и репа дают превосходные урожаи: мне удавалось получить до 12 пудов (192 кг) моркови с гряды в 10 саженей длины (20 м). Репа получается сравнительно некрупная, но превосходного вкуса, со значительным процентным содержанием сахара Отлично удаются огурцы: в благоприятное лето я получал на таких почвах до 30 фунтов (более 12 кг) плодов с квадратной сажени (4,55 кв. м). Томаты на такой почве отличаются довольно умеренным ростом и раньше завязывают плоды.

Ho есть и темные стороны песчаных почв: все удобрения на таких почвах разлагаются чрезмерно быстро, и в засушливый год, когда развитие растений идет слабо, значительная часть удобрений может быть не использована.

На каменистых участках крупные и средние камни собираются и сносятся на границы огорода, на дороги и т. п. Мелкие камни особой помехи культурным растениям не представляют.

Подпочва и материк. Знакомство с подпочвой избранного для огорода участка необходимо уже по одному тому, что на севере трудно, почти невозможно найти участок с почвенным слоем необходимой для огородных растений мощности. Следовательно, придется углублять почвенный слой за счет подпочвенного, что и заставляет ознакомиться с подпочвой избираемого участка Для северных огородов наиболее выгодной подпочвой является песчаная или легкая суглинистая, более или менее легко пропускающая избыток влаги в подпочву. Глина в подпочвенном слое уже значительно ухудшает положение: излишек воды задерживается подпочвой, благодаря чему и почвенный слой бывает обычно слишком сыр, что крайне неблагоприятно действует на развитие растений и заставляет увеличивать вышину гряд, усложняя тем самым обработку огорода.

Ho наиболее нежелательна подпочва подзолистая. Почвенный слой лесных почв обычно бывает очень мелкий, и углубление его, за счет подзолистой подпочвы, следует производить крайне осторожно и медленно. Улучшение таких почв возможно только внесением торфа, перегноя и глины, но выворачивание наверх подзола не рекомендуется.

Слой, лежащий ниже подпочвы и состоящий из плотных, горных пород с глиной и песком, называется материком. Значение его для огородничества то же что и подпочвы, но, конечно, в меньшей степени. Заграничные огородники пытаются разрыхлять и материковые слои при помощи взрывчатых веществ, с целью использовать имеющиеся там запасы калия и фосфора, но нам, северянам, невыгодно заставлять растения развивать корневую систему в таких глубоких слоях: такие глубокие слои плохо прогреваются, а без достаточного количества тепла растения не могут использовать питательных веществ.

Распланировка огорода. Даже на сравнительно небольшом домашнем огороде следует соблюдать известный порядок, а при закладке большого промышленного огорода распланировка необходима, так как дает возможность наиболее производительно расходовать труд, время и удобрительные материалы, представляющие собой в северном огородничестве огромную ценность.

На огороде, не превышающем 100–200 кв. саженей (до I тыс. кв. м) такого огорода совершенно достаточно на семью в 2–3 человека, избранный участок делится на части сообразно с принятым севооборотом, но никаких дорог не делают, ограничиваясь межугрядками, которыми и пользуются при уходе за растениями, для подноса удобрений и т. п. работ. Где-либо на самом огороде или поблизости устраивается водоем, сооружается навес для площадки, на которой будет заложена компостная куча; здесь же складываются запасы земли, навоз и т. п. материалы.

Ширина межугрядков (дорожек между грядами) делается не менее 8 вершков (35 см), иначе работы на огороде будут затруднены. Но нередко, особенно на новых огородах, с недостаточно глубоким почвенным споем, приходится межугрядки делать значительно шире, чтобы всю землю с таких широких межугрядков ссыпать на гряды и достигать таким образом надлежащей толщины почвенного слоя.

Промышленные, артельные, общественные огороды должны быть распланированы обдуманно, целесообразно, чтобы все работы на огороде можно было выполнять с наименьшими затратами времени и сил, с наибольшей производительностью.

Разделение огорода на отдельные участки выгоднее делать сообразно с установленным севооборотом. Для северных огородов на легких супесчаных и суглинистых почвах наиболее выгодным, в смысле получения больших урожаев, является двухлетний севооборот; на сильных суглинистых, глинистых и перегнойносуглинистых почвах выгоднее трехлетний севооборот. Следовательно, в первом случае надо разделить огород на главные две части, во втором натри. Говорю «на главные части» потому, что, кроме того, на каждом огороде должна быть внесевооборотная полоса большей или меньшей величины, где поместятся рассадники, парники, гребни и гряды для выращивания теплолюбивых растений (томаты, тыквы, кабачки, огурцы, фасоль, кукуруза, табак и т. п.) и участок с многолетними растениями; здесь же отводится и участок для плантации земляники.

Таким образом, при двухлетнем севообороте огород будет разделен натри части, а при трехлетнем на четыре При размерах огорода более десятины (1 га) между этими частями огорода необходимо проложить дороги для проезда телег; на небольших огородах ограничиваются устройством дорожек. Каждое такое отделение огорода делится на прямоугольники в 20 саженей (порядка 40 м) ширины, при произвольной длине ширина прямоугольников в 20 саженей соответствует длине двух гряд, на больших огородах гряды обычно делаются в 10 саженей длины (20 м).

Если земельный участок огородника обширный, и земля особой ценности в данной местности но представляет, можно делить отделения огорода на прямоугольники только в 10 саженей (20 м) ширины, по длине одной гряды, но, принимая во внимание дальнейшие указания, вероятно, каждый согласится, что чем меньше дорог, чем большеземли используется культурами, тем выгоднее.

Распланировывая огород и устраивая дороги, надо всегда помнить, что чем больше дорог и чем дороги эти шире тем больше времени придется затрачивать на уничтожение сорных трав на дорогах. Поэтому на рационально поставленном огороде не должно быть ни одной лишней дороги, и ширинадорог должнабытьточно рассчитана.

Ширина дорог совершенно достаточна в одну сажень (2 м); даже на самых больших промышленных огородах я не депаю дорог шире Ширина дорожек между прямоугольниками достаточна в полтора аршина (чуть более 1 м), так как эти дорожки предназначаются только для прохода работающих, для провоза тачек с различными материалами и для проноса носилок.

При ширине дорог в одну сажень (2 м) необходимо устраивать разъезды, которые обозначаются посадкой кустарников, чтобы их можно было видеть издали. Если решено на огороде вести и культуру ягодных кустарников, по сторонам дорог отмечаются полосы в 2 аршина (1,5 м) ширины для посадки кустарников.

На большом огороде необходимо устроить и соответствующее количество водоемов. На севере поливать огород приходится значительно реже чем на юге и в средних губерниях, но все же поливать приходится, например, при высадке различных рассад (капусты, брюквы, кольраби, свеклы и свекловицы, томатов и др.).

Устройство водоемов на глинистых и суглинистых почвах не представляет никаких затруднений на севере вырываются пруды необходимых размеров, и если такие пруды вырыты осенью, то к весне они обычно наполняются водой, которой вполнехвагаег на необходимые поливки. Если такой пруд вырывается в нижней части огорода (предполагается, что огород имеет хотя бы незначительный скат), то земля, вынимаемая при рытье водовместилища, укладывается, главным образом, по нижнему берегу пруда и по бокам; такая насыль позволит держать воду значительно выше.

На больших, в несколько десятин (одна десятина чуть более 1 га), огородах такие водоемы выгоднее устроить поуглам огорода, чтобы доставка воды в различные части огорода могла бы быть выполнена с меньшей затратой труда и времени.

На супесчаных почвах и на рыхлых суглинках устройство водоемов значительно затруднительнее, если и материк также легко пропускает воду. В данном случае может быть, придется бока и дно водоема обложить и утрамбовать толстым слоем глины, не менее четверти аршина (18 см) толщины. На участке, имеющем хотя бы самый слабый склон, выгодно устроить более значительный водоем на верхней границе огорода, чтобы иметь возможность по трубам или желобам направить воду в нижние части огорода.

Площадка и навесы для складывания навоза для устройства компостных куч, для хранения дерновой земли для ранних парников располагаются или по верхней границе огорода в ряду с защитными приспособлениями, или же в центральной части огорода (на крупных огородах) отводится площадка достаточных размеров; могут быть отводимы площадки и по углам огорода На участке с многолетними растениями также может быть отведена площадка для указанной цепи. Надо иметь в виду, что понадобится место для складывания: навоза, компоста запасов земли, сухого листа, парникового перегноя, торфа и торфяной земли. А наусадьбе должно быть отведено помещение с деревянным или цементированным полом, безопасное от подтопа грунтовой или весенней водой. Здесь придется держать негашеную известь, минеральные удобрения.

Вблизи парникового участка надо приспособить большой сарай, размеры которого находятся в зависимости от количества парников и паровых гряд. В этот сарай придется убирать назиму рамы, колпаки с паровых гряд, рогожи, маты и другие приспособления парниковых культур.

Для хранения рам на полу сарая укладываются или бруски вершка в 2 (9 см) толщины, или жерди достаточной толщины в 2–3 ряда, а рамы ставятся не на пол, а на эти жерди. Колпаки вкладываются один в другой и устанавливаются штабелями у стен; чтобы штабели не упали, устраивают упоры, между которыми и закладываются колпаки.

Для хранения рогож и матов вешаются жерди или натягиваются толстые веревки, телеграфная проволока и т. п. Чтобы мыши не могли забраться в рогожи и маты, часть стен, гдеукреплены концы жердей или веревок, и самые жерди и веревки вымазываются или дегтем, или карболинеумом.

На промышленном огороде должна быть и своя столярная мастерская. Хотя парниковые рамы обычно приобретались готовые, машинной работы, но, при большом количестве парников и теплиц ежегодно приходится ремонтировать рамы, делать ящики и т. п.

На парниковом участке отводится площадка ближе к водоему, где устраивается водогрейня. При культурах в ранних зимних парниках и в теплицах поливка производится теплой водой, что и вынуждает иметь, поближе к парникам, особую водогрейню.

Такова, в кратких чертах, распланировка огорода и размещение необходимых в огородничестве построек.

Севооборот на огороде. Только при правильно установленном севообороте огород может дать лучшие выгоднейшие урожаи. Если на богатых черноземных почвах можно получать хорошие урожаи при самом бестолковом ведении депа, то на тощих северных почвах огородник должен отнестись к депу с полным вниманием, сзнаниями и опытом.

И опыт многих лет, опыт целого ряда авторитетных огородников, говорит, что на северных огородах, прежде всего, должен быть установлен правильный севооборот, правильное чередование растений.

Севооборот необходим, потому что:

1. В несенное удобрение без которого на севере невозможно получение хороших урожаев, используется самым выгодным способом и именно теми растениями, которые особенно нуждаются в удобрении.

2. Растения полнее используют запасы питательных веществ почвы, расположенные и в верхних, и в более глубоких слоях почвы.

3. Растения менее подвергаются различным заболеваниям и нападениям вредных насекомых.

4. При отсутствии севооборота чаще наблюдаются случаи вырождения растений.

Могут указать, что не только в России, где огородничество до 1917 года занимало самое жалкое положение среди отраслей сельского хозяйства, но и в более культурной Германии есть местности, где, испокон века на одних и тех же местах, выращиваются одни и те же огородные растения, и при том особенно требовательные и подвергающиеся чаще других растений всевозможным заболеваниям, и результаты всегда получаются удовлетворительные. Таковы, например, «капустники» по берегам речек и озер, на которых ежегодно выращивают капусту очень требовательное растение, – и урожаи ежегодно бывают не хуже; чем на севооборотных участках.